Архивы автора

Недорогая крыша для дачного домика. Из чего?

Тёща попросила на даче крышу перекрыть. Сейчас там обрешетка и поверх неё просто рубероид. Естественно птицы, осадки, солнышко этот пирог крыши испортили — дырок стало много, вода почему-то внутрь домика стекает. Надо покрыть крышу максимально недорого, чтобы лет на 5-10 хватило.

Варианты:

  1. Ондулин
  2. Металл (профлист, оцинковка) — слышно как дождик барабанит
  3. Шифер — дешево, долговечно, не горит, не ржавеет и бесшумный при осадках. Но неэстетично, хрупкий, содержит асбест
  4. Битумная черепица — долговечно, не шумит, надежно и красиво

Пару слов в защиту металлочерепицы. Народ правильно понимает, что металл — замечательный источник шума. В смысле, что этот шум заметен настолько, что при некорректном монтаже превращается в грохот. Что любопытно, обычная звукоизоляция не помогает. И при этом есть дома, в которых металлочерепица практически не «звенит», не говоря уж о страшном дождегрохоте. Дело всего в 2 вещах. Первое, это угол у вершины. Кто не понял, пусть проведет эксперимент. Сначала положит лист металла перпендикулярно потоку небесной влаги, затем повернет этот же лист, дабы тот образовал некоторый угол к вертикали. Так можно эмпирически определить комфортную остроконечность крыши. Кому лень, или солнце на улице, скажу прямо: если нет возможности сделать приконьковый угол менее 50-60 градусов, пусть дальше не читает и смело покупает ондулин. Для остальных: в кровле не должно быть серьезных воздушных полостей, образующих некоторое подобие барабана (точнее, целой ударной установки)

Топ-5 ошибок при строительстве каркасного дома

Количество ошибок, которые случаются при строительстве каркасных домов, зашкаливает.

Ошибка № 1. Использование сырой древесины

«Ребята местные, которые вернулись с российских заработков, говорят, что можно и из сырой доски каркас сделать. Их аргумент: пока все построится — высохнет».

Два раза нет. Для каркаса должны использоваться только сухие пиломатериалы, с влажностью до 20%. Доску естественной влажности нужно сушить или в специальной камере, или не меньше года в штабеле под навесом. Дело не в том, что в собранном каркасе древесина естественной влажности не высохнет. При усыхании доска уменьшается в размерах, и жесткие соединения в каркасном доме становятся уже нежесткими. Отсюда вибрации у таких каркасов, сквозные щели по стыкам досок. Более толстый брус при усушке и нагрузке изменяет свою геометрию еще сильнее.

Ошибка № 2. Незнание конструктива

«Строители собрали каркас в два этажа со стропилкой. Собрались зашивать его плитами ОСП 9 мм. Вычитал, что нужно было еще укосины ставить. Мои сказали — если обшивать плитами, то укосины не нужны…»

Один из этих вариантов должен быть обязательно. Если дом одноэтажный, то обшивка ОСП (фанеры, ЦСП) 9 мм допустима. Для двухэтажных обшивка нужна толщиной не меньше 12 мм. Есть варианты, когда жесткость стены обеспечивается комплексом «укосины + изоплаат или фибролит».

Стоит знать, что ОСП и фанера обшиваются с обязательным зазором между листами в 2−3 мм, обычно на ширину гвоздя. Люди неграмотные шьют в стык, в итоге обшивку выгибает и портится наружная отделка.

Швы между плитами ОСП или фанеры на полах нужно заливать герметиком, иначе вся вода от дождя или просто пролитая окажется в утеплителе.

Ошибка № 3. Использование утеплителя малой плотности

«Прораб предложил по сходной цене утеплитель Isover плотностью 15кг/м3. Говорит, что для стен и потолка подойдет. Брать или не брать? И вообще, какая должна быть плотность у утеплителя в стенах?»

У каждого материала есть свое назначение и применение. Но от большого желания сэкономить в вертикальные стены засовывают совершенно не подходящие для этого рулонные утеплители. У них низкая плотность, и в стенах они просто сползут. Для каркасных стен производители утеплителей предлагают отдельные продукты большей плотности. Минимальная плотность минераловатных плит в вертикальных поверхностях должна быть 35 кг/м3.

Для засыпного утеплителя типа эковаты нужно делать обшивку каркаса с двух сторон — это удорожает конструкцию.

Ошибка № 4. Неправильный крепеж

«Был в нескольких конторах. Что-то у них показания не сходятся — одни сбивают каркас гвоздями, другие усиливают все уголками и саморезами. Кто тут прав?»

Эта ошибка напрямую связана с тем, что строители не знают, как правильно сделать конструктив. И значит, классический крепеж досок каркаса на обыкновенные гвозди для них недоступен. А вот технологию с использованием металлических уголков и черных саморезов у нас любят. Конечно, такой крепеж позволяет крепить дерево достаточно быстро, однако это не дает на самом деле необходимой прочности каркасу. Особенно если учесть, что черные саморезы предназначены исключительно для прикручивания гипсокартона и совершенно не предназначены для удержания стоек каркаса из бруса.

Если в каркасе и нужно что-то прихватить уголками или другим перфорированным крепежом, то нужно бить гвоздями либо брать «золотистые» или «серебристые» саморезы толщиной от 5 мм. Лучше комбинировать: один гвоздь — два самореза. Каждому крепежу — свое место. Большинство же элементов каркаса собирается на гвозди.

Часто бывает, что у строителей нет профессионального инструмента — в итоге допуски при распилке каркаса слишком большие. Потому и секции конструкции не получаются ровными, все качается и скрипит.

Ошибка № 5. Пленки вместо мембраны

«Строители на кровлю под сплошную обрешетку раскатали гидроизоляцию „Стротекс 110“. Такую же прибили с внешней стороны каркаса и закрыли плитами фибролита. На форуме сказали, что для стен нужна мембрана с большей паропроницаемостью. Что делать — оставить так или заставлять разобрать и менять на мембрану? Что будет, если ничего не менять?»

Это очень распространенная и опасная ошибка. Влагонакопление внутри конструкции — проблема очень большая, особенно при использовании минват, которые являются материалом, разрушающимся при соприкосновении с водой. Вата должна быть качественно защищена от пара и влаги. В случае, описанном читателем, строители «накосячили». Единственный правильный вариант — снять фибролит и пленку. И купить специальную ветрогидрозащитную мембрану.
Общее правило применения пленочных материалов такое — паропроницаемость материалов должна расти изнутри конструкции наружу. То есть если вы обшили каркас плитами ОСП, фанеры, ЦСП, у которых паропроницаемость очень низкая, вам изнутри нужно поставить очень качественную пароизоляцию. Одним из лучших пароизоляторов является обычная полиэтиленовая пленка, и у разных производителей есть различные модификации обычного полиэтилена. Технические характеристики используемой пароизоляции всегда должны быть меньше 5 г/м2/24 часа. И чем меньше, тем лучше. Не стоит экономить на пленках, чем лучшую пароизоляцию поставите — тем более долговечный будет у вас утеплитель.

Ветрозащитная пленка с одной стороны должна хорошо пропускать пар. И чем больше, тем лучше. С другой стороны она должна хорошо удерживать влагу уже в виде воды, и при этом не продуваться. Пленка со столь разными свойствами одного материала просто по определению не может быть дешевой.

Источник: realty.tut.by

Поделки из туалетных втулок

  1. В первую очередь картонная гильза от туалетной бумаги — это благодатный материал для изготовления различных органайзеров.
Органайзер из втулок от туалетной бумаги

Органайзер из втулок от туалетной бумаги

2. Вот, пожалуй, самый простой органайзер для канцтоваров: просто вставь втулки в картонную коробку и рассортируй принадлежности по ячейкам!

Органайзер для канцтоваров

Органайзер для канцтоваров

3. А это уже более оригинальный, дизайнерский вариант.

Органайзер для канцтоваров

Органайзер для канцтоваров

4. Стаканчики для настоящих рукодельниц!

Стаканчики для рукодельниц

Стаканчики для рукодельниц

5. Чтобы изготовить такой пенал, нужно будет немного потрудиться, зато как приятно пользоваться вещью, сделанной своими руками!

Пенал

Пенал

6. А эта идея хранения шнуров специально для тех, кто всегда путается и не может найти нужный.

Хранение шнуров

Хранение шнуров

7. Так точно не запутаются!

Хранение шнуров

Хранение шнуров

8. Огородникам на заметку: втулки — бесплатные и экологичные контейнеры для рассады. Зачем тратиться на пластиковые?!

Контейнеры для рассады

Контейнеры для рассады

9. Позаботься о пернатых друзьях, смастерив простейшую кормушку. Вымажь втулку сахарным сиропом или мёдом и обваляй ее в зернышках.

Кормушка

Кормушка

10. Милый декор стен…

Декор стен

Декор стен

11. Благодаря игре теней, такой декор выглядит волшебно!

Декор стен

Декор стен

12. А это уже почти произведение искусства!

Почти произведение искусства из втулки от туалетной бумаги

Почти произведение искусства из втулки от туалетной бумаги

13. Захватывающий процесс создания шедевра.

Шедевр из втулки от туалетной бумаги

Шедевр из втулки от туалетной бумаги

14. При помощи втулки можно сделать эксклюзивный дизайнерский рисунок на ткани.

Рисунок на ткани

Рисунок на ткани

15. Великолепное игровое панно для самых маленьких: развивает пространственное мышление, мелкую моторику и логику. Даже некоторые взрослые не откажутся поиграть!

Игровое панно для самых маленьких

Игровое панно для самых маленьких

16. Из картонных втулок ты можешь сделать много интересных и ярких игрушек.

Игрушки

Игрушки

17. Мальчишки будут в восторге!

Игрушки

Игрушки

18. Такая забавная игрушка однозначно заинтересует самых любопытных обитателей дома.

Игрушка для кота

Игрушка для кота

19. А как тебе эти настольные кегли?

Настольные кегли

Настольные кегли

20. А теперь внимание: эксклюзивная бижутерия для настоящих модниц! Меняй хоть каждый день…

Эксклюзивная бижутерия для настоящих модниц

Эксклюзивная бижутерия для настоящих модниц

Источник: takprosto.cс

Семь историй о плохих фундаментах и советы, как все исправить

Абсолютное большинство уверенных в своих силах мужчин верит, что при наличии лопаты можно сделать любой фундамент самостоятельно. Их девиз — «кто ничего не делает, тот и не ошибается». Небольшая часть прагматичных, и, вероятно, скучных людей в этом вопросе доверяет лишь данным георазведки, расчетам инженера-конструктора и строительной бригаде. Справедливо будет сказать, что привлечение специалистов не гарантирует успех. На нашем форуме скопилось немало историй про «косячные» фундаменты и собственного изготовления, и «профессионального». Некоторые из них мы обсудили со специалистом.

«Заливал фундамент в мороз в два этапа. Когда заливал второй слой, на предыдущем уровне оставался небольшой слой снега. Как потеплело, снял опалубку, а там между двумя слоями осталась небольшая щель 0.5−1 см (во многих местах сквозная) по всей длине ленты. Вот теперь гадаю, как можно туда ремонтную смесь запихнуть».

— Проблему решить достаточно просто, — говорит директор по строительству компании «Терем-теремок» Алексей Алейник. — Эту щель нужно расширить, сделать дополнительные вертикальные пропилы, обеспылить, прогрунтовать. В щель и вертикальные штробы заложить арматуру и замазать быстротвердеющей ремонтной смесью, например, Ceresit СХ5 .

«Помогите советом. Дом из газосиликата стоит на бетонных блоках фундамента по грунту. В комнате цокольного этажа старыми хозяевами планировался маленький бассейн, но при попытке копать яму грунт стал осыпаться, и работы, видимо, по этой причине прекратили. Сейчас это выглядит ужасно — такое впечатление, что блоки наполовину висят в воздухе (в одном месте фрагмент блока вовсе отсутствует). Что делать?»

— Начинать нужно с ремонта фундамента, а именно — его углубления. Есть достаточно простой и действенный способ. Периметр фундамента делится на метровые участки. Чтобы весь фундамент не ослаблять, через каждые два метра выкапываются метровые захватки на глубину промерзания с двух сторон. Начинают от угла. Дно выкопанной захватки утрамбовывают, засыпают щебнем. Делают бетонную подушку с армированием, выставляют опалубку и заливают бетоном. Промежуток между свежей заливкой и старым фундаментом зачеканивается раствором. Такими захватками делается углубление и усиление существующего фундамента. Технология долгая, но она работает. Одновременно можно сделать и гидроизоляцию основания.

«Летний каркасный дом стоит на склоне. Почва — суглинок. Фундамент из блоков делали давно и неизвестно как. Потом положили сверху бетонные плиты. Несколько лет он простоял сам по себе, и только спустя лет пять на него поставили дом. И вот в этом году наблюдается картина: внутри под домом видно, что крайняя плита просела (сантиметров на 5). На фундаменте трещины с обеих сторон. То есть ползет… Что делать?»

— Ситуация плачевная, дом в аварийном состоянии. Скорее всего, фундамент заложен неглубоко, на 60−70 см. Зимой суглинок под ним замерзает и увеличивается в объеме, пучинистые силы выталкивают фундамент вместе с плитой и домом вверх. При оттаивании блоки опять опускаются, то есть основание дома «гуляет». Хозяевам нужно задуматься об усилении фундамента способом, предложенным выше, — его нужно опереть на новый фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания суглинков (1,5 м).

«Убрали опалубку, и увидела большую трещину в углу. Строители сказали — ничего страшного — в фундаменте заложена арматура. Что делать?»

— Если нет сквозной трещины, то это не проблема. Скорее всего, это произошло из-за того, что заливали фундамент в жару. Бетон начал быстро высыхать и треснул. Если лента правильно армировалась, то дальше трещина раскрываться не будет. Чтобы проверить это, надо на эту щель поставить марочку из цементного раствора. Если в течение месяца-двух марочка останется целой, значит, трещина не увеличивается. В противном случае угол придется усилить или переармировать — выштробить старую арматуру, заложить новую и залить ремонтным составом.

«Входные данные: фундамент — простой прямоугольник 9×12 м, капитальная стенка посередине. Грунт — жуткая глина. Была прокопана траншея 120 см, засыпано 10 см песка, уложен на низ каркас из 5 прутов арматуры, по стенкам — рубероид, залито бетоном до уровня земли. Воткнуты вертикалки. Этот этап прошел нормально. А вот с опалубкой произошла беда. Плохо закрепили, в результате она практически вся по низу разошлась, нет ни одной стены ровной. Как ровнять выпертые стены по вертикали? Пока представляю себе это так: аккуратно нарезать болгаркой штробы и зубилом аккуратно отбивать куски. Остальную кривизну фундамента догонять либо раствором, либо штукатуркой, либо утеплителем 2 см».

— Если архитектура дома позволяет, то можно сделать выступающий фундамент, и скрыть эти неровности каким-то отделочным материалом. Можно выровнять плоскость, сделав подливку бетона. Срезать эти неровности тоже можно, но это труднее. Для этого потребуется большая и мощная болгарка. А вот перфоратором сбивать, как советуют на форуме, лишний бетон нельзя — трещины могут пойти вглубь фундамента.

Но я бы рекомендовал этому читателю обратить внимание на другую проблему. Глубина заложения его фундамента очень маленькая для «жуткой» глины. Песок (10 см) под подошвой фундамента не нивелирует силы пучения. Он там нужен, чтобы основание дома опиралось на мягкую подушку, которая потом спрессуется и будет твердая. Снивелирует же пучение песок, засыпанный вокруг фундамента. Сейчас уже, может, это неактуально, но правильно нужно было сделать так: выкопать траншею шириной метр, выставить опалубку, установить в нее каркас из арматуры и залить бетоном. Потом опалубку снять, стены фундамента гидроизолировать и утеплить. Пространство между грунтом и фундаментом засыпать песком без камней послойно по 20 см с трамбовкой. Вот такая засыпка будет компенсировать силы пучения.

Есть еще такой прием, как теплая отмостка. Если, например, не сделали сразу обратную засыпку, нужно выкопать по периметру фундамента на сантиметров 15−20 см углубление шириной метр, заложить туда пленку или рубероид, экструдированный пенополистирол и залить бетонную отмостку под углом от фундамента. В таком случае грунт, окружающий основание дома, не будет промерзать.

«Ленточный монолитный фундамент по периметру уже сложенной и накрытой коробки дома залит как положено, но под перегородки заливался позже и прямо на грунт (не песчаник), после чего фундамент внутри был засыпан песком. Перегородки (из газосиликата) просели (появились щели в местах примыкания к стенам где-то до 1 см. На этих перегородках лежат балки. Крыша — металлочерепица. Полы пока не залиты, поэтому рассматриваю вариант увязать фундамент перегородок с черновым полом посредством арматуры. Имеет ли смысл? Или, может, не трогать ничего?»

— По всей видимости, это не просто перегородки, а несущие внутренние стены, — говорит Алексей Алейник. — И фундамент должен им соответствовать. Поэтому возвращаемся к вопросу об усилении — нужно откопать под ними захватки глубиной хотя бы 0,5 м и сделать усиление бетоном. Но перед тем как это делать, нужно снять нагрузку с перегородок от балок. Для этого потребуются установить подпорки (можно деревянные брусы) и поддомкратить их. Увязывание существующего фундамента перегородок с черновым полом с помощью арматуры не поможет — стяжку выломает.

«Строим частный дом, некоторое недоумение и недоверие вызывает технология подрядчика. Была выкопана траншея в глине на глубину 1,7 м. В нее безо всяких арматур был залит бетон до поверхности земли, утрамбовали только основание. Пошли дожди, на поверхность ленты намыло глины. Поставили опалубку. Насверлили отверстий в застывшем бетоне, в отверстия вставили вертикальную арматуру. Причем сами отверстия лишь чуть больше диаметра арматуры, бетон, на мой взгляд, в щели между арматурой протечь не сможет. Уложили арматуру (4 прута, сваренные между собой проволокой, в сечении конструкция представляет собой квадрат), связали всю арматуру между собой и вертикальной арматурой проволокой. Теперь собираются смыть глину с застывшего бетона и залить надземную часть фундамента. Зная пофигизм рабочих, вполне допускаю мысль, что они могут и втихаря залить бетон, не смыв глину (или плохо помыв) — насколько это критично?»

— То, что дно траншеи ниже глубины промерзания, — хорошо. А вот заливать бетон без армирования неправильно. Обязательно нужно было установить на дно траншеи арматурный каркас. И сделать вертикальные выпуски из арматуры, к которой вяжется каркас верхнего монолитного пояса. От того, что строители насверлили отверстий и вставили в них вертикальную арматуру, — ни жарко ни холодно. Можно сказать, что подземная часть фундамента сделана правильно на 30%, надземная — на 100%. Конечно, строители сэкономили на арматуре. Но такая экономия сомнительна, так как непонятно, какие проблемы могут проявиться в будущем. Заливать ленточный фундамент в два приема не совсем правильно — монолитный фундамент не зря называют так — он должен представлять собой именно монолит, а не слоеный пирог. В описанном случае глину нужно обязательно смыть. Если не уверены в строителях, стоит их проконтролировать. А перед тем как возводить стены, я бы порекомендовал связаться с конструктором, рассказать ему о том, какой дом и из каких материалов будет строиться, какой фундамент уже есть. Он рассчитает нагрузки, скажет, подходит он или не подходит. На этом не надо экономить.

Мой совет всем, кто начинает строиться: если вы видите халтуру на этапе фундаментов — останавливайте рабочих и прощайтесь с ними. Дальше будет еще хуже.

Источник: realty.tut.by

Идея бюджетного дачного дома: тюнингованная бытовка

Идея построить супердешевое жилье не нова. И сегодня рынок предлагает самые разные варианты ее реализации. Чаще всего они представляют собой каркасно-щитовые дома экономкласса за 15−20 тысяч долларов. Но, оказывается, есть еще и «суперэконом» — жилье, построенное на базе строительных бытовок. Минимальная цена на них — 3 тысячи рублей.

Сама по себе бытовка не является продуктом дизайнерской фантазии. Это вещь сугубо утилитарная. Ее основное применение — сезонное жилье и бытовое помещение на строительных объектах. Однако, при определенном подходе, из нее можно сделать симпатичное и комфортное жилье.

Производителей, которые предлагают готовые решения, у нас нет. Есть лишь те, которые могут сделать из стандартной бытовки жилье за дополнительную плату.

В классическом исполнении — это «вагончик» с небольшими окнами ПВХ и входной дверью. Размеры бытовки продиктованы правилами транспортировки по автодорогам общего пользования. Ширина блок-модуля составляет 2,43 метра, длина более вариабельная — от 3 до 9 метров. Это позволяет грузить модули в кузова грузовых автомобилей, соответствующих по длине. Высота возможна в двух вариантах — 2,34 или 2,54 м. «Фасад» у них — оцинкованный стальной профлист, каркас — металлический профиль, утепление — 50 мм стекловаты. Изнутри — вагонка, плитные материалы (ДСП, ОСБ, ЦСП). Ориентировочная стоимость «базы» — от 2,7 тысячи рублей. В таком виде бытовка непригодна для жилья.

Чтобы в ней можно было жить, нужно делать дополнительную теплоизоляцию, разводку электрики, водопровода и канализации, поставить дополнительные окна. Это отразится на стоимости — она вырастет до 4,5 (минимум) тысячи рублей.

За дополнительную плату в таком домике можно сделать панорамное остекление с выходом на террасу, зашить фасады деревом, надстроить скатную крышу, установить конвекторы, кондиционер.

Плюс бытовки — ей не нужен дорогой фундамент. Достаточно установить ее на 6 опор в одной плоскости. Модули легко соединяются между собой: их можно составить в длину, в ширину, буквой «Т», установить друг на друга. Есть даже сайты, где можно найти различные планировки для такого супербюджетного строительства.

Бытовки-модули заграничного производства дороже отечественных, но они изначально оснащаются электрической системой отопления и кондиционирования, потолочными светильниками, розетками и выключателями. В них уже предусмотрена установка сантехнического оборудования, туалета и душевой кабины. Внутренняя отделка — из ламинированного ДСП, ЦСП. Утепление — 100 мм. Однако заграничная бытовка стоит дороже — 21 тысячу рублей.

И все же, честно будет сказать, что бытовки редко используются для постоянного проживания. Но как решение для дачи, гостевого домика или жилья на время строительства основного дома, идея вполне жизнеспособна.
Источник: tut.by

Цветочные горшки бывают разные

Приусадебный участок или дачу можно не только украсить различными красивыми поделками, но и с пользой дела пристроить там отслужившие нам верой и правдой старые вещицы.

Причем все эти красивые поделки для дачи будут сделаны своими руками!

Отслужившие свой срок ведра и лейки, совсем дырявые, они станут прекрасными цветочницами для наших цветов и зелени. Только их нужно подновить, покрасить в веселые цвета и расставить в соответствии с задумкой домашнего декоратора.

А деревянные бочки, корзины, тележки придадут нашей зоне отдыха деревенский колорит и уют. И мы вспомним снова, как мы когда-то отдыхали у бабушки в деревне и делали деревянные поделки — скворечники, например.

Смешно, но в то же время оригинально, выглядит старенькая обувь с огромной ароматно пахнущей шапкой пышных цветов. Ботинки можно подновить, выкрасить из яркой краской и вдеть красивые шнурки.

А тумбочки узнаете? Из нее можно сделать забавную печку. Почтовые ящики тоже в дело пойдут. И даже стульчик маленький не забыт)).

Поделки на даче можно сделать, как видите, из чего угодно, главное пофантазировать и приняться за дело!

15 шикарных новогодних елок, которые можно сделать в два счета

Чтобы праздник получился незабываемым, вовсе необязательно выкладывать деньги на елочном базаре.

Покупка живой елки или сборка искусственной сразу добавляет 100 баллов к новогоднему настроению. А представляете, как круто будет сделать ее самим, собравшись всей семьей в уютной гостиной?

AdMe.ru предлагает вашему вниманию 15 идей для новогодних елок, которые легко можно смастерить своими руками. Все творческие и необычные — как на подбор.

Елка из семейных фотографий — для самых теплых воспоминаний

Елки

Елки

Фотографии можно просто приклеить на стену или ватман. Более сложный вариант — сделать деревянный каркас из ненужных дощечек, на который удобно прикреплять яркие моменты из жизни вашей семьи. Пожалуй, это самая душевная идея для елки.

Елка из искусственных или живых еловых лапок

Елки

Елки

Минималистичное и изящное решение. Большой плюс — такую елку можно нарядить любимыми игрушками.

Яркая аппликация на стену

Елки

Елки

Подобную елочку можно купить, а можно вооружиться ножницами и клеем и сделать нехитрый, но приятный узор.

Елка из гирлянд

Елки

Елки

Сделать такую красоту проще простого, а выглядит она ну очень уютной и эффектной.

Елка из ниток

Елки

Елки

Еще один милый и домашний вариант для тех, кто любит рукоделие.

Более простой вариант — настенная елка из веревок

Елки

Елки

Крутая елочка, которую можно соорудить всего за 5 минут.

Елочки из шишек

Елки

Елки

Несложная в исполнении елочка, которая в буквальном смысле слова вышла к нам из леса. Даже из одной шишечки можно сделать маленький шедевр.

Елка-орнамент

Елки

Елки

Выбираем красивую упаковочную бумагу и просто наклеиваем на стену, повторяя контур настоящей елки.

Елочка-конус из ниток

Елки

Елки

Нарисованная елка

Елки

Елки

Такую елку можно как купить, так и нарисовать. Отличный вариант для тех, у кого совсем нет места для более объемного деревца.

Елки из игрушек

Елки

Елки

Ну какой новый год без любимых игрушек? А если сделать эту елочку, то на ней точно поместятся все шарики и снежинки. Выглядит ярко и эффектно.

Елка из сувениров и прочих мелочей

Елки

Елки

На эти замечательные елочки можно поместить все любимые мелочи — от открыток и магнитиков до скульптур и мягких игрушек. Очень домашний получается вариант.

Елочка-конус из веревки

Елки

Елки

Елка из упаковочной бумаги и ленточек

Елки

Елки

Не знаете, куда деть остатки упаковочной бумаги? Не спешите выбрасывать — из них можно сделать вот такие миленькие елочки.

Елка из картона

Елки

Елки

Крутейшая идея, над реализацией которой придется немного попотеть, но результат определенно того стоит.

Лайфхак. 3 простых способа сделать мягкое изголовье кровати

Если старая кровать вышла из моды и уже не соответствует стилистике квартиры, но сам каркас еще крепкий, обновите или полностью замените изголовье. Сделать это можно самыми разными способами — все зависит от вашей фантазии, бюджета и уровня мастерства. Остановимся на трех способах, которые по плечу практически каждому.

1. Классический вариант

Вариант подойдет для изготовления нового изголовья или реставрации старого.
Для того чтобы сделать новое изголовье, понадобятся:
— материал для обивки. Выбираете по своему вкусу. Это должна быть плотная ткань (например, такая же, как шторы) или кожзам;
— кусок фанеры;
— поролон;
— синтепон;
— строительный степлер;
— лобзик.
Для реставрации старого изголовья нужны те же материалы, только вместо фанеры используем старую спинку кровати.

Последовательность работ

Чтобы изготовить новое изголовье, сначала вырезаем из фанеры заготовку нужного размера и формы. Накладываем на нее такого же размера поролон. Из ткани вырезаем деталь, как из фанеры, но с припусками по 15 см с каждой стороны. Отутюживаем ее. Кладем ткань на поролон, припуски загибаем на заднюю сторону будущего изголовья, фиксируем степлером. Изголовье готово, осталось прикрепить его в основанию кровати или к стене.
При реставрации кровати ход работ тот же (поролон и ткань крепим к старому изголовью).

2. Имитация плитки

Вариант подходит как для изготовления нового изголовья, так и для реставрации старого.
Для изготовления нового изголовья нужны лист фанеры, фанерные квадраты (на фото — 18 штук размером 25×25 см каждый), ткань, синтепон, ножницы, мебельный степлер, универсальный клей.

Ход работ при изготовлении изголовья и реставрации старого одинаков. Сначала делаем «плитки». Разрезаем ткань на столько же квадратов, сколько у нас фанерных «плиток». Размер их должен быть с запасом по 5 см с каждой стороны.

Фанерный квадрат кладем на середину куска ткани. Степлером крепим края ткани с одной стороны. Чтобы скоба не прошла насквозь, ее можно вставлять под углом. Далее в углу делаем складку, натягиваем ткань, крепим уголок. Переходим ко второму уголку. После этого переворачиваем «плитку» и наполняем ее синтепоном. Крепим края ткани к оставшимся сторонам и углам. Таким образом формируем все «плитки».

При изготовлении нового изголовья готовые квадраты приклеиваем к листу фанеры или к стене. При реставрации кровати крепим «плитки» к старому изголовью.

3. Изголовье из подушек

Самый простой способ изготовления мягкого изголовья. Понадобятся готовые подушки (можно их сшить), карниз (либо другой элемент, на котором будут висеть подушки). К подушкам можно пришить ленты в виде петель, в которые продеть карниз и закрепить его на стене.

В ожидании капремонта. Как сделать временный ремонт

Квартиры с советской отделкой в доме, где еще не было капремонта, дешевле. Вкладываться в приличный ремонт такой квартиры — читай, выкидывать деньги. Но и жить в «бабушатнике» годами (ведь не факт, что капремонт начнется завтра) не хочется. Чтобы не разориться, можно сделать временный ремонт.

Что стоит сменить до капремонта

До того как в вашем доме будут делать капремонт, можно смело заменить стеклопакеты и двери — они от действий строителей никак не пострадают. Со всем остальным придется повременить.

Что лучше не менять до капремонта

При капремонте меняют трубы и электропроводку «по стоякам» — вслед вам порекомендуют сделать это внутри квартиры. Поэтому не стоит сразу вкладываться в хорошую отделку ванной, туалета и кухни, а также встроенную мебель.
Не стоит сразу всерьез заниматься потолками и стенами в жилых комнатах. Укладку напольного покрытия тоже лучше оставить на потом: полами всегда занимаются в последнюю очередь, чтобы при ремонте не испортить покрытие.

Потолки

Временным вариантом может стать поклейка обоями под покраску поверх старого покрытия или просто покраска потолка, если нужно освежить его цвет.

Стены

Если обои приклеены намертво, можно сверху поклеить новые — это самое дешевое решение. Еще одно — снять старое покрытие и, не выравнивая поверхности стен, оклеить их фактурными тяжелыми обоями, которые скроют часть дефектов. А при ремонте «на века» уже демонтировать временное покрытие, сделать по всем правилам черновую отделку, а затем — чистовую.
С плиткой — сложнее. Если она выглядит прилично, можно просто освежить швы. Если плитка целая, держится крепко, но по цвету и дизайну навевает тоску, ее можно покрасить, а после капремонта сменить.

Пол

Самый дешевый вариант — старое покрытие заменить линолеумом. Иногда на старый линолеум кладут ламинат (уже без подложки) или на плиты ДВП — новый линолеум. Когда настанет время полноценного ремонта, временное покрытие легко можно будет снять.
Если от прежних владельцев остался деревянный пол, можно освежить его, покрыв слоем лака или краски, а уже потом реставрировать или менять на другое покрытие.
Если же основание пола неровное, частично скрыть «впадины» можно слоем штукатурки (сверху уложить линолеум или ламинат), а после капремонта выровнять всю поверхность пола.

Мебель

В качественную мебель стоит вкладываться, если вы не планируете в будущем делать перепланировку. Если сразу установите встроенную мебель, то в будущем у вас не будет возможности сменить напольное покрытие.

Одно из возможных решений: купить недорогую новую или б/у мебель, а потом продать ее (или отвезти родителям на дачу).

Паркетная ёлочка — большая и малая

Едва ли не главное условие при выборе мозаичного паркета — соразмерность рисунка, создаваемого паркетными планками, и самой комнаты.

И, несмотря на модное увлечение паркетом большого формата, все же желательно учитывать, что в небольших помещениях более гармонично смотрится пол из компактных элементов. Композиция мозаичного пола в вашем интерьере должна хорошо просматриваться и создавать ощущение завершенности. Это в полной мере относится и к такому виду паркета с регулярным рисунком, как английская и французская елочки.

Поэтому, чтобы предоставить любителям паркета возможность выбора размера планок, оптимально соответствующего их помещению, производители выпускают елочку в двух форматах. И помимо основной программы продуктов на базе планки шириной 107,95 мм появились елочки в ширине 82,55 мм. По мнению специалистов, именно этот продукт ждут дизайнеры для создания небольших уютных интерьеров в городских квартирах — спален, гостиных, кабинетов и коридоров.

Размер планки позволяет гарантировать ее повышенную стабильность при использовании мягко высушенного массива дуба. Этот факт особенно порадует приверженцев массивного пола, а также рачительных хозяев, планирующих, что паркетом в доме будут пользоваться и их дети и внуки. Планка шириной более 8 см смотрится на полу добротно и основательно, зрительно увеличивая помещение.

Фактические размеры лицевой поверхности планок:

— французская елка — 19,05х82,55х320 мм (острый угол — 45°);

— английская елка — 19,05х82,55х412,75 мм.