Архивы автора

Ламинат (ламинированный пол)

Среди современных напольных покрытий ламинат получил широкое применение благодаря надежности, безопасности, высоким эстетическим свойствам и доступной цене. Ламинированный пол придает жилому помещению благородный вид и позволяют его хозяевам сэкономить на стремлении к комфорту.

Сегодня на рынке можно купить сотни различных расцветок ламинированного пола, но, прежде чем сделать свой выбор, нужно четко понимать все достоинства этого модного покрытия.

Ламинированный пол состоит из тонких панелей длиной 100-140 см и шириной около 20 см. По краям они снабжены шипами и пазами для стыковки друг с другом. Материал, из которого изготавливается ламинат, похож на слоеный пирог.

Структура панели ламинированного пола

  • Верхним, защитным, слоем служит специальная высокопрочная пленка из меламиновой или акриловой смолы — то самое «ламинирование», давшее название всему изделию. Это покрытие бывает однослойным и многослойным — композитным. Оно несет на себе важнейшую функцию защиты от внешних воздействий: прежде всего, от истирания; также он противостоит влаге и загрязнению, химикатам и солнечным лучам.
  • Следующий слой — декоративный — представляет собой специально обработанную и пропитанную бумагу или мебельную фольгу. Рисунок ламинированного пола может имитировать породу дерева, а также фактуры и расцветки иных материалов, например, алмаза, песка, белого камня, графита, ржавого железа, шахматной клетки и т.д.

Основой ламинированного пола, как правило, является ДВП (древесноволокнистая плита) очень высокой плотности. Главные качества этого материала — прочность, жесткость, неизменность геометрических параметров и способность противостоять влажности. Нижняя поверхность панели, так называемый «оборотный лист», — это нерафинированная или пропитанная смолами бумага, чье назначение — защита основного слоя и стабилизация геометрии всей плиты.

Подвесной реечный потолок

Реечный подвесной потолок является разновидностью модульного. Он легко монтируется из готовых реек, элегантно маскирует огрехи основного покрытия и надежно прячет коммуникации. При этом у вас всегда остается доступ к электропроводке, воздуховоду и другим системам, которые за ним спрятаны.

Сегодня алюминиевые и стальные реечные потолки монтируют в частных и многоквартирных домах, офисах и аквапарках, спортзалах и кафетериях. Они красиво подсвечиваются разными типами ламп, выдерживают повышенную влажность и частую уборку, а еще отлично вписываются в интерьеры разных стилей.

Виды подвесных реечных потолков:

  • открытого типа: между панелями имеются зазоры, закрываемые межреечными вставками. Такое решение позволяет «играть» с цветом: если вставки и панели одного цвета — получаем однотонный потолок, вставки отличаются оттенком — имеем дизайнерское пространство со своими акцентами на светильниках.
  • закрытого типа: панели располагаются плотно друг другу.

В комплект реечного потолка входят:

  • рейки — узкие длинные планки из алюминия или стали толщиной 0,3—0,6 мм. Такие панели не боятся огня и коррозии и служат от 25 лет и более. Некоторые производители предлагают также перфорированные рейки, которые позволяют изменять звуко- и теплоизоляционные характеристик потолка с помощью специальных вкладок,
  • подвесная система для их крепления. Конструкция складывается из несущих профилей, подвесов и плинтуса. Именно на металлические несущие профили крепятся панели

Плюсы реечных подвесных потолков:

  • Быстро устанавливаются, ремонтируются и разбираются
  • Служат от 25 лет и больше, сохраняя внешний вид
  • Подходят для помещений с перепадами температуры и влажности. Вы смело можете купить реечный потолок для ванной или открытой веранды
  • Вы всегда можете подобрать свой вариант реечного потолка: они различаются дизайном и характеристиками
  • Позволяют установить любой тип освещения
  • Экологичны и гигиеничны, не накапливают пыль и не поддаются плесени
  • Просты в уходе: купленный реечный потолок легко моется теплой водой с мягким моющим средством
  • Пожаробезопасность
  • Панели реечных потолков отражают свет, а значит, в дневное время включать свет не придется до самого вечера

Монтаж потолка из гипсокартона своими руками

С помощью гипсокартона вы можете сделать как классическую ровную поверхность, так и многоуровневое дизайнерское творение. Для начала продумайте конструкцию потолка, а затем приступайте к реализации проекта.

Разметка потолочных креплений

Первым делом по всему периметру стены нанесите горизонтальную линию — черту потолочного уровня. Линия эта должна быть замкнутой, идеально ровной и не смещаться.
Для разметки вам понадобится уровень. Они бывают трех типов:

  • строительный (брусковый),
  • гидравлический (водяной)
  • лазерный.

После стен переходим на потолок. На нем нужно отметить точки, в которых будут крепиться прямые подвесы. После разметки у вас должен получиться узор, напоминающий сетку.

Монтаж металлических профилей

ickbox no_icon">их-профилей.jpg">Монтаж металлических профилей

Монтаж металлических профилей

  1. Направляющий профиль
    Для установки гипсокартонного потолка изначально нужно смонтировать направляющий профиль. Крепите его по горизонтальной линии разметки по периметру на стенах. Каждая часть профиля прикрепляется к стене минимум четырьмя саморезами. Ни в коем случае не допустите промежутков между частями направляющего профиля.
  2. Прямые (п-образные) подвесы
    Расположите эти подвесы симметрично с каждой стороны. Интервал между ними должен быть от 71 сантиметра до 1 метра. При монтаже прямых подвесов лучше использовать не саморезы, а шурупы и пластиковые дюбели.
  3. Потолочные профили
    Начните монтаж потолочных профилей для гипсокартонного потолка с длинных профилей, ведущих от одной стены к другой. Потолочные профили нужно крепить к стене саморезами. Если на этом этапе не воспользоваться уровнем, потолок будет неровным.

Крепление гипсокартона

Сначала сделайте торцы и кромки листов гипсокартона безупречно ровными. Укладывайте материал перпендикулярно направляющим профилям и прикручивайте его шурупами. Не допускайте сколов и промежутков на этом этапе.

Обратите внимание, что шурупы должны «утапливаться» одинаково неглубоко.

Когда последний лист гипсокартона уложен и вы убедитесь в том, что поверхность потолка вас устраивает, переходите к покраске.

Достоинства гипсокартонного потолка

Благодаря гипсокартону вы сделаете безукоризненно ровный потолок, даже если плиты уложены с наклоном.

Гипсокартонный потолок может быть разной формы и разделяться на несколько цветовых зон.

Если гипсокартон влагостойкий, он прослужит долго даже на кухне.

Как установить перегородку из стеклоблоков

Отличный способ оставить прихожую изолированной от других комнат и при этом впустить в нее естественный свет – полупро­зрачная перегородка из стеклянных блоков. Выглядит она очень эффектно и, помимо исполнения основных функций, может стать отличным фоном для обеденной группы.

o_icon">ки.jpg">Стеклоблоки

Стеклоблоки

Нам потребуются:

  • Стеклоблоки
  • Рифленая арматура
  • Клей для плитки или цементный раствор
  • Фуга и грунтовка
  • Ножницы по металлу
  • Рулетка и уровень
  • Киянка, шпатель и кельма

Прежде чем приступить к работе, следует обратить внимание на следующие нюансы:

  • Стеклянную перегородку нельзя делать больше 15 м2, поскольку она может обрушиться под собственным весом.
  • В стеклоблоки запрещено вкручивать/вбивать, а также крепить дверь или подвесную мебель.
  • Перегородка из стеклоблоков не может быть несущей.

Этапы укладки перегородки из стеклянных блоков:

1. Разметка стен и пола

Перед тем как начать укладывать стеклоблоки, следует подготовить место, где будет стоять ваша стеклянная перегородка.

Разметьте стены и пол. Для этого от угла проведите по 2 прямые линии в обе стороны (на стены и пол). Ровность линии на стене проверьте уровнем, а на полу – отвесом. Загрунтуйте место грунтовкой глубокого проникнове­ния и дайте высохнуть в течение 24 часов.

После того как грунтовка высохнет, подготовим основание перегородки. Для этого укладываем на пол 2 армирующих прута. Расстояние между ними должно быть такое, чтобы они не выступали за толщину самого стеклянного блока.

Примечание:

  • стеклоблоки укладываются только на ровные стены
  • армирование перегородки надо делать только из оцинкованного или нержавеющего прута (проволоки) диаметром 4-6 мм. Иначе металл заржавеет. При монтаже стекло­блоков арматуру укладывают по две штуки вертикально и горизонтально

2. Подготовка клея или цементного раствора

Можно купить специальную смесь для укладки стеклоблоков или обычный клей для плитки. Подойдет и сухая строительная смесь. Еще один вариант — самый трудоемкий, но вполне жизнеспособный — самостоятельно изготовить цементный раствор из цемента, мелкозернистого песка и воды, смешав их в пропорции 1:3:1.

Примечание:

Готовая смесь не должна содержать крупных песчинок, чтобы не поцарапать поверхностность стеклоблоков.

3. Укладка стеклоблоков

На предварительно подготовленную поверхность выкладываем кельмой клеевой или цементный раствор и равномерно распределяем его поверх двух горизонтально уложенных прутов.

Делаем это по всей необходимой длине (на полу). Смеси нужно уложить столько, чтобы стеклянные блоки не касались арматуры.

Начинаем укладывать первый ряд стеклоблоков, начиная от угла. Раствор также намазываем и на боковые части, чтобы стеклянные блоки склеивались друг с другом. Первый в кладке стеклоблок промазываем и со стороны основной стены и вставляем 2 армирующих прута.

После завершения этапа укладки первой линии стеклянных блоков проверьте ровность линии уровнем. Уберите лишнюю смесь и прочистите швы для фуги лопаткой до полного затвердения клея. Нанесите клей или цемент на первый ряд стеклоблоков, разместите арматуру и уложите следующий ряд, повторяя предыдущие операции. Как только с возведения 2-3 уровней прошли сутки, укладывайте следующие уровни. И так до завершения кладки. Если вы хотите сделать радиусную стеклянную перегородку, предварительно изогните армирующие пруты и выкладывайте стеклоблоки по вышеперечислен­ным принципам.

Примечание:

Во время кладки нужно осторожно удалить пятна от клея или цемента с поверхности стеклоблоков. Сделать это лучше после того, как раствор подсохнет, но еще не затвердеет.

4. Финишная отделка

Спустя сутки после укладки последнего уровня стеклянных блоков можно зафуго­вать швы. Если перегородка находится во влажном помещении, например, в ванной комнате, то фугу следует выбрать влагостойкую. Или использовать силиконовый герметик. После высыхания фуги ваша стеклянная перегородка готова.

Примечание:

Защитную пленку можно снять только после заполнения швов. Чтобы избежать царапин и нежелательных пятен на стеклоблоках без пленки, перед укладкой можно их покрыть обычным скотчем.

Какой тёплый пол лучше

Тёплый пол представляет собой важную часть системы отопления, устройством которой в данном случае выступает пол. Воздух нагревается снизу и поступает во все части помещения. Тёплый пол может выступать главным источником отопления, а также быть дополнением к основной отопительной системе, незначительно подогревая напольные покрытия.

Тёплый пол бывает электрическим и водяным. В городских квартирах большее распространение получили электрические, водяные же отлично подходят для частных домов.

Какой же вид тёплого пола выбрать и как сделать это правильно? Давайте вместе остановимся на ключевых показателях этой системы отопления.

Электрический тёплый пол

В чём особенность? Тепловая энергия поступает к напольному покрытию через специальные нагревательные элементы, и вся поверхность нагревается одинаково.

В чём преимущества? Электрические полы по праву могут похвастаться удобством и простотой. Их установка обойдётся вам значительно дешевле водяных, а проложить их можно в любой комнате квартиры. Ещё один плюс данного типа полов — назовём это сочетаемостью с любым покрытием, т. е. их можно прокладывать под кафель, ламинат, линолеум и дерево.

В чём недостатки? Несмотря на свою большую популярность электрические полы не лишены минусов. Здесь стоит отметить дополнительные затраты на отопление. Помимо этого данный вид пола нельзя использовать в качестве основного вида отопления во всём доме.

Когда оптимально? Практически в любую комнату как дополнительный вид отопления. Особенно хороши электрические полы в городских квартирах, где и находят своё преимущественное использование.

Электрические полы по конструкции также делятся на 2 вида:

  • Плёночные (инфракрасные) электрические полыУниверсальный вариант тёплого пола — подойдут для любой укладки при сухом монтаже под ковролин, ламинат, линолеум. По стоимости более доступны, чем кабельные.
  • Кабельные электрические полыИмеют больший объём нагревательного провода и теплового запаса. Считаются более надёжным по сравнению с плёночными.

Водяной тёплый пол

В чём особенность? В основе системы находится водяной (он же гидравлический) нагревательный элемент. Тепловым носителем выступает вода, которая циркулирует в системе отопления.

В чём преимущества? Отличное решение в случаях полной замены радиаторной системы. Кроме того вода требует меньших расходов по сравнению с электричеством.

В чём недостатки? Абсолютно реальная вероятность затопить соседей внизу. Существуют трудности при регулировании температуры пола. Также вас ожидает неравномерное поступление воды, когда тепловые потери будут неизменно возникать из-за прохода воды по трубам. Безусловно одним из главных минусов водяных тёплых полов является их дорогой монтаж по сравнению с электрическими.

Когда оптимально? Остановиться на гидравлических полах стоит в случае их подключения во всех комнатах квартиры. Другой ситуацией, когда целесообразно выбрать водяной пол, можно назвать обогрев любой из комнаты, но в частном доме или коттедже.

Как правильно выбрать полотенцесушитель

Традиционно в каждой ванной присутствует С- или М-образный змеевик – полотенцесушитель, т.е. специальное устройство, которое поддерживает в ванной комнате комфортную температуру и используется для просушки полотенец и других мелких вещей. Современные полотенцесушители представлены в большом ассортименте и в разных цветах.

Строго говоря, полотенцесушитель — это отопительный прибор для ванной комнаты, которой свойственны постоянные перепады температур и повышенная влажность. Выравнивая температуру влажность воздуха в комнате, полотенцесушитель снижает риск возникновения грибков и плесени. Некоторые модели подходят для прихожих и кухонь.

Виды полотенцесушителей по способу выработки тепла

Водяные. Главная особенность: подключаются к системе горячего водоснабжения, а не отопления. Значит, работают только в холодное время года, хотя в частных домах могут функционировать весь год.

Электрические. Главная особенность: можно использовать тогда, когда отсутствует горячая вода. Есть возможность регулировать вручную, питаются такие полотенцесушители от электросети и потребляют немало электроэнергии.

Комбинированные. Главная особенность: имеют два уровня просушки и позволяют расположить на своей конструкции вдвое больше вещей по сравнению с другими видами. Однако также, как и электрические, комбинированные сушилки работают от сети и отнюдь не уменьшают коммунальные платежи.

Полотенцесушители по типу поверхности

  • хромированные
  • окрашенные
  • полированные

Отметим существенную разницу между европейскими и отечественными полотенцесушителями. Европейцы производят сушители из чёрной стали, где отсутствует антикоррозийный слой. Однако подобные устройства не прослужат вам долгие годы по одной простой причине: горячая вода содержит большое количество кислорода воздуха, а в системе отопления вращается такая вода, где уже отсутствует кислород. Отсюда следует, что вода в горячем водоснабжении намного агрессивнее с позиции коррозии.

Материалы изготовления полотенцесушителей

Полотенцесушители из меди и латуни имеют неплохую репутацию, но нуждаются в качественном хромировании или окраске.

Алюминиевые сушилки являются довольно бюджетными. Кроме того они сочетаются с металлопластиковыми трубами. Однако долговечность — не самая сильная сторона этого материала.

Полотенцесушители из простой стали — самые доступные по цене, но и наиболее незатейливые по форме. А вот сушители из нержавеющей стали обладают наилучшей прочность и могут похвастаться продолжительностью в эксплуатации.

Существует также множество разновидностей полотенцесушителей по виду исполнения, среди которых наиболее известны лесенка, М-образные, П-образные модели.

При выборе «полотенчика» следует принимать во внимание размеры ванной комнаты, степень влажности в ней и возможность закрепить сушилку на определённом месте.

Знакомство со шпатлевкой: виды, предназначение

Шпаклевка, или шпатлевка — пластичный материал, который используется как грунтовый слой. Выравнивает поверхность и улучшает ее взаимодействие с новым покрытием.

Состоит шпатлевка из вяжущего вещества, наполнителей, модификаторов и воды. Вяжущее вещество, или связка, помогает материалу застывать быстрее. Наполнителями выступают мел, размолотый известняк и другие материалы, которые заполняют неровности и делают поверхность прочнее. Модификаторы и пластификаторы придают составу дополнительные свойства — устойчивость к высокой температуре, влаге и другим факторам.

Шпатлевка наносится на поверхность деревянным или металлическим шпателем. Перед работой нужно запастись шпателями минимум трех размеров от самого маленького до 50 см в ширину. Узкий инструмент понадобится для шпатлевания в труднодоступных местах, широкий – где не требуется кропотливая работа.

О видах шпатлевки

По назначению шпатлевки делятся на выравнивающие, финишные, универсальные и специализированные.

Выравнивающая, или стартовая шпатлевка называется шпатлевкой первого слоя и применяется для первичной обработки. Ее обязательные свойства — хорошая адгезия к основанию, прочность и долговечность.

Финишные шпатлевки называются шпатлевками второго слоя, наносятся как основа для декоративной отделки. Высыхая, образуют гладкую плотную поверхность, часто не требующую шлифовки.

Универсальные шпатлевки применяются как для первого, так и для второго слоя. Они особенно удобны для новичков – одним видом шпатлевки выполняются оба слоя. Однако материалов, которые однозначно относятся к категории универсальных, мало, ведь они должны обладать стабильно высокими характеристиками. Вместе с этим такая шпатлевка уступает по качеству специализированным составам.

Специализированные шпатлевки прочны и эластичны, содержат добавки для придания дополнительных свойств. Популярные виды:

масляная, которая устойчива, но медленно высыхает. Предназначена для поверхностей, требующих обработки эмалями, водно-дисперсионными и масляными красками. Применяется для обработки пола, подоконников, окон, наружных дверей и прочих плоскостей, где не исключено появление влаги. Взаимодействует с рабочей поверхностью на химическом уровне.

масляно-клеевая, которая исправляет недостатки оштукатуренных поверхностей. Применяется для бетонных стен и потолков, которые после этого будут окрашиваться или оклеиваться обоями. Используется только при работе в помещении.

шпатлевка на основе ПВА выравнивает асбоцементные, бетонные, оштукатуренные и гипсокартонные поверхности. Ее также используют для замазывания щелей, стыков, трещин и как слой перед окрашиванием краской или поклейкой обоев. Препятствует возникновению плесени и грибков.

Немного о фасадной шпатлевке

Фасады отделываются шпатлевками и штукатурками, которые выдерживают воздействие внешней среды. Принято использовать смеси, в основе которых присутствует цемент либо полимерные связующие. Полимерные составы дополнительно делятся на акриловые и латексные.

Цементная фасадная шпатлевка устойчива к влаге и морозам, прочна и не требует особого ухода. Среди минусов — в процессе высыхания дает значительную усадку, высока вероятность, что на такой поверхности появятся трещины.

Фасадную акриловую шпатлевку легко наносить, она эластична, не дает усадки. Ей характерна влагостойкость и прочность. Однако наносить такую шпатлевку нужно тонким слоем, поэтому недостатки поверхности выравниваются в несколько подходов.

Шпатлевка на основе латекса продается в готовом для нанесения виде. Обладает множеством преимуществ – пластична, долговечна, не «усаживается» и исключает трещины. Единственный недостаток — высокая цена.

Советы по выбору электроинструмента

Электроинструменты — одни из самых надежных помощников при решении проблем строительства и благоустройства Вашего дома. Выбор электроинструмента сегодня настолько велик, а возможности применения настолько широки, что ему можно доверить выполнение практически любой задачи.

Прежде чем говорить об отдельных видах электроинструмента (а на сегодняшний день только для бытового применения существует более 40 видов), стоит обратить внимание на потребительские характеристики, которые свойственны всему классу электроинструмента.

Во-первых, многие производители предпочитают разводить свой ассортиментный ряд на бытовой и профессиональный инструмент (например, у электроинструменты Bosch из разных групп даже окрашены в определенные цвета). Но есть и производители, которые специализируются на выпуске только одной потребительской группы инструментов (так, Stern, Bort, Einhell — это в основном модели эконом-класса, а Makita, De Walt, Metabo, AEG славятся в первую очередь своим профессиональным инструментом). Не следует полагать, что бытовой инструмент обладает заведомо низким качеством сборки или самих комплектующих. Это специальная конструкция из качественных материалов, позволяющая покупателю не переплачивать за излишние возможности и надежность.

Дело в том, что профессиональный инструмент специально создается для выполнения задач, которые по своей сложности и интенсивности превосходят любые требования, предъявляемые к инструменту в быту. А значит, если Вы не собираетесь с утра до вечера долбить стены своего жилища, то и нет нужды в приобретении профессионального перфоратора с повышенными характеристиками производительности и надежности.

Говоря о надежности, следует обратить внимание на такие характеристики как:

  • ресурс — общее время эксплуатации инструмента до первого ремонта;
  • время беспрерывной работы — рабочее время инструмента, в течение которого он способен выполнять свои функции без длительной остановки двигателя;
  • время восстановления — время, затрачиваемое на восстановление сломавшегося инструмента.

Надежность работы электроинструмента напрямую зависит от двух главных параметров — качества самого инструмента и правильности его эксплуатации. И если авторитет производителя в ответе за выполнение первого условия, то правильность использования инструмента напрямую зависит от Ваших собственных усилий, которые не должны быть чрезмерными и превышать эксплуатационные характеристики приобретенного изделия. Так, при работе с бытовым инструментом очень важно соблюдать «правило 15 минут»: после 15 мин работы дрель должна отдохнуть все те же 15 мин. Лучше потратить на работу чуть больше времени, чем сожалеть о вышедшем из строя инструменте.

Второй вопрос, который вы должны решить для себя: покупать универсальный или специализированный инструмент. Вначале следует проанализировать, какие задачи Вы ставите перед будущим «помощником». В зависимости от принятого решения выбирайте тот инструмент, производительность которого для конкретной области применения является наибольшей. Не забывайте и о том, что комплект специализированных инструментов, заменяющий один универсальный, будет стоить значительно дороже. А стоит ли переплачивать за функции, которые Вам вряд ли понадобятся?

С другой стороны, во многих типах электроинструмента некоторые функции являются вспомогательными и могут применяться только в весьма ограниченном объеме (как, например, функция долбления в ударной дрели). Поэтому если Вы планируете с равной долей использовать специфические и дополнительные свойства инструмента, то стоит позаботиться о приобретении различных видов инструмента, а не одного «универсального солдата».

Третьим важным фактором, на который стоит обратить внимание при покупке электроинструмента, является доступность расходных материалов и оснастки, без которых использование инструмента бессмысленно, а также возможность воспользоваться в случае необходимости квалифицированным сервисом. Следует помнить о том, что все, что может сломаться, рано или поздно сломается. И доверить свой инструмент для качественного ремонта лучше все же сертифицированным специалистам. Кроме того, наличие в Вашем городе легкодоступного сервисного центра по обслуживанию инструментов определенных марок, как правило, указывает на то, что эти марки пользуются доверием у потребителя и найти для них расходники Вам будет совсем не трудно.

Дельный совет. Интересуясь гарантией на приобретаемый инструмент, следует обратить внимание, на что именно она распространяется. Возможно, производитель посчитал подлежащим гарантии не все, а только то, чему трудно сломаться.

Способы укладки ковровых покрытий

Выбор способа укладки зависит от: основы коврового покрытия; предназначения помещения, где уклафункциональногодывается ковровое покрытие; частоты его использования; состояния пола.

Выбор способа укладки зависит от:

  • основы коврового покрытия,
  • функционального предназначения помещения, где укладывается ковровое покрытие,
  • частоты его использования,
  • состояния пола.

Существует несколько способов укладки коврового покрытия:

  • Укладка с использованием двухсторонней клейкой ленты (скотча), подкладываемой под края (по периметру помещения), швы и в виде сетки по всей площади пола;
  • Прямая проклейка с полной фиксацией к полу (чаще всего применяют в помещениях большой площади);
  • Двойная проклейка применяется в том случае, когда ковролин кладут на подложку (сначала приклеивается к полу подложка, а затем к ней ковровое покрытие);
  • Бесклеевой метод с растяжкой и с использованием подложки (стретчинг).

В небольших помещениях (площадь до 25 кв.м) можно применять метод укладки на скотч. В Европе в домашних интерьерах в основном используется настил на скотч: минимальное количество расходных материалов, удобство замены устаревшего покрытия. В больших помещениях, особенно там, где будут повышенные нагрузки, большой поток людей, мебель на колесиках, и т.д., ковер следует приклеивать по всей поверхности.

Стретчинг — это прогрессивный и отвечающий самым высоким требованиям вид укладки ковровых покрытий. При укладке методом стретчинга используется свойство эластичности, присущее всем ковровым покрытиям.
Ковровые покрытия при стретчинге укладываются на укрепленные вдоль стен рейки с двумя рядами вбитых под углом гвоздей и натягиваются с помощью специальных инструментов. Под покрытие в обязательном порядке укладывается подложка, создающая эффект «мягкости» покрытия под ногами, усиливающая эффекты звукопоглощения и теплоизоляции. Продолжительность службы коврового покрытия, уложенного методом стретчинга, существенно дольше, а при укладке или замене покрытия нет необходимости в подготовке основы пола.

При любом методе укладки необходимо учитывать:

  • направление ворса коврового покрытия,
  • его тип,
  • структуру поверхности,
  • источники и направление света в помещении.

Перед укладкой коврового покрытия пол следует предварительно выровнять.

Для более длительного поддержания хорошего внешнего вида и повышения комфортности рекомендуется использовать так называемую «подложку». Такая дополнительная прокладка увеличивает эластичность ковровых покрытий, а также тепло- и звукоизоляцию, продлевает срок службы покрытия как минимум в два раза.

В качестве подложки могут быть использованы войлок, пенополиуретан, пенополиэтилен, другие материалы. Очень важно, чтобы эта подложка была достаточно упругой. Рыхлая подложка только повредит ковровому покрытию в процессе эксплуатации. Для определения упругости подложки достаточно ее просто сжать. Если она смялась легко, значит материал низкого качества и использовать его не рекомендуется. Важна также толщина подложки, оптимальная толщина — от 0,65 см до 1 см.

При укладке коврового покрытия чрезвычайно важно соблюдать температурный интервал от 15 до 25°С. При других условиях использования необходимо соблюдать рекомендации производителей ковров и клея.

Для помещений с обогреваемым полом единственно возможным способом является полное наклеивание. За 24 часа перед настилом необходимо отключить нагрев, а вновь включить не ранее, чем через 48 часов после завершения укладки. В зимнее время температура пола должна поддерживаться в интервале 15-18 °С.

Самые распространенные способы

  • Без приклеивания к полу
    Такой способ хорош в небольших помещениях при использовании одного листа покрытия.
    Разверните покрытие так, чтобы оно выступало над плинтусом на 5-10 см и прокатайте при помощи ролика, начиная с середины во всех направлениях (к стенам).
    Вырежьте ножом углы покрытия в форме буквы V, а потом обрежьте вдоль плинтусов.
    В проходе укрепите покрытие металлической рейкой.
  • Приклеивание без соединения
    Разверните и обрежьте покрытие, как в предыдущем случае.
    Согните по середине и при помощи шпателя нанесите клей на открытую часть пола.
    Через несколько минут опустите на пол согнутую часть покрытия.
    Разгладьте роликом в направлении от середины в сторону стен. Также сделайте и с другой половиной листа.
  • Одновременное соединение
    Расстелите и нарежьте ковровое покрытие, как в предыдущих случаях, но листы покрытия уложите внахлест на 3-5 см.
    Разверните первый лист на 2/3 ширины и нанесите клей на открытую часть.
    Опустите покрытие и приклейте, как в предыдущих случаях. То же самое сделайте со вторым листом.
    Поднимите края и нанесите клей на пол.
    C помощью линейки разрежьте одновременно оба края материала.
    Опустите обе стороны и разгладьте обе части.

Вазы из бетона, отлитые в бутылках

Бетонные вазы, отлитые в пластиковых или стеклянных бутылках, получаются гладкими, словно их вытесали из цельного камня, а затем отполировали. Вы можете сделать набор из нескольких ваз, используя бутылки разных форм и размеров.

Для работы Вам понадобится:

  • сухая бетонная смесь (можно разных оттенков);
  • пластиковые и стеклянные бутылки с крышечками;
  • карандаши, пробирки или длинные свечки;
  • емкости для цементного раствора;
  • дрель;
  • острый нож;
  • плоскогубцы.

Шаг 1. Будет проще заполнять бутылку раствором через широкое отверстие, поэтому у пластиковых бутылок отрежьте дно. Чтобы отливать вазы в стеклянных бутылках, выбирайте бутылки с максимально широким горлышком.

Шаг 2. Закройте бутылки крышечками и просверлите в них отверстия такого размера, чтобы можно было плотно вставить выбранный предмет — пробирку, свечу или карандаш. Таким образом вы сформируете пространство в бетоне для стеблей цветов. Если бутылка большая, то в качестве емкости можно использовать маленькую бутылочку.

Шаг 3. Убедитесь, что бутылки сухие и чистые. Разведите сухую бетонную смесь водой до консистенции сметаны. Пластиковые бутылки с отрезанным донышком закройте крышечкой, вставьте выбранный длинный предмет, переверните и поставьте в банку. Затем аккуратно через отверстие залейте бетон. В стеклянные бутылки сначала налейте раствор, за затем вставьте трубочку. Какое-то количество раствора будет вытеснено из бутылки, будьте к этому готовы. Постучите по бутылкам, чтобы вышли пузырьки воздуха.

Шаг 4. Прежде чем срезать бутылки, дайте бетону в пластике постоять как минимум сутки, а бетон в стекле оставьте на 4-5 дней. Пластиковую бутылку аккуратно срезайте острым ножом, стараясь не задевать стенки вазы. Бетон еще не до конца застыл, что хорошо — вы сможете сделать дно вазы идеально ровным. Стеклянную бутылку придется разбить молотком через ткань, сложенную в несколько слоев.

Шаг 5. Вынимаем серединку. Если вы использовали свечу или пластиковую ручку сначала нагрейте ее феном, а затем вытаскивайте руками или плоскогубцами. Стеклянную колбу можно отверткой разбить и вытаскивать осколки. Если пробирка по размеру вазы и не выглядывает, то можете ее так и оставить в серединке.

Готово!

Источник: handmadeidea.com.ua