Архивы автора

Дощатые полы на скобах

Существует немало видов ламината и паркетных досок для покрытия полов, а также способов их укладки. В этой статье речь пойдет об особом способе настилки досок — с креплением их между собой с помощью скоб. Этот способ укладки разработан и освоен в Дании, а комплекты досок со скобами стали поступать и на российский рынок.

Можно ли настелить деревянный пол без использования гвоздей, шурупов и клея (за исключением проклеивания торцовых стыков)? Утвердительный ответ на этот вопрос дает использование комплекта специальных половых досок и металлических скоб для их крепления.
Полы с креплением скобами укладывают только на ровное основание с перепадом высот не более 2 мм на каждые полметра. При необходимости основание следует подготовить с помощью самовыравнивающегося раствора. Стяжке дают возможность основательно высохнуть.

Укладка гидроизоляции
Сначала на основание пола необходимо уложить гидроизоляцию — специальную водонепроницаемую пленку (в том числе с воздушной или войлочной прослойкой) или рулонный пеноматериал толщиной 2 мм. И в том, и в другом случае гидроизоляцию напускают на стены и приклеивают к ним.

Теплоизоляцией могут служить, например, шпунтованные плиты из твердого пеноматериала. Теплоизоляционные плиты имеют различную плотность. Необходимая плотность плит зависит от толщины деревянных полов. Так, при толщине настила 12 мм следует использовать теплоизоляцию плотностью 40 кг/м3, а при толщине 22 мм — достаточно и 20 кг/м3. Укладку плит ведут с перевязкой швов.
Теперь несколько слов о комплекте для «скобочной» укладки. Этот способ укладки досок, по сути своей — «плавающий», был разработан в Дании в начале 80-х годов. Крепление досок — скрытое. Комплект состоит из паркетных досок толщиной 12 мм или 22 мм, длиной 1830 мм или 3700 мм. Соединение досок по торцам выполняют на поливинилацетатном клее. На продольных кромках паркетные доски имеют паз и гребень. Скрепляют их с помощью металлических скоб. На каждый квадратный метр покрытия требуется 13 скоб. Для крепления досок различной толщины в помещениях с той или иной постоянной или переменной влажностью применяют скобы разного исполнения.
При креплении досок одну лапку скобы загоняют ударом молотка в паз на тыльной пласти доски так, чтобы вторая, свободная лапка была направлена в сторону гребня доски. При этом доска лежит лицевой пластью вниз. По периметру пола между стенами и покрытием оставляют деформационный шов.
У первого ряда уложенных досок расстояние между скобами — ~40 см, в остальных рядах — ~70 см, а между стеной и ближайшей к ней скобой — не более 8 см. У торцовых стыков между досками скобы желательно расположить поближе друг к другу. В шов между торцами досок и стеной закладывают эластичную гидроизоляционную ленту.
Точная выверка первой доски и швов облегчает укладку остальных досок. Свободные лапки скоб, торчащих из-под досок последнего уложенного ряда, вводят в паз на тыльной пласти укладываемой доски, осторожно постукивая молотком по кромке доски со стороны гребня (через отрезок такой же доски, приложенной пазом к гребню), одновременно нажимая на доску. Скобы двух смежных рядов досок располагают с некоторым взаимным смещением (~3 см). По уложенным доскам можно сразу же ходить.

Деформационные швы
Между стенами и полом следует обязательно предусмотреть деформационные швы. Некоторые проблемы могут возникнуть, например, при укладке досок в зоне стояков системы отопления. В этом случае в доске сверлят отверстие, диаметр которого примерно вдвое превышает диаметр трубы. Вырезают лобзиком перемычку между стенкой отверстия и кромкой доски, укладывают доску и вклеивают вырезанный кусок доски между трубой и стеной. Выступивший из швов клей сразу же вытирают влажной тряпкой. Вполне вероятно, что последнюю доску, чтобы подогнать ее к стене, понадобится раскроить вдоль. И здесь между доской и стеной необходимо оставить зазор.

Последнюю доску укладывают без скоб, соединяя на клее в паз и гребень с предшествующей доской. Сплачивают доски с помощью вставляемого в пристенный шов рычага, например, гвоздодера.
После укладки покрытия остается только обрезать выступающие из-под покрытия фая гидроизоляционной пленки и прикрепить на шурупах или гвоздях плинтусы. Последние крепят только к стенам и ни в коем случае не к полу.

Как сделать удобную планировку кухни: советы и секреты профессионалов

При выборе кухни важно уделить внимание не только ее внешнему виду, но и удобству и функциональности.

Варианты расстановки

Какую бы кухню вы не планировали, в ней обязательно будут мойка, плита и холодильник. Это три основных функциональных центра, которые составляют рабочий треугольник. По нему человек передвигается, когда готовит: он достает продукты, моет и нарезает их, варит и жарит. Задача планировки — сделать перемещение быстрым и удобным, чтобы приготовление пищи отнимало меньше времени.

В идеале рабочий треугольник должен быть равнобедренным, но в любом правиле есть исключение. В небольших помещениях популярна линейная планировка. Она позволяет сэкономить драгоценные квадратные метры и не требует разработки сложного, тщательно продуманного проекта. Бывает однорядный или двухрядный варианты расстановки. При однорядном кухонный гарнитур и крупногабаритную бытовую технику ставят вдоль одной стены, и треугольник превращается в прямую. Чтобы обеспечить хороший доступ к продуктам, мойку желательно разместить между плитой и холодильником.

При линейной однорядной планировке кухонный гарнитур и крупногабаритную бытовую технику расставляют у одной стены. Напротив можно расположить обеденную группу
Двухрядная планировка предполагает, что мебель и бытовая техника находятся у двух стен. Появляется полноценный рабочий треугольник. Если вы выбираете такой вариант, выдерживайте между рядами расстояние от полутора метров. В узкой кухне, чтобы перемещаться было удобно, лучше расставить мебель в один ряд.

Линейная планировка подходит не только для маленьких, но и для просторных кухонь. Если места хватает, часть пространства можно отвести под обеденный гарнитур.

Для помещений среднего размера хороша угловая планировка. В этом варианте задействуют две стены. Мойка обычно оказывается в углу, потому что там проложены коммуникации. По сторонам от нее становятся плита и холодильник. Готовить на такой кухне достаточно комфортно, потому что передвижения по рабочему треугольнику сведены к минимуму. Кроме того, кухонный шкафчик под угловой мойкой получается большим и скрывает все трубы. Туда можно поместить урну, моющие средства для кухни и другие необходимые предметы.

Обладатели большой кухни, не собирающиеся выделять в ней обеденную зону, могут рассмотреть вариант П-образной планировки. Плиту, холодильник и мойку размещают у трех разных стен, они образуют почти равносторонний рабочий треугольник.

В просторной кухне возможна островная планировка. В качестве островка, как правило, выступает мойка с рабочей столешницей или варочная поверхность. Оставшуюся мебель и бытовую технику размещают вдоль стен.

С учетом безопасности

При любом варианте планировки важно уделить внимание безопасности. Плита не должна стоят рядом с холодильником — так вы многократно сократите срок службы последнего. Жар от плиты будет нагревать холодильник, и тот начнет работать на пределе возможностей. Между предметами нужно выдержать минимум 30 сантиметров.

Соседство плиты и мойки также неудачная идея — брызги воды могут затушить огонь. Лучше разделить их при помощи столешницы.

Что еще нужно предусмотреть

Помимо расстановки мебели, необходимо учесть множество нюансов. Например, продумать систему хранения. Посуду, столовые приборы, моющие средства, которыми вы пользуетесь каждый день, нужно расположить на высоте вытянутой руки в зоне рабочего треугольника. А предметы, необходимость в которых возникает редко, можно разместить вверху или внизу.

Не отказывайтесь от верхних полок и шкафчиков. Нехватка места для хранения может привести к тому, что рабочая зона постоянно будет захламлена. Постарайтесь поместить громоздкие вещи и тяжелую посуду в нижние ящики — их будет легче доставать. Верхнее пространство также необходимо задействовать по максимуму. Порой люди отказываются от полок или шкафчиков наверху. Возможно, такой вариант интересен с точки зрения дизайна, но не очень функционален. Нехватка места для хранения может привести к захламлению рабочей зоны.

Высота кухонной столешницы зависит от роста человека. Определить ее можно так: согните руку под прямым углом и отмерьте 15 сантиметров вниз. Оптимально размещать столешницу на этом уровне. Если в семье несколько человек разного роста, найти золотую середину бывает трудно. Отталкивайтесь от того, кто готовит чаще.

Верхние ящики должны находиться на высоте 50-55 сантиметров от столешницы.

Кухня может быть выполнена как в нейтральных бежевых, коричневых, молочных оттенках, так и в ярких. Фиолетовый в интерьере выглядит стильно и роскошно
После того, как у вас появится дизайн-проект кухонного гарнитура, продумайте освещение. В современной кухне оно многоуровневое — источники света должны быть в каждой функциональной зоне. Планирование поможет понять, где заложить электрические выпуски для техники, и определить точное число розеток и выключателей. Так вы точно не столкнетесь с необходимостью покупать удлинители.

Настилаем ковровое покрытие

При переезде в новый дом, квартиру или при их ремонте одним из первых встает вопрос о устройстве пола. Ведь оттого, насколько он будет практичен и красив, во многом будет зависеть и настроение обитателей дома.

В гостиных, спальнях и детских комнатах многие предпочитают укладывать (чаще всего от стены до стены) ковровые покрытия. Эту работу вполне можно выполнить собственными силами. Важно только знать технологию укладки и крепления покрытия. Способы крепления могут быть разными в зависимости от материала основы.

Укладка ковролина поверх линолеума
При укладке коврового покрытия на основу из плиток ПВХ или из рулонного линолеума достаточно зафиксировать его полосами двухсторонней самоклеящейся ленты по краям и на стыках между отдельными полотнищами, предварительно обезжирив эти места. Имеется несколько различных видов двусторонней самоклеящейся ленты для крепления ковровых покрытий. Важно выбрать тот из них, который больше всего подходит в конкретной ситуации.

Укладка ковролина на дощатый пол
Чтобы компенсировать возможные неровности дощатого пола, его сначала застилают войлоком толщиной ~6 мм, а поверх войлока кладут шпунтованные по периметру древесноволокнистые плиты толщиной 11 мм, соединяя их между собой на клее в паз и гребень. Укладывают плиты «плавающим» способом, без крепления к основе. Ковровое покрытие (например, из чистой шерсти) кладут на экологически чистом (без органических растворителей) клее. Последний наносят зубчатым шпателем на плиты основы.

Укладка ковролина на цементную стяжку
Прежде чем уложить покрытие, черный пол необходимо выровнять. Для этого последний заливают самовыравнивающейся смесью. Время твердения смеси — обычно 24 ч. Клеи для фиксирования ковролина, позволяющие при необходимости легко отделить покрытие от основы, выпускают в виде готовых к нанесению составов или сухих смесей, затворяемых водой. Наносят клеи валиком.

Укладка ковролина на подкладочные плиты
Подкладочные плиты, как ровное основание, часто применяют при укладке покрытий по несущим балкам чердаков. Прежде чем класть покрытие, плиты обрабатывают грунтом глубокой пропитки. Клей для крепления ковровых покрытий, наносимый зубчатым шпателем на подкладочные плиты, обеспечивает надежное, но практически неразъемное соединение между покрытием и плитами.

Способы крепления ковровых покрытий
От способа укладки и материала покрытия зависит, кроме всего прочего, и возможность в случае чего снять покрытие без повреждения его самого и основы. Лучшие результаты в этом случае дает использование специальной двусторонней самоклеящейся ленты (например, tesa fix), которая удаляется без следов, или жидкого клея, остатки которого потом можно смыть обычным моющим средством.
При покупке коврового покрытия следует обратить внимание на его тыльную сторону. Ковролин с гладкой изнанкой из пеноматериала можно крепить любой самоклеящейся лентой. Покрытия с текстурированной тыльной стороной из пеноматериала, а также текстильной изнанкой требуют более прочного крепления. Клей, отличающийся высокой прочностью, желательно применять только для крепления покрытий в местах, подверженных интенсивным нагрузкам, или для покрытий, с трудом фиксируемых другими средствами.

Точный обмер пола — одно из важных условий высокого качества укладки коврового покрытия. Данные обмера позволяют подобрать рулоны по ширине так, чтобы покрытие можно было настелить с меньшим числом стыков.
Ширина рулонов покрытия составляет, как правило, 4 и 5 м. При ширине помещения, превышающей 5 м, покрытие пола придется настелить из двух полос.
Сначала рулон лучше раскатать на полу и раскроить его с припуском ~10 см по всему периметру. Затем покрытие, обрезая края, можно подогнать по месту. Чтобы приклеить (или зафиксировать) покрытие к основе, откидывают вверх одну его половину и наносят в этом месте клей на основу. Уложив эту половину полотнища на слой клея, откидывают другую, повторяя те же операции.

Готовим помещение к ремонту. Еще немножко советов

1. Перед тем, как двигать шкаф, подложите под него кусок картона. Тогда его будет гораздо легче двигать, на картонной подложке он пойдет как по маслу.Подложка нужна для того, чтобы не испортить пол, не поцарапать его. Ну а если во время ремонта вы будете менять покрытие пола, тогда можно обойтись и без подложки.

2. Если вы собираетесь повесить занавески на то же место, что и раньше, то воткните в дырочки, оставшиеся от шурупов, спички, чтобы эти места ненароком не зашпаклевать и не заклеить обоями. А иначе все придется размечать заново. Также воткните спички во все нужные отверстия от шурупов, которые вы хотите сохранить.

3. Перед ремонтом обмотайте все части стремянки малярным скотчем, чтобы потом не отчищать ее от грязи, ведь во время ремонта она неизбежно запачкается. После ремонта снимете скотч — и стремянка как новенькая. Ну а если чистота стремянки вас не слишком волнует, то можно ее и не обматывать, пусть пачкается.

Готовим помещение к ремонту

Перед тем как вы будете делать ремонт в комнате, кухне, ванной и т. п., надо полностью освободить это помещение, вынести оттуда все, что возможно. Ко всем стенам должен быть свободный подход, это очень упрощает работу. И неважно, будете ли вы делать ремонт сами или пригласите мастеров, — надо создать подходящие условия, тогда работа пойдет гораздо быстрее.

Откройте шкафы и освободите все полки. Складывайте вещи в большие картонные коробки (их можно раздобыть у любого торговца). Кладите все подряд, потом разберетесь, что где. Если у вас нет коробок, то расстелите какую-нибудь старую простыню и складывайте все туда (конечно, кроме мнущихся вещей), а потом завяжите узлом.

Вообще, ремонт — это очень хороший повод перетряхнуть весь свой скарб, перебрать свое барахлишко. Не жалейте его: то, что действительно нужно, — оставляйте, а ненужное выкидывайте без всякой жалости. Или от¬дайте тому, кому эти вещи могут пригодиться.

Когда полностью освободите шкаф, выньте оттуда все ящики, и он сразу станет легче. Вообще-то, современная мебель — довольно легкая, ее можно вынести из комнаты. Диваны перед выносом скорее всего придется разобрать, иначе они попросту могут застрять в дверных проемах. Надо хотя бы отвинтить боковины — тут нужна мужская сила. Ну а остальное вынести уже проще, другие предметы мебели не такие габаритные.

А если мебель очень тяжелая (например, старинная) или ее некуда вынести, потому что коридор очень узкий, тогда что делать? Да ничего страшного! Поставьте ее на середину комнаты и хорошенько укройте сверху донизу пленкой, чтобы не потом на тратить время на удаление следов ремонта.

Теперь насчет кухонной мебели. Если у вас на кухне — мебельный гарнитур, покрытый единой столешницей, то его, понятное дело, не разобрать. Во всяком случае, это довольно сложно, и не дай бог с этим связываться. Да, собственно, это и ни к чему. Надо просто укрыть его хорошенько полиэтиленом. Ведь то, что скрыто под гарнитуром и за ним, все равно не видно, так какая разница?

Поступите точно так же, если у вас в комнате мебельная стенка. Ее тоже можно не выносить, а хорошенько укрыть. Все равно под ней и за ней ничего не будет видно, так зачем надрываться? У японцев есть поговорка: «То, что не видно, — то чисто». Мне она нравится! Поймите меня правильно: я не за то, чтобы становиться лентяйкой и разводить грязь, а за то, чтобы не надрываться там, где это не нужно. Все хорошо в меру.

Да, вот еще что! Обязательно надо снять карнизы, дверные ручки, люстры и розетки — в общем, у нас должны остаться пустые стены. Если этого не сделать, все эти вещи обязательно заляпаются, испачкаются, поцарапаются и т.д. Кстати, розетки все равно после ремонта, скорее всего, придется менять — старые розетки плохо смотрятся на свежеотремонтированных стенах. Тем более, под розетками тоже должно быть все сделано очень тщательно, иначе следы от них будут видны. Если вы будете красить оконные рамы, то снимите с них ручки-защелки, иначе они заляпаются краской — проверено. К тому же их все равно придется сменить — новые ручки очень освежают и обновляют вид окон. Если у вас окна-стеклопакеты, то к вам это, понятно, не относится.

Если вы будете менять покрытие пола, то плинтуса тоже надо снять. Ну а если нет — то оставьте их на здоровье, только пленкой тщательно прикройте.

Ну вот, вроде бы мебель вынесли, освободили пространство. Теперь все готово к ремонту. Что нам понадобится? Во-первых, нужна стремянка с площадкой наверху — без нее никак не обойтись. Конструкция стремянки должна быть очень прочной и надежной, чтобы, не дай бог, не свалиться, иначе весь ремонт боком выйдет. Не скупитесь на стремянку — это вещь нужная в доме, она незаменима, если надо что-нибудь достать с антресолей, занавески повесить и прочее (стремянки стоят примерно 25 долларов).

Еще вам понадобится много больших тряпок. Для этого лучше всего подходят старые простыни. Запаситесь тремя-четырьмя ведрами, лучше всего пластмассовыми, они очень легкие (продаются в магазинах хозтоваров). Кстати, не выбрасывайте пластиковые ведра из-под краски. После ремонта вымойте их и храните где-нибудь, они пригодятся для следующего ремонта.

Еще вам нужны большие мешки для мусора — его будет много, придется каждый день выносить. Кстати, сейчас ремонтно-строительный мусор надо нести только в большие мусорники, а в мусоропровод его бросать ни в коем случае нельзя — за это берут штраф. Дворники сейчас строго следят за такими вещами, да и соседи тоже не дремлют. В общем, мусор теперь надо выкидывать по правилам.

Если вы пригласили мастеров, то старые обои можете не обдирать, они это сами сделают, это их работа. Мусор они тоже должны складывать в мешки, это тоже входит в их обязанности.

Сколько нужно обоев на комнату: рассчитываем количество

Чтобы не переплатить за обои или не купить недостаточное количество, вам понадобится простой карандаш, лист бумаги и рулетка.

Что нужно знать «на берегу»

  • Не «вычитайте» площадь окон и дверей перед покупкой обоев. Лучше отложите эти небольшие остатки про запас. Ими вы заделаете погрешности, которые могут возникнуть в процессе или после работы.
  • «Вычитайте» площадь стен за мебелью, если не собираетесь переставлять ее. Это касается, например, объемных комодов или стенки. Но учтите, что обои должны заходить за мебель со всех сторон на 10–15 сантиметров.

Как рассчитать узор обоев со смещением

Чтобы подобрать узор, вам нужно знать, что такое раппорт. Раппорт — это шаг, благодаря которому на обоях повторяется узор. Обычно люди клеят каждый новый лист обоев «на глаз», а потом удивляются, почему неровно получилось. Как раз эту проблему призван решить раппорт. Его нужно прибавлять к высоте каждого полотна, чтобы подходил рисунок. Размер раппорта обычно указывают на упаковке обоев. Там же указана маркировка. Производитель подсказывает вам, на сколько сантиметров нужно сдвинуть обои, чтобы рисунок лег как влитой. Благодаря раппорту и маркировке вам не нужно будет примерять каждый лист. Просто обрезайте нужное количество.

Теперь переходим к подсчетам.

Определяем высоту полотна обоев

Полотно — это отрезок обоев сверху до низу комнаты. Для расчета обоев на комнату измерьте высоту вашего помещения. Она обычно указана в техпаспорте квартиры или дома. Для верности лучше измерить высоту со всех сторон и равняться на максимальную. К высоте обязательно добавьте раппорт и запас на подрезание полотна сверху и снизу (около 8–10 сантиметров).

Приведем пример

Нам нужно поклеить обои в комнате с потолками высотой 2,70 м. Раппорт обоев — 60 сантиметров. Значит, смещение не требуется, а для запаса возьмем 10 сантиметров. Теперь сложим эти показатели: 270 см (высота помещения) + 0,60 м (раппорт) + 0,10 м (запас) = 340 см = 3,40 м = 3 м 40 см. Это и есть расчетная высота полотна.

Считаем количество полотен обоев на комнату

Сначала нужно посмотреть на упаковке ширину рулона. Есть стандартные обои шириной 53 сантиметра (под покраску немного шире), есть так называемые метровые шириной 1,06 метра. Для примера возьмем обои стандартной ширины — 53 сантиметра. Теперь измеряем периметр комнаты, в которой нужно поклеить обои (складываем две длины и две ширины). У нас получилось 16 метров. Теперь следующая формула: 16 м (периметр) ÷ 0,53 м (ширина обоев) = 30,1. Округляем в большую сторону и получаем 31 полотно для комнаты.

Считаем количество полотен в рулоне

Чтобы посчитать количество полотен, смотрим длину рулона, которая указана на упаковке. Обычно это 10,05 метра, но бывает больше или меньше. Указанную на упаковке длину нужно разделить на высоту полотна, которая у нас получилась в первом примере, а итоговую сумму — округлить в меньшую сторону.

Пример подсчета

1005 см (длина рулона) ÷ 340 см (высота полотна) = 2,95 полотна. Значит, в одном рулоне будет всего два полотна. До третьего, увы, не дотягиваем. Можно считать это тремя полотнами, если у вас будут высокие плинтуса снизу или вы приклеите сверху специальную полоску.

Итоговый подсчет: сколько рулонов обоев купить на комнату

Чтобы посчитать, сколько нужно обоев, делаем следующее. Необходимое количество полотен делим на количество полотен в рулоне с обоями, которое у нас получилось в предыдущем примере. Желательно добавить про запас еще один рулон обоев. Он выручит в двух случаях: при возможном браке или при ремонте старых обоев после попадания грязи или выцветания в «стратегических» местах.

Способы поклеить обои двух видов

Для оклейки стен обоями двух видов в зале, спальне или другой комнате есть несколько причин. Вы купили недостаточно материала и сейчас паникуете или специально хотите сделать помещение нескучным. Если не хватило обоев или вы в творческих поисках — не расстраивайтесь. Сейчас мы покажем вам семь способов поклеить обои двух видов.

Способ первый. Вертикальные и горизонтальные полосы на обоях

Вертикальные полосы — это просто. Достаточно купить одинаковое количество обоев двух видов и клеить их методом чередования.
Здесь есть несколько важных моментов:

  • Тона. Разные катушки не должны сильно отличаться друг от друга по тональности;
  • Узоры. Только один из двух видов может быть с узором, иначе вы перегрузите вид на стены;
  • Насыщенность. Лучше всего, когда катушки разных цветов, но каждая из них однотонная.

Способ не только сделает помещение необычным, но и визуально поднимет потолки. Горизонтальные полосы из обоев сделать сложнее. Вам придется клеить обои не сверху вниз, а слева направо, и задействовать больше двух человек.

Суть этого способа тоже заключается в чередовании. Главное, подобрать обои одинаковой ширины и толщины.

Способ второй. Обойная вставка

Механика этого приема проста. Вы клеите обои обычным способом. После завершения процесса на одной или нескольких стенах прямо на свежие обои наклеиваете узор или фотообои, которые выделяются на общем фоне.

Желательно чтобы фоновые обои были однотонными и не очень яркими. Фон должен контрастировать со вставками. Вставку можно выделить с помощью декоративных реек, фоторамок, молдинга или других элементов декора.

Способ третий. Деление стен по горизонтали

Очень легкий и в то же время оригинальный способ. Сначала поклейте обои традиционным способом. Когда завершите процесс, поделите стены сверху вниз на две части по периметру. Высота деления — от 120 до 140 сантиметров. На этом расстоянии просто наклейте подходящую по цвету полосу любой ширины.

Таким способом даже можно поклеить обои двух видов. Например, сверху вы клеите полосатые обои, внизу — с узором, а разделяете конструкцию, например, молдингом. Делить стены по горизонтали не рекомендуется, если потолок находится невысоко.

Способ четвертый. Лоскутный дизайн

Это самый необычный способ, с которым легко справится даже один человек. Суть лоскутного наклеивания заключается в следующем: из двух и более видов обоев вы нарезаете разные по размерам куски (прямоугольники, квадраты, треугольники и даже круги) и клеите их в любом порядке встык или внахлест.

Здесь важно лишь то, чтобы у всех обоев был минимум один общий мотив. Например, узор. Классическим этот прием назвать нельзя, но он тоже имеет право на жизнь. На жизнь в спальне, но не в зале.

Способ пятый. Деление стен по диагонали

Не самый распространенный и не самый простой прием. Но при этом стены получатся очень оригинальными.

Поклеить обои двух видов в комнате диагональным методом несложно. Вы можете выстроить их лесенкой, волнистой или прямой линией.

Обратите внимание: закрыть молдингом стыки при вертикальном делении стены не получится, поэтому выберите разные обои но с одинаковой фактурой.

Важный плюс такого способа в том, что диагональ никак не влияет на визуальное увеличение или уменьшение размеров комнаты.

Способ шестой. Каждой стене — собственный цвет

Еще один простой способ. Он заключается в том, чтобы каждую стену оклеить разным цветом.

Если не хотите слишком перегружать комнату, то оклейте отдельным цветом обоев только одну или две смежные стены. Тоже будет красиво.

Способ седьмой. Выделение выступов и углублений

Этот прием с поклейкой обоев двух видов подойдет, если на ваших стенах есть выступы и ниши из гипсокартона. Например, у изголовья кровати.

Такие места можно выделить обоями, цвет или узор которых контрастирует с основным стилем обоев. Например, во всей комнате обои белые, а в нише или выступе вы клеите бордовые.

Чем помогут обои разных видов и цветов

  1. Разделят помещение на зоны. Например, разделить лофт на места для приема пищи и отдыха.
  2. Заострят внимание на определенной стене. Если вы поклеите контрастирующие обои в месте кровати, получите своеобразный эффект «заземления».
  3. Скроют дефекты черновой отделки. На поврежденную стену наклейте нейтральные обои, а на противоположную — яркие. Гости будут смотреть только на яркую часть комнаты.

Как и чем покрасить стены в ванной комнате

Советчики могут сказать, что в покрашенной ванной комнате разводится плесень. Это не так. Сейчас краски делают по такой формуле, которая защищает помещение от плесени и других бактерий. Современная краска для ванной не выцветает, не трескается и долго служит хозяевам. Единственная сложность — в самой окраске. Нужно нанести несколько слоев, чтобы состав хорошо лег на стены в вашей ванной.

Чем красить стены в ванной

Самая лучшая краска для ванной комнаты — вододисперсионная на основе латекса или акрила. Она долго держится во влажных помещениях и равномерно ложится на стену. В строительных магазинах можно купить такую краску любого цвета. Также во многих магазинах бесплатно сделают колеровку — подберут желаемый оттенок, если вы не нашли нужный цвет.

Кроме вододисперсионной, можно использовать латексную или силиконовую краску. Они хороши тем, что защищают стены от грязи и не пропускают воду. С краской для ванны определились. Лучший вариант — вододисперсионная.

Что важно знать заранее

  • Чтобы краска не отваливалась и скрывала неровности, готовьтесь нанести три слоя на стену.
  • Светлую краску лучше покупать для маленькой ванной. Яркие цвета визуально увеличат помещение.
  • На темной краске отчетливо видны капли воды. Лучше не использовать черный, бордовый и другие подобные оттенки.
  • Используйте глянцевую краску для ванной, если у вас идеально ровные и гладкие стены.
  • Матовая краска скроет неровности после штукатурки или шпатлевки. Правда, ее легко поцарапать или побить.
  • В продаже можно найти рельефную краску. Она скроет легкие неровности и достаточно будет всего лишь одного слоя. Правда, стоит такой состав в несколько раз дороже обычной вододисперсионной краски.

Шаг 1 — выбираем инструмент

Вы можете использовать три вида инструментов: кисть, валик и пульверизатор. Благодаря кисточке краска ложится на стены в ванной плотным слоем, но расход краски получается высоким. Валик снизит расход, но в углах им красить невозможно. Для экономии и скорости подходит пульверизатор, но им надо уметь правильно пользоваться.

Если вы не профессионал в окраске и отделать нужно только ванную комнату, то лучше воспользоваться валиком и кисточкой. Первым покроете основные части стен, а второй закрасите углы. Используйте для вододисперсионной краски велюровый валик со средним ворсом.

Чтобы облегчить и ускорить работу, купите валик с максимально широкой шубкой.

Шаг 2 — очищаем стену

Подготовка к покраске — самый сложный процесс. Нужно сохранить поверхность максимально гладкой.

Первым делом снимите со стены старую краску. Для этого используйте болгарку или дрель с наждаком, наждачку, растворители, скребок, шпатель и другие подходящие приспособления.

Промойте стены влажной тряпкой, дождитесь высыхания и прогрунтуйте. Грунтовка сохнет от 2 до 6 часов.

Места с глубокими выбоинами нужно покрыть гипсовой или цементной штукатуркой. При минимальной влажности помещения состав высохнет через 24–36 часов. Сухую штукатурку нужно зашлифовать, чтобы сделать стены идеально ровными.

После штукатурки желательно снова покрыть стены грунтовкой. На этот раз — латексной. Когда все высохнет, наклейте на плинтуса и другие важные участки малярную ленту, чтобы не закрасить их.

Шаг 3 — красим стены в ванной

Нанесение краски — самый простой и приятный, но длительный процесс. Учтите, что вам понадобится два, а то и три слоя.

Перед началом работы важно помнить: даже в одинаковых банках оттенки красок могут отличаться. Чтобы стены в ванной были одного цвета, слейте всю краску в одну емкость и размешайте.

Первый слой краски нужно на 10–15% разбавить водой. Красить стены нужно поочередно. Не переходите к следующей, пока полностью не завершите работу над предыдущей.

Сначала нужно проработать углы и другие труднодоступные места, а только после этого переходить к плоским поверхностям.

Дождитесь полного высыхания (10–15 часов) первого слоя. По такому же алгоритму нанесите на стены в ванной второй слой краски и дождитесь полного высыхания. Это должно произойти через 20–30 часов.

Теперь взгляните на стены в ванной. Если краска не закрыла основание и легла неравномерно, то нужно нанести еще один слой. Если вас все устраивает, тогда пора пользоваться и наслаждаться результатом работы.

Подведем итог

  • Перед окраской стен важно полностью высушить помещение. На всякий случай перекройте воду в ванной и не включайте, пока не закончите работу.
  • Больше всего для стен в ванной подходит вододисперсионная краска. Также можно использовать латексную и силиконовую.
  • Перед окраской важно максимально качественно подготовить стену: очистить и загрунтовать.
  • Приготовленную краску из всех банок слейте в одну емкость и размешайте, чтобы получить на всех стенах одинаковый оттенок.
  • Не экономьте на краске. Благодаря этому вам не придется через три месяца перекрашивать стены в ванной.

Как склеить линолеум холодной сваркой за 15 минут

Главные страхи перед укладкой линолеума: стыки листов будут собирать грязь и пропускать воду на пол. Первую проблему сложно убрать даже пылесосом и метлой. Наличие второй вовсе испортит основание пола. Решение — сделать стыки линолеума незаметными с помощью холодной сварки.

Что такое холодная сварка

Холодная сварка — это состав, который расплавляет материал без помощи автогена. Сам состав находится в тюбиках. Его нужно выдавливать на края поверхности, которые вы собираетесь скрепить. Холодная сварка расплавит линолеум, а его листы соединятся, как пластилин.

В холодной сварке есть сильные растворители, которые могут повредить кожу. Работать с составом нужно обязательно в перчатках.

Типы холодной сварки

Холодная сварка для линолеума бывает трех типов:

  • Тип A с насадкой-иглой. Он подходит для склеивания линолеума на вспененной основе. То есть практически для любого современного покрытия. Сварку типа А стоит использовать на плотнорезанной кромке. Это значит, что кромки линолеума нужно подрезать так, чтобы они располагались внахлест.
  • Тип T с плоской насадкой. Такая холодная сварка хороша для комбинированного покрытия (ПВХ + полиэстер). При работе с этим составом можно оставлять небольшой зазор между листами линолеума.
  • Тип C с плоской насадкой или без нее. Эта холодная сварка нужна для листов линолеума, между которыми большой зазор — до 4 миллиметров. При работе со сваркой типа C нужно просто заполнить пробел пастой.

Как склеить листы линолеума

Необходимые инструменты

Кроме самой холодной сварки, нам понадобятся следующие предметы:

  • Канцелярский нож;
  • Малярная лента;
  • Валик.

Процесс склеивания

Первым делом на стык листов линолеума нужно наклеить малярный скотч и плотно прижать к поверхности. Пальцами делать это неудобно, поэтому воспользуйтесь валиком. На месте шва прорежьте малярную ленту вдоль. Постарайтесь при этом не повредить линолеум. После завершения подождите 15 минут, а затем плавно снимите малярную ленту со шва. Теперь ваш шов на линолеуме максимально скрыт. Холодная сварка не подвела.

Что важно знать при работе с холодной сваркой

  • Если состав попал на линолеум, удалите его как можно скорее мыльным раствором. Приготовьте его заранее. Не пользуйтесь растворителем и другими химическими препаратами — они сделают поверхность желтой.
  • Пользуйтесь только тем типом сварки, которая подходит вашему линолеуму. Иначе каждую неделю конструкция будет отваливаться.
  • Не используйте для склеивания стыков двусторонний скотч.
  • Перед работой обезжирьте поверхность и очистите ее от пыли. Растворитель и пылесос вам в помощь.
  • Некоторые специалисты вместо холодной сварки используют специальные порожки. Они хороши, если вы делаете переход с линолеума, например, на плитку. В нашем же случае порожек закроет пробел, но все равно будет указывать на шов.
  • Иногда работники предлагают использовать герметик для стыка швов линолеума. Это тоже плохой вариант. Герметик не склеивает линолеум, а только заполняет пространство, чтобы не было ямки между листами.

Как избежать ошибок при ремонте: 7 очевидных вещей, о которых часто забывают

Вы решили сделать ремонт и планируете обойтись своими силами. Ведь в интернете много полезных статей, дизайн-проект можно скачать бесплатно, да и продавцы в салоне проконсультируют по разным вопросам. Вы покупаете напольное покрытие — оно привлекательно выглядит, подходит по цвету и дизайну. Но после монтажа больше не радует глаз. 

Некоторые ошибки могут быть не очевидны во время ремонта, но ярко проявят себя после того, как он закончится. Нередко это происходит потому, что мы решаем глобальные задачи, но не обращаем внимание на мелочи. Оказывается, и они имеют значение.

Не делайте много зон с разными напольными покрытиями

Паркет — красивое и дорогое покрытие. Часто его сочетают с другими видами напольного покрытия, например, плиткой. Если вы планируете так поступить, будьте внимательны. Важно не создавать в квартире много зон, в которых материалы отличаются по типу и цвету. Желательно, чтобы напольное покрытие переходило из одного помещения в другое — особенно красиво это будет смотреться при открытых дверях.

Помните, что паркет требователен к укладке и последующему уходу за ним. Покрытие монтируют на клеевой раствор, то есть оно не будет двигаться. Швы могут обрабатывать силиконом или закрывать специальными вставками из пробки. Такое покрытие надежно и долговечно.

Внимательно выбирайте плинтусы к паркету

Паркетную доску можно сочетать с любым типом напольных плинтусов. Они бывают деревянными, шпонированными, пластиковыми, керамическими. Мы рекомендуем обратить внимание на плинтусы, которые изготавливают из полимеров. Их легко обрабатывать, они обладают прочностью и качеством, присущим синтетическим материалам, но при этом выглядят как натуральное дерево или гипс.

Такие плинтусы бывают различных конфигураций, размеров, под ними получится скрыть электропроводку. Они надежно крепятся к стене и полу, а некоторые плинтусы имеют возможность радиуса, то есть их удастся загнуть вдоль колонны.

Плинтусы из синтетических материалов могут стыковаться и переходить на дверные промы или обрамлять оконные откосы. Интерьеры с такими декоративными элементами выглядят достойно вне зависимости от того, каким было дизайнерское решение. Можно использовать подобные плинтусы и в случае, если вы делаете недорогой ремонт.

Не забудьте напольные планки под ламинат

Ламинат разнообразен по цвету и фактуре и стоит недорого. Его можно назвать «плавающим полом»: под ламинат придется купить подложку, а зоны стыковки с другим покрытием подклеивать и фиксировать на силикон. Подложка необходима, чтобы предотвратить шум, который может возникнуть, когда вы ходите — его будут слышать соседи снизу.

Нужно учитывать, что если ламинатом необходимо покрыть большую площадь, то под дверью придется установить переходную планку. Стыковочную планку обычно выбирают в цвет напольного покрытия: чем точнее вы подберете цвет и ламинацию, тем меньше планка будет бросаться в глаза. Часто планки приобретают вместе с напольным покрытием в салоне.

Стыки напольных покрытий должны быть под дверью

Нередко пол укладывают раньше, чем ставят двери. Поэтому иногда покрытие из комнаты может выходить в коридор. Избежать этой ошибки можно, если детально проработать план напольных покрытий, учитывая особенности открывания дверей. Дверное полотно может открываться и в комнату, и в коридор, а линия стыковки напольных покрытий должна проходить точно по линии полотна.

Выбор карниза зависит от стиля интерьера

Многие люди смотрят на обои и салоне и думают, что те будут хорошо выглядеть у них в квартире. Но стык стены и потолка не всегда бывает идеальным. На помощь приходят потолочные карнизы и молдинги, которые бывают разных размеров и конфигураций. При выборе главное понять, о какой площади стен идет речь, каковы пропорции пола и потолка.

Если стиль современный и минималистичный, то достаточно приобрести ровный и некрупногабаритный плинтус шириной до 5-6 сантиметров.

В случае если вы выбрали классический интерьер, нужны объем и статус. Поэтому необходим карниз от 7 сантиметров и шире. Порой их даже комбинируют и размещают в несколько рядов.

Необходимо учитывать стилистику карниза. Пропорции и размеры помещения напрямую влияют на выбор декоративных элементов. Дизайнеры знают разные приемы, как визуально увеличить потолок или грамотно разделить отделку на стене. Если пропорции подобраны верно, то человек будет комфортно чувствовать себя в комнате. Если ошибиться, то возникнет ощущение, что что-то не так, но неспециалист не будет понимать, в чем дело. Профессионал определит проблему сразу.

При покупке карниза со скрытой подсветкой нужно аккуратно подготовить стены и провести чистовую отделку. В противном случае при включении подсветки можно будет увидеть шов на обоях или некачественно покрашенные стены.

Используйте общепринятые комбинации с плиткой

Если вы хотите сочетать плитку с другим типом напольного покрытия, то используйте общепринятые комбинации плитка — паркет, плитка — ламинат, плитка — проблема. Можно положить плитку везде, главное не забыть про теплый пол.

Необходимо учитывать размер напольных покрытий при их стыковке, это позволит правильно подготовить пол и купить необходимое количество материалов. Если не обратить внимание на этот момент, то могут появиться неприятные ступеньки.

Стыковать ламинат и паркетную доску нежелательно, порой возникает явное ощущение, что перед вами оригинал и копия материала. Плитка, которая имитирует дерево, нередко странно выглядит рядом с паркетом, поэтому к ее выбору тоже нужно отнестись внимательно.

Создайте антивандальный интерьер

Если в доме живут маленькие дети или домашние животные, учитывайте это при выборе материалов. Можно подобрать краску с керамическим покрытием, приобрести обои, которые устойчивы в детским художествами или воздействию когтей. Подобное воздействие могут выдержать стеклообои, которые создают нетканым методом. Неплохо справятся с задачей контрактные обои, их делают на основе винила, ткани или стекловолокна.