Архивы автора

Что такое МДФ и где она используется

Эта аббревиатура пришла к нам из английского языка. Дословно MDF (Medium Density Fiberboard) расшифровывается как «древесноволокнистая плита средней плотности». В русском языке МДФ — это мелкодисперсионная либо микродревесная фракция.

Как делают МДФ

Делают плиты МДФ следующим образом. Сначала круглые бревна мелко рубят в специальных машинах, полученную щепу очищают от камешков, песка, грязи и нагревают паром. После этого материал измельчают, склеивают природными смолами, придают форму, прессуют и охлаждают в течение 20-25 минут.

Чем покрывают и где применяют МДФ

Плиты МДФ в чистом виде практически нигде не используются. Перед применением их покрывают одним из нескольких материалов.

Пластик. Панели с пластиковым покрытием используют для создания кухонь. Достоинства таких изделий в многообразии цветов, устойчивости к механическим воздействиям и перепадам температур.

Шпон. Шпонирование МДФ — это покрытие плит тонкими листами древесины с сохранением цветовой гаммы и фактуры. В результате изделие практически невозможно отличить от массива дерева.

Эмаль. Панели МДФ грунтуют, покрывают несколькими слоями эмали, а затем шлифуют. Выглядят они не так богато, как пластик и шпон, зато можно выбрать любой из 700 цветов. Эмалированные поверхности не выгорают на солнце и не впитывают жир.

Акрил. В этом случае плиты МДФ покрывают акриловыми листами. В готовом виде такая панель экологична, имеет насыщенный цвет и устойчива к воздействию солнечных лучей.

ПВХ-пленка. Плита, покрытая пленкой из ПВХ, — самый недорогой и практичный способ создания МДФ-панелей. Их применяют в создании мебели, а также устанавливают в качестве стеновых панелей, например, на кухне.

При ламинировании МДФ используют пленку толщиной 0.3-0.5 мм, при кашировании — 0.25-0.3 мм.

Ламинирование — это покрытие поверхности пластиковыми пленками. Каширование — это спрессовывание плиты с твердой декоративной пленкой.

Достоинства таких пленок — это многообразие фактур, цветов и оттенков, устойчивость к механическими и химическим повреждениям, а также экологичность.

Укладка ламинированного пола

Прежде чем приступить к самой работе, имейте в виду, что благодаря различным способам укладки ламината вы можете зрительно «исправить» отдельные недостатки помещения или намекнуть на его достоинства. Варьируя различные способы укладки, можно подчеркнуть красоту пола в соответствии с рисунком и структурой ламината.

При укладке ламината руководствуйтесь следующими рекомендациями:

  • чтобы зрительно расширить пространство помещения, например, узких длинных коридоров, укладывайте ламинат поперек направления света или по диагонали,
  • чтобы сделать стыки между панелями едва заметными человеческому глазу, укладывайте ламинат по направлению света.

Как рассчитать необходимое количество ламината

Рассчитывая, сколько ламината вам понадобится, необходимо учитывать способ укладки и форму помещения.

x no_icon">мината.png">Количество ламината

Количество ламината

Подготовка основания

Основание под ламинированный пол должно быть ровным, твердым и сухим. Разница по высоте не должна превышать 2 мм на длине 2 м. Ровность покрытия оценивается величиной просвета между 2-х метровой рейкой и поверхностью пола. Неровный пол следует выровнять.

Покрытие пола из поливинилхлорида, линолеума и других твердых покрытий можно оставить на месте и производить укладку непосредственно на него. На неорганический (например, бетонный) пол следует уложить пароизоляцию из полиэтиленовой пленки толщиной внахлест шириной 20 см. Края между полосами пленки можно закрепить самоклеящейся лентой. Поверх пленки расстелите звукоизоляционный слой — подложку.

При укладке ламината следите, чтобы между ламинатом и неподвижными предметами (стенами, дверными порогами, трубами и т. д.), а также при переходе от одного покрытия к другому (например, от плитки к ламинату) оставались зазоры. Их величина рассчитывается исходя из расширения ламината при колебаниях температуры и влажности и составляет примерно 2 мм на 1 м длины. При высокой влажности (более 70%) частицы древесных волокон набухают и ламинат расширяется, при низкой влажности и высокой температуре (например, в отопительный сезон) полы, наоборот, сжимаются.

Проведение работ

Укладка ламинированных панелей производится «плавающим» способом (панели соединяются только между собой, а не с основанием). Технология укладки предполагает соединение пластин методом «шип в паз» — шип одной панели вставляется в паз другой. Фиксация панелей «на клей» довольно трудоемка и требует квалифицированного подхода. Для упрощения монтажа производители ламинированных панелей разработали бесклеевые варианты их соединения.

Перед началом укладки обмерьте комнату и рассчитайте длину последнего ряда панелей, выкладываемого вдоль стены. Учитывайте, что зазор от каждой стены должен составлять около 10 мм. Если ширина последнего ряда будет менее 5 см, то необходимо распилить доски в первом и последнем рядах, чтобы их ширина была одинаковой. Укладку обычно начинают с левого дальнего угла комнаты.

Вначале установите у стен распорные клинья толщиной на ширину зазора. Уложите первую панель в левый угол стены. С торцевой стороны панели под углом около 30° пазом вставьте следующую панель и защелкните путем нажатия панели к полу. Так продолжите до конца стены.

Торцевые швы следующего ряда необходимо сместить минимум на 30-40 см относительно предыдущего, чтобы добиться шахматного порядка. Это требуется для равномерного распределения давления на панели. Если в конце ряда вам пришлось отрезать панель ламината нужной длины, то остаток этой панели используйте в качестве первой панели следующего ряда. Если в ряду вышло целое число панелей, то для получения шахматного порядка в укладке лучше начать с панели, разрезанной надвое.

Прежде чем стыковать панели по длине, нужно полностью выложить отдельный ряд, примыкая доски с торцевых концов. Только когда ряд полностью выложен, пристыкуйте его к соседнему.

Для этого панели последнего ряда приподнимите над полом на несколько сантиметров (опять-таки под углом в 30°), вставьте в гребень предыдущего ряда и защелкните нажатием к полу.

Можно поступить и по-другому: начав с соединения длинных сторон панелей, затем последовательно пристыкуйте к ним панели с торцевого края, осторожно подбивая их молотком (бить следует не по самой панели, а по заранее приготовленному деревянному бруску).

Дельный совет. Чтобы аккуратно оформить прорези вокруг труб, окружность отверстия на доске должна быть больше, чем диаметр трубы хотя бы на 15 мм. Этот запас остается для компенсации расширения ламината. Выполнять прорезь следует лобзиком под углом в 45°.

Минеральная вата

В зависимости от вида сырья минераловатная изоляция делится на каменную и шлаковую. Каменная вата производится из горных пород различного происхождения — базальта, диабаза, известняка, доломита и др. Сырьем для производства шлаковой ваты служат шлаки чёрной и цветной металлургии.

Преимущества минеральной ваты

Каменная вата считается наиболее прочным изоляционным материалом. Изделия из этого вида минваты долго сохраняют форму, не прогибаются и не оседают после установки. Благодаря этому в местах примыкания к каркасу и на стыках между плитами не образуются зазоры. Минеральная вата способна выдерживать большие нагрузки (до 80 КПа), а потому может устанавливаться в конструкциях, где утеплитель испытывает значительные механические нагрузки в процессе эксплуатации — например, в перегородках или несущих стенах. Минвату часто используют при устройстве полов — их жесткость обеспечивает достаточно прочное основание для укладки облицовочного слоя — паркета, ламината и т. д.

Минераловатное утепление славится своими водоотталкивающими свойствами. Она впитывает в себя очень незначительное количество воды и то лишь под воздействием водяного давления. Эта особенность позволяет использовать такой утеплитель при утеплении бани, сауны, ванной комнаты и т. п.

Теплопроводность минваты в целом хуже, чем у материалов из стекловолокна. Максимально эффективной можно считать минераловатную изоляцию с коэффициентом 0,034 Вт/м*К (при температуре воздуха около +10 °С), в то время как теплопроводность стекловолокна близка по своему значению к теплопроводности воздуха.

Но зато в чем уж точно не проигрывает минеральная теплоизоляция, так это в огнестойкости. Каменная вата относится к разряду негорючих материалов. Только представьте — температура спекания волокон у них составляет 1000 °С! Само собой, если вам нужно изолировать стену вблизи печки, камина или бойлера, то лучшего варианта не найти.

Хранить каменную вату нужно в упаковке на специальной платформе, отделенной от земли. Упаковка и размеры плит разработаны так, чтобы, во-первых, снизить затраты на их перевозку, а во-вторых, максимально облегчить установку. При разрезании материала можно использовать обычный нож или ножовку. При работе с теплоизоляцией обязательно используйте перчатки. Должное внимание также следует уделить вентиляции, особенно если работы проводятся в ограниченном пространстве.

Наиболее авторитетными производителями теплоизоляции из каменной ваты считаются Rockwool (Дания), Paroc (Финляндия), ТехноНиколь (Россия), ISOVER (Россия).

Сфера применения минеральной теплоизоляции

Теплоизоляционные материалы из минеральной ваты применяются:

  • в фасадных системах наружного утепления «мокрого» типа;
  • в качестве теплоизоляционного слоя в навесных вентилируемых фасадах;
  • в наружных стенах с утеплителем с внутренней стороны стен;
  • в наружных стенах с утеплителем внутри стен (в частности, слоистая кладка, трехслойные «сэндвич-панели» с металлическими обшивками);
  • в качестве основания под рулонные и мастичные кровли, в том числе скатные;
  • в конструкциях перекрытий, полов, сопряжений наружных стен и перекрытий.

Вместе с тем, область применения каждого конкретного материала может иметь свою специфику, о которой нужно справляться по техническим листам.

Монтаж минеральной ваты

При фасадном утеплении минеральная вата не приклеивается к поверхности изолируемой стены, а крепится c помощью специальных дюбелей. Это могут быть дюбель-анкера для систем с горизонтальными связями или специальные анкерные устройства в системах с наклонными связями.

Изоляция устанавливается путем плотного «насаживания» минваты на анкера, закрепленные в несущей стене. Анкер устанавливается прямо в отверстие путем использования специальной пластиковой пробки (аппликатора). Минимальное количество анкеров, рекомендуемое к использованию — 4 штуки на квадратный метр.

При установке мягких плит (например, PAROC UNS), материал предварительно сжимают и устанавливают между элементами конструкции каркаса или внутренних перегородок, где он самостоятельно расправляется и фиксируется без участия мастера. При трехслойной системе фасадного утепления в качестве материала, несущего нагрузку, используется стальная прямоугольная сетка. В углах оконных проемов, под углом 40° крепятся дополнительные части сетки размером 300х500 мм. Сетка закрепляется на анкерах с помощью зажимных колец.

При монтаже по скатной кровле теплоизоляцию применяют в два слоя, между которыми укладывают специальный пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки. Второй (верхний) слой изоляции укладывается между стропилами, под обрешетку собственно для самой кровли.

Какие бывают классы ламината

Европейские производители выработали целую систему тестов для определения степени износостойкости ламинированных полов, благодаря которой данные покрытия были разделены на классы эксплуатации.

По сути дела, эти классы обозначают не что иное как срок службы ламината при определенных нагрузках.

Сегодня можно приобрести ламинированные полы четырех классов:

no_icon">ната.png">Классы ламината

Классы ламината

Ранее можно было встретить ламинированные полы 21, 22 и 23 классов, но из-за своей чрезвычайно низкой износостойкости они постепенно исчезли с рынка.

Рольшторы

Окна — душа дома, квартиры и офиса. Поэтому задача штор — трепетно и качественно оберегать жилое и рабочее пространство от чужих глаз и чрезмерно яркого света.

Охраной души занимается белорусско-германская компания Дельфа (Delfa), крупнейший в Беларуси производитель декоративной продукции для окон. Здесь можно купить или сделать на заказ жалюзи, шторы, пленку на окна, карнизы и другие товары. Специалисты компании декорируют окна как в домах, так и в офисах.

Особое внимание в компании уделяют рольшторам, потому что в плане защиты от солнца они вне конкуренции. Солнечные лучи не проникают в помещение благодаря плотной спецткани, которая скручивается в рулон, если вам не хватает света.

Количество тканей у Дельфа исчисляется сотнями. Вы можете выбрать рольштору по цвету, рисунку, фактуре и размеру. Также при выборе рольштор учтите, что ткани имеют разную светопроницаемость. Можно сделать комнату немного ярче, а можно полностью закрыться от света. Специалисты проконсультируют вас, чтобы выбрать правильную ткань.

Рольшторы также являются своеобразным утеплителем и охладителем одновременно. За счет плотности ткани между шторой и окном образуется воздушная прослойка. Она сохраняет тепло зимой, а летом защищает помещение от чрезмерного перегрева.

Рольшторы можно использовать в качестве единственного средства затемнения комнаты или сочетать их с традиционными шторами. Если вы правильно подберете цвета, тона и фактуру, помещение станет очень красивым и уютным. А в такое место возвращаться хочется постоянно, даже если там ждет сложная и напряженная работа.

Ламинат (ламинированный пол)

Среди современных напольных покрытий ламинат получил широкое применение благодаря надежности, безопасности, высоким эстетическим свойствам и доступной цене. Ламинированный пол придает жилому помещению благородный вид и позволяют его хозяевам сэкономить на стремлении к комфорту.

Сегодня на рынке можно купить сотни различных расцветок ламинированного пола, но, прежде чем сделать свой выбор, нужно четко понимать все достоинства этого модного покрытия.

Ламинированный пол состоит из тонких панелей длиной 100-140 см и шириной около 20 см. По краям они снабжены шипами и пазами для стыковки друг с другом. Материал, из которого изготавливается ламинат, похож на слоеный пирог.

Структура панели ламинированного пола

  • Верхним, защитным, слоем служит специальная высокопрочная пленка из меламиновой или акриловой смолы — то самое «ламинирование», давшее название всему изделию. Это покрытие бывает однослойным и многослойным — композитным. Оно несет на себе важнейшую функцию защиты от внешних воздействий: прежде всего, от истирания; также он противостоит влаге и загрязнению, химикатам и солнечным лучам.
  • Следующий слой — декоративный — представляет собой специально обработанную и пропитанную бумагу или мебельную фольгу. Рисунок ламинированного пола может имитировать породу дерева, а также фактуры и расцветки иных материалов, например, алмаза, песка, белого камня, графита, ржавого железа, шахматной клетки и т.д.

Основой ламинированного пола, как правило, является ДВП (древесноволокнистая плита) очень высокой плотности. Главные качества этого материала — прочность, жесткость, неизменность геометрических параметров и способность противостоять влажности. Нижняя поверхность панели, так называемый «оборотный лист», — это нерафинированная или пропитанная смолами бумага, чье назначение — защита основного слоя и стабилизация геометрии всей плиты.

Подвесной реечный потолок

Реечный подвесной потолок является разновидностью модульного. Он легко монтируется из готовых реек, элегантно маскирует огрехи основного покрытия и надежно прячет коммуникации. При этом у вас всегда остается доступ к электропроводке, воздуховоду и другим системам, которые за ним спрятаны.

Сегодня алюминиевые и стальные реечные потолки монтируют в частных и многоквартирных домах, офисах и аквапарках, спортзалах и кафетериях. Они красиво подсвечиваются разными типами ламп, выдерживают повышенную влажность и частую уборку, а еще отлично вписываются в интерьеры разных стилей.

Виды подвесных реечных потолков:

  • открытого типа: между панелями имеются зазоры, закрываемые межреечными вставками. Такое решение позволяет «играть» с цветом: если вставки и панели одного цвета — получаем однотонный потолок, вставки отличаются оттенком — имеем дизайнерское пространство со своими акцентами на светильниках.
  • закрытого типа: панели располагаются плотно друг другу.

В комплект реечного потолка входят:

  • рейки — узкие длинные планки из алюминия или стали толщиной 0,3—0,6 мм. Такие панели не боятся огня и коррозии и служат от 25 лет и более. Некоторые производители предлагают также перфорированные рейки, которые позволяют изменять звуко- и теплоизоляционные характеристик потолка с помощью специальных вкладок,
  • подвесная система для их крепления. Конструкция складывается из несущих профилей, подвесов и плинтуса. Именно на металлические несущие профили крепятся панели

Плюсы реечных подвесных потолков:

  • Быстро устанавливаются, ремонтируются и разбираются
  • Служат от 25 лет и больше, сохраняя внешний вид
  • Подходят для помещений с перепадами температуры и влажности. Вы смело можете купить реечный потолок для ванной или открытой веранды
  • Вы всегда можете подобрать свой вариант реечного потолка: они различаются дизайном и характеристиками
  • Позволяют установить любой тип освещения
  • Экологичны и гигиеничны, не накапливают пыль и не поддаются плесени
  • Просты в уходе: купленный реечный потолок легко моется теплой водой с мягким моющим средством
  • Пожаробезопасность
  • Панели реечных потолков отражают свет, а значит, в дневное время включать свет не придется до самого вечера

Монтаж потолка из гипсокартона своими руками

С помощью гипсокартона вы можете сделать как классическую ровную поверхность, так и многоуровневое дизайнерское творение. Для начала продумайте конструкцию потолка, а затем приступайте к реализации проекта.

Разметка потолочных креплений

Первым делом по всему периметру стены нанесите горизонтальную линию — черту потолочного уровня. Линия эта должна быть замкнутой, идеально ровной и не смещаться.
Для разметки вам понадобится уровень. Они бывают трех типов:

  • строительный (брусковый),
  • гидравлический (водяной)
  • лазерный.

После стен переходим на потолок. На нем нужно отметить точки, в которых будут крепиться прямые подвесы. После разметки у вас должен получиться узор, напоминающий сетку.

Монтаж металлических профилей

ickbox no_icon">их-профилей.jpg">Монтаж металлических профилей

Монтаж металлических профилей

  1. Направляющий профиль
    Для установки гипсокартонного потолка изначально нужно смонтировать направляющий профиль. Крепите его по горизонтальной линии разметки по периметру на стенах. Каждая часть профиля прикрепляется к стене минимум четырьмя саморезами. Ни в коем случае не допустите промежутков между частями направляющего профиля.
  2. Прямые (п-образные) подвесы
    Расположите эти подвесы симметрично с каждой стороны. Интервал между ними должен быть от 71 сантиметра до 1 метра. При монтаже прямых подвесов лучше использовать не саморезы, а шурупы и пластиковые дюбели.
  3. Потолочные профили
    Начните монтаж потолочных профилей для гипсокартонного потолка с длинных профилей, ведущих от одной стены к другой. Потолочные профили нужно крепить к стене саморезами. Если на этом этапе не воспользоваться уровнем, потолок будет неровным.

Крепление гипсокартона

Сначала сделайте торцы и кромки листов гипсокартона безупречно ровными. Укладывайте материал перпендикулярно направляющим профилям и прикручивайте его шурупами. Не допускайте сколов и промежутков на этом этапе.

Обратите внимание, что шурупы должны «утапливаться» одинаково неглубоко.

Когда последний лист гипсокартона уложен и вы убедитесь в том, что поверхность потолка вас устраивает, переходите к покраске.

Достоинства гипсокартонного потолка

Благодаря гипсокартону вы сделаете безукоризненно ровный потолок, даже если плиты уложены с наклоном.

Гипсокартонный потолок может быть разной формы и разделяться на несколько цветовых зон.

Если гипсокартон влагостойкий, он прослужит долго даже на кухне.

Как установить перегородку из стеклоблоков

Отличный способ оставить прихожую изолированной от других комнат и при этом впустить в нее естественный свет – полупро­зрачная перегородка из стеклянных блоков. Выглядит она очень эффектно и, помимо исполнения основных функций, может стать отличным фоном для обеденной группы.

o_icon">ки.jpg">Стеклоблоки

Стеклоблоки

Нам потребуются:

  • Стеклоблоки
  • Рифленая арматура
  • Клей для плитки или цементный раствор
  • Фуга и грунтовка
  • Ножницы по металлу
  • Рулетка и уровень
  • Киянка, шпатель и кельма

Прежде чем приступить к работе, следует обратить внимание на следующие нюансы:

  • Стеклянную перегородку нельзя делать больше 15 м2, поскольку она может обрушиться под собственным весом.
  • В стеклоблоки запрещено вкручивать/вбивать, а также крепить дверь или подвесную мебель.
  • Перегородка из стеклоблоков не может быть несущей.

Этапы укладки перегородки из стеклянных блоков:

1. Разметка стен и пола

Перед тем как начать укладывать стеклоблоки, следует подготовить место, где будет стоять ваша стеклянная перегородка.

Разметьте стены и пол. Для этого от угла проведите по 2 прямые линии в обе стороны (на стены и пол). Ровность линии на стене проверьте уровнем, а на полу – отвесом. Загрунтуйте место грунтовкой глубокого проникнове­ния и дайте высохнуть в течение 24 часов.

После того как грунтовка высохнет, подготовим основание перегородки. Для этого укладываем на пол 2 армирующих прута. Расстояние между ними должно быть такое, чтобы они не выступали за толщину самого стеклянного блока.

Примечание:

  • стеклоблоки укладываются только на ровные стены
  • армирование перегородки надо делать только из оцинкованного или нержавеющего прута (проволоки) диаметром 4-6 мм. Иначе металл заржавеет. При монтаже стекло­блоков арматуру укладывают по две штуки вертикально и горизонтально

2. Подготовка клея или цементного раствора

Можно купить специальную смесь для укладки стеклоблоков или обычный клей для плитки. Подойдет и сухая строительная смесь. Еще один вариант — самый трудоемкий, но вполне жизнеспособный — самостоятельно изготовить цементный раствор из цемента, мелкозернистого песка и воды, смешав их в пропорции 1:3:1.

Примечание:

Готовая смесь не должна содержать крупных песчинок, чтобы не поцарапать поверхностность стеклоблоков.

3. Укладка стеклоблоков

На предварительно подготовленную поверхность выкладываем кельмой клеевой или цементный раствор и равномерно распределяем его поверх двух горизонтально уложенных прутов.

Делаем это по всей необходимой длине (на полу). Смеси нужно уложить столько, чтобы стеклянные блоки не касались арматуры.

Начинаем укладывать первый ряд стеклоблоков, начиная от угла. Раствор также намазываем и на боковые части, чтобы стеклянные блоки склеивались друг с другом. Первый в кладке стеклоблок промазываем и со стороны основной стены и вставляем 2 армирующих прута.

После завершения этапа укладки первой линии стеклянных блоков проверьте ровность линии уровнем. Уберите лишнюю смесь и прочистите швы для фуги лопаткой до полного затвердения клея. Нанесите клей или цемент на первый ряд стеклоблоков, разместите арматуру и уложите следующий ряд, повторяя предыдущие операции. Как только с возведения 2-3 уровней прошли сутки, укладывайте следующие уровни. И так до завершения кладки. Если вы хотите сделать радиусную стеклянную перегородку, предварительно изогните армирующие пруты и выкладывайте стеклоблоки по вышеперечислен­ным принципам.

Примечание:

Во время кладки нужно осторожно удалить пятна от клея или цемента с поверхности стеклоблоков. Сделать это лучше после того, как раствор подсохнет, но еще не затвердеет.

4. Финишная отделка

Спустя сутки после укладки последнего уровня стеклянных блоков можно зафуго­вать швы. Если перегородка находится во влажном помещении, например, в ванной комнате, то фугу следует выбрать влагостойкую. Или использовать силиконовый герметик. После высыхания фуги ваша стеклянная перегородка готова.

Примечание:

Защитную пленку можно снять только после заполнения швов. Чтобы избежать царапин и нежелательных пятен на стеклоблоках без пленки, перед укладкой можно их покрыть обычным скотчем.

Какой тёплый пол лучше

Тёплый пол представляет собой важную часть системы отопления, устройством которой в данном случае выступает пол. Воздух нагревается снизу и поступает во все части помещения. Тёплый пол может выступать главным источником отопления, а также быть дополнением к основной отопительной системе, незначительно подогревая напольные покрытия.

Тёплый пол бывает электрическим и водяным. В городских квартирах большее распространение получили электрические, водяные же отлично подходят для частных домов.

Какой же вид тёплого пола выбрать и как сделать это правильно? Давайте вместе остановимся на ключевых показателях этой системы отопления.

Электрический тёплый пол

В чём особенность? Тепловая энергия поступает к напольному покрытию через специальные нагревательные элементы, и вся поверхность нагревается одинаково.

В чём преимущества? Электрические полы по праву могут похвастаться удобством и простотой. Их установка обойдётся вам значительно дешевле водяных, а проложить их можно в любой комнате квартиры. Ещё один плюс данного типа полов — назовём это сочетаемостью с любым покрытием, т. е. их можно прокладывать под кафель, ламинат, линолеум и дерево.

В чём недостатки? Несмотря на свою большую популярность электрические полы не лишены минусов. Здесь стоит отметить дополнительные затраты на отопление. Помимо этого данный вид пола нельзя использовать в качестве основного вида отопления во всём доме.

Когда оптимально? Практически в любую комнату как дополнительный вид отопления. Особенно хороши электрические полы в городских квартирах, где и находят своё преимущественное использование.

Электрические полы по конструкции также делятся на 2 вида:

  • Плёночные (инфракрасные) электрические полыУниверсальный вариант тёплого пола — подойдут для любой укладки при сухом монтаже под ковролин, ламинат, линолеум. По стоимости более доступны, чем кабельные.
  • Кабельные электрические полыИмеют больший объём нагревательного провода и теплового запаса. Считаются более надёжным по сравнению с плёночными.

Водяной тёплый пол

В чём особенность? В основе системы находится водяной (он же гидравлический) нагревательный элемент. Тепловым носителем выступает вода, которая циркулирует в системе отопления.

В чём преимущества? Отличное решение в случаях полной замены радиаторной системы. Кроме того вода требует меньших расходов по сравнению с электричеством.

В чём недостатки? Абсолютно реальная вероятность затопить соседей внизу. Существуют трудности при регулировании температуры пола. Также вас ожидает неравномерное поступление воды, когда тепловые потери будут неизменно возникать из-за прохода воды по трубам. Безусловно одним из главных минусов водяных тёплых полов является их дорогой монтаж по сравнению с электрическими.

Когда оптимально? Остановиться на гидравлических полах стоит в случае их подключения во всех комнатах квартиры. Другой ситуацией, когда целесообразно выбрать водяной пол, можно назвать обогрев любой из комнаты, но в частном доме или коттедже.