Архивы автора

Лайфхаки для бюджетного ремонта ванной

Сэкономьте на подготовке

Перед тем как начинать ремонт в ванной, нужно избавиться от старой плитки и других отделочных материалов. Эти работы можно поручить профессионалам, но гораздо дешевле выполнить их самостоятельно.

Никаких специфических навыков для этого не потребуется. Кафель можно сбить с помощью перфоратора или по старинке использовать долото. А старую краску со стен можно удалить щеткой с металлическим ворсом. Кроме того, вы можете сами вынести ванну, демонтировать унитаз и раковину. Это также сократит расходы.

Установите пластиковые трубы

Разводку сантехники стоит доверить специалистам. Ведь даже незначительные огрехи при замене и монтаже труб могут в будущем привести к протеканию. В худшем случае вам придется не только переделывать ремонт у себя в квартире, но и восстанавливать отделку у соседей снизу.

Сэкономить без риска помогут пластиковые трубы. Они отличаются невысокой стоимостью, но при этом надежны. Пластик не поддается коррозии, устойчив к перепадам температуры и давления в системе. Срок службы таких труб составляет около 50 лет. А еще коммуникации из пластика легко монтировать, что также снижает стоимость работ.

Продумайте вентиляцию

Основная проблема любой ванной комнаты – повышенная влажность. Чтобы поддерживать нормальный микроклимат в помещении, понадобится хороший воздухообмен.

Самый практичный вариант – вентилятор, который включается вместе со светом в ванной. Он будет работать всегда, когда вы заходите в помещение. А это значит, что лишняя влага не будет скапливаться и разрушать отделку.

Выберите практичное покрытие для стен

Стены в ванной постоянно подвергаются воздействию влаги и различных моющих средств. Это нужно учитывать при выборе отделочных материалов. Чаще всего санузлы облицовывают кафелем: он отличается практичностью и долговечностью. Но у этого материала есть и существенный недостаток. Качественно уложить плитку под силу не каждому. В большинстве случаев приходится нанимать профессионала, работа которого обойдется «в копеечку».

Альтернативный вариант – обшить стены в ванной пластиковой вагонкой. Этот материал также хорошо переносит высокую влажность и воздействие бытовой химии. Можно купить более дешевые белые панели, ламинированные же обойдутся несколько дороже. Вагонку монтируют на каркас из деревянного бруса, обработанного водоотталкивающими и противогрибковыми средствами. Сами панели наклеивают с помощью «жидких гвоздей». В этом нет ничего сложного, с задачей справится даже новичок.

Установите качественный пол

Ни в коем случае не экономьте на черновой отделке пола в ванной комнате. Главное, установите качественную гидроизоляцию. В критической ситуации именно она спасет от затопления соседей снизу.

Что касается напольного покрытия, то лучше всего облицевать пол керамической плиткой. Кстати, на ней можно сэкономить. Как правило, площадь ванной комнаты ограничивается одним-двумя квадратными метрами. Поэтому не стоит покупать кафель большого размера: будет слишком много отходов. Мелкая плитка же позволит избежать перерасхода материалов. Еще один совет: выбирайте кафель с шероховатым рисунком. Это убережет от падения на мокром полу.

Выберите простой потолок

Согласитесь, в ванной можно обойтись без многоуровневого потолка с пятью вариантами подсветки. Если поверхность достаточно ровная, ее можно просто покрасить акриловой или масляной краской. Справиться с такой работой под силу любому.

Если же потолок кривой или прямо под ним проходят коммуникации, стоит подумать о натяжной или подвесной конструкции. Она скроет все дефекты, но при этом уменьшит высоту потолка. Еще один вариант – обшить потолок пластиковой вагонкой. Получится дешево и практично.

Обновите ванну

Если средства на ремонт ограничены, не стоит выбрасывать старую чугунную ванну. Просто покройте пожелтевшую или растрескавшуюся эмаль жидким акрилом. При правильном уходе «омолаживающий» эффект сохранится на несколько лет.

Если вы все-таки решили заменить ванну, выбирайте модель из акрила. Она значительно дешевле чугунной. К тому же ее проще монтировать. Кроме того, акриловая ванна отлично подходит для семей с маленькими детьми, ведь она менее травмоопасна. Но помните, что для акрила понадобятся специальные неабразивные моющие средства.

Установите душевую кабину

Отличным решением для небольшого санузла станет душевая кабина. Она позволяет сэкономить не только пространство, но и финансы. Хотя бы потому, что мытье в ней значительно сокращает расход воды — приблизительно в 5-6 раз по сравнению с ванной.

Самый бюджетный вариант – это душевая кабина открытого типа. В этом случае вам понадобится лишь специальный поддон, душевая стойка и дверцы. А роль стенок кабины будут выполнять стены самого помещения. Закрытая душевая кабина обойдется дороже примерно в 2 раза, зато стены за ней можно не облицовывать кафелем.

Купите недорогую сантехнику

Сантехника отечественных производителей в большинстве случаев не уступает по качеству и внешнему виду зарубежным аналогам. Поэтому не стоит переплачивать исключительно за бренд.

Выбирайте раковины и унитазы из фаянса. Этот материал дешевле фарфора, но ничуть не хуже по своим характеристикам.

Установите врезную или накладную раковину

Врезная или накладная раковина решит сразу несколько проблем. На столешнице вы без труда разместите всю косметику и необходимые мелочи, а в шкафчике под раковиной можно спрятать трубы, бытовую химию и даже стиральную машину.

Деревянные дверцы для шкафчика и столешницу можно заказать в мастерской. Это выйдет намного дешевле, чем покупать готовую мебель для ванной комнаты. Плюс системы хранения будут сделаны специально под ваши нужды. Еще более экономичный вариант – смастерить шкафчик самостоятельно из материалов, которые продаются в строительных магазинах. Только не забудьте обработать древесину влагоотталкивающими и противогрибковыми средствами, а затем покрыть специальным лаком.

Дом. Утепление фасадов

Такой вариант лучше внутреннего утепления, потому что не только не так способствует появлению плесени и грибка, но позволяет дому, словно аккумулятору, накапливать тепло. Варианты наружного утепления стоит выбирать, исходя из материалов строительства дома.

Для бревенчатого жилья подходит рулончатая минераловата или стекловата, хотя никто не запрещает использовать более надежные материалы вроде пенополистирола. Однако монтировать ее нужно так, чтобы между утеплителем и домом была небольшая воздушная прослойка: во-первых, это предохраняет от появления влаги и грибка, а во-вторых, сама воздушная прослойка помогает удерживать тепло.

Устанавливается утеплитель на обрешетку из вертикальных брусьев, к которым предварительно прикреплен слой пароизолятора. Поверх стекловаты или минеральной ваты укладывают гидроизоляцию, которая будет защищать утеплитель от вредных погодных условий.

А затем уже устанавливается каркас для внешней облицовки.

По схожему механизму проводится установка внешней теплоизоляции и для дома из бруса. Единственное отличие – поверхность стены в нем сама по себе ровная и не нужно утруждаться тем, чтобы законопатить щели между бревнами. По этой же причине лучше подойдут плиточные материалы для теплоизоляции. Например, пенополистирол или стекловата.

В случае кирпичного дома можно использовать как метод, применяемый к деревянному дому, так и способ без вентилируемой системы. Листы пенополистирола, минеральной ваты или пенопласта просто прибивают дюбелями или крепят на клей к стене, а поверх них наносят штукатурку и другую облицовку.

Также нельзя забывать, что помогают сохранять тепло в доме грамотно подобранные строительные и облицовочные материалы. Например, клинкерный кирпич хорошо справляется с морозами и помогает с теплоизоляцией помещения.

Среди самых популярных теплоизоляционных материалов можно выделить пенопласт, пенополистирол (пеноплекс), пенополиуретан, минеральную вату, стекловату и базальтовую вату.

Пенопласт до сих пор очень любят из-за его небольшого веса, стойкого сопротивления морозам и низкой цены. Но есть в нем существенный минус — плохая огнестойкость. Еще один традиционный для утепления домов материал — стекловата. Она, с одной стороны, отлично справляется с холодом, шумом, противостоит огню и “дышит”, не допуская появления грибка. С другой — не совсем экологична, требует особых мер предосторожности при монтаже и служит чаще всего не более 10 лет.

Пенополистирол в плитах напоминает пенопласт, однако уровнем выше. Он прочный, хорошо справляется с нагрузками, морозом и вообще не пропускает влагу. Всеми преимуществами этого материала обладает и пенополиуретан (монтажная пена). В этом случае монтаж занимает считанные часы, ведь смесь распыляют прямо на необходимый участок. Для пены не существует труднодоступных мест, а также она не оставляет швов и зазоров.

Наконец, минеральная вата и базальтовая вата. От стекловаты они отличаются лишь некоторыми характеристиками. Например, минеральная вата безопаснее в условиях монтажа, а базальтовая служит в 3-4 раза дольше.

Дом. Внутреннее утепление стен

Почему же к утеплению комнаты изнутри зачастую относятся весьма скептически? Есть несколько важных причин. Во-первых, обшивка стен дополнительными материалами уменьшает общую площадь комнаты – потерять можно до 10 процентов. Во-вторых, процедуру нельзя провести безболезненно для жилого помещения – его нужно будет обязательно освободить от мебели и прочих предметов интерьера. В третьих, просто обшить стены утеплителем – недостаточная мера, обязательно придется позаботиться и о вентиляции. В итоге вы можете осознать, что весь ремонт серьезно бьет по кошельку.

Если с некоторыми пунктами вполне себе можно смириться в пользу комфортного проживания в теплой комнате, то невнимательность к вопросу регулирования влажности может плохо сказаться на жилье. Стекающие струйки воды, плесень, грибок – все это буквально уничтожит внутреннюю отделку помещения, а в самым запущенных случаях еще и навредит несущим конструкциям.

Одним словом, лучше отдать предпочтение утеплению фасада. Это проще, быстрее, экономичнее и надежнее.

Дом. Что нужно утеплять?

Начнем с окон. Здесь все просто – если вы озаботились установкой стеклопакетов вместо не самых надежных деревянных рам, все уже хорошо. Следует лишь грамотно утеплить зазоры и щели подручными средствами либо профессиональными материалами вроде монтажной пены.

Через фундамент тепло уходит из-за того, что грунт в холодное время промерзает на приличную глубину. Поэтому вплоть до этой отметки стоит утеплить его каким-нибудь влагостойким и прочным утеплителем, например, экструдированным пенополистиролом, который крепится на клей. Защищать утеплитель ничем не нужно, разве что в цокольной части дома можно его декорировать.

Затем нужно взяться за утепление пола, которое выполняется в зависимости от характера его устройства. Если это плиты, то следует учитывать, какая нагрузка достанется от покрытия теплоизоляционному материалу. Поэтому необходимо обратить внимание на экструдированный пенополистирол или минеральные плиты.

Однако если в доме полы на лагах, можно не бояться нагрузки. В этом случае подойдут и такие материалы, как стекловата и минеральная вата. В обоих случаях на слой теплоизолятора сверху кладут напольное покрытие.

Утеплить потолок со стороны чердака можно как «дедовским» способом, насыпав слой керамзита или опилок, обработанные противопожарной смесью. Или выбрать более современные средства: например, минеральную вату, под которой обязательно следует закрепить пароизоляцию и гидробарьер.

Последнее — однако, пожалуй, самое важное – утепление стен. Это можно делать как изнутри, так и снаружи дома. Наиболее действенный, конечно, второй вариант – кроме высокой эффективности метода, он отличается тем, что с ним гораздо меньше хлопот впоследствии.

Плетение из газетных трубочек

Берем коробку, которую будем оплетать, и отрезаем верхние крышки.

Когда трубочки и коробка готовы, можно приступать к творческому процессу. Существует множество разновидностей плетения. После небольшой тренировки можно самим придумывать различные узоры. В этой статье мы рассмотрим самое простое плетение. Будем пропускать трубочку через одну, послойно. Несмотря на свою простоту, это плетение очень хорошо смотрится на готовом изделии.

Начинаем делать каркас. Для этого на дне коробки надо сделать разметку, по которой будут идти вертикальные трубочки (стойки). Их должно быть нечетное количество, располагаться они должны примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Расстояние не должно быть очень большим, но и впритык трубочки размещать не следует. От расстояния зависит, как часто мы будем делать переплетения. Чем меньше расстояние между стойками, тем плотнее и мельче будет плетение. Я взяла за шаг 3 см. Независимо от расстояния между трубочками, на углах коробки обязательно должны быть стойки. Это сделает плетение более выраженным и аккуратным.

Когда разметка готова, приклеиваем туда трубочки. Это и будет каркас нашей коробки. При создании каркаса удобнее использовать клей мгновенной фиксации. Теперь коробку нужно осторожно повернуть, а все трубочки поднять вверх и зафиксировать резинкой или прищепками.

Для создания первого ряда просто поворачиваем каждую стойку за соседнюю. Затем приклеиваем ко дну коробки добавочную трубочку, которой мы и будем плести стенки, постоянно наращивая ее.

Трубочкой начинаем оплетать стойки, таким образом, чтобы было чередование: первую стойку оплетаем снаружи, вторую изнутри и так далее. Когда трубочка закончится, ее нужно нарастить. Для этого берем другую трубочку, вставляем узкий конец в широкий и фиксируем клеем.

Таким образом можно оплести коробку до самого верха. Но для более красивого оформления предлагаю в середине плетения добавить ряд из атласной ленты. Для этого, доплетаем до середины коробки и заканчиваем ряд. Трубочку, которой плели, аккуратно приклеиваем к стойке и обрезаем.

Берем ленту, которой будем декорировать коробку, и замеряем расстояние, которое нужно оставить для нее. Сразу не продеваем, так как, коробку предстоит еще красить, а лента будет мешать. Когда расстояние известно, крепим новую трубочку и продолжаем плести. Первый ряд после ленты по чередованию должен совпадать с рядом, который идет перед лентой.

Далее до самого верха плетем обычным способом, как плели до этого. Когда плетеная часть поравняется с краями коробки — заканчиваем. Аккуратно фиксируем клеем трубочку, которой оплетали. Оставшийся кончик прячем за стойкой. Это удобно сделать пинцетом.

Заканчивать можно по-разному, кто-то просто загибает стоики вовнутрь, кто-то — то фиксирует клеем или плетет косичкой. Мне больше всего нравится такой способ: берем стойку, от нее отсчитываем еще две и прячем ее за третью, пропуская между стойкой и плетением. Это тоже удобно делать пинцетом. Верх получается красивым, законченным и не требует использования клея.

Плетение окончено. Коробка готова и для того, чтобы стать красивым элементом декора, ей не хватает лишь отделки. Для декорирования можно использовать краски, ткани, декупаж, бусины.

Бумажная лоза. Плетение из газет

Бумажная лоза – это полоска бумаги заданной ширины, очень плотно скрученная в трубочку при помощи металлической спицы. Внутри трубочки есть полость, равная диаметру спицы. Для наглядности представьте себе строение спила дерева. Там – годичные кольца (слои), а в трубочке – слои бумаги. Правильная трубочка прочная и руками ее не разорвать. Помимо трубочек, прочность готовой работы повышает качественное, плотное плетение.

Для изготовления газетных трубочек потребуются: газеты, спица толщиной 1,5 мм или деревянная шпажка, клей для бумаги, кисточка, карандаш, линейка, канцелярский нож или ножницы.

Процесс изготовления трубочек

Создание любого изделия начинается с подготовки материалов. В технике плетения из газет работа ведется трубочками или бумажной лозой. Трубочка — это материал, получившийся в результате наматывания газетной полоски на спицу или иной аналогичный инструмент. Трубочка представляет собой круглую, скрученную по спирали полоску бумаги. Бумажная лоза — это сплюснутая трубочка, напоминающая ленту или лозу. Изделия из трубочек и лозы выходят очень разные. Из лозы плести немного легче, но изделия из трубочек выглядят изящнее и аккуратнее.

Изготовление трубочек — простой, но кропотливый процесс. Страницу газеты по горизонтали разлиновываем на полоски шириной 9 см. Если страницы сдвоены, их следует разрезать пополам.

На край полоски прикладываем спицу под углом. От угла наклона спицы относительно газеты будет зависеть, какая получится трубочка. Чем больше угол, тем длиннее и уязвимее на разрыв будет трубочка. Чем угол меньше — тем, соответственно, короче и жестче трубочка. Главное, не делать очень больших или очень маленьких углов. С такими трубочками сложнее работать, они или очень хрупкие и почти не гнутся.

Начинаем плотно наматывать бумагу на спицу. Склеивать начало трубочки не нужно, для прочной фиксации достаточно нанести каплю клея в конце. Кисточкой наносим клей на уголок газеты и прижимаем пальцами.

Затем аккуратно снимаем трубочку со спицы. Толщина трубочки сверху и снизу должна немного отличаться. За счет этой разницы нам легко будет наращивать длину трубочек.

Рекомендуем сразу сделать много трубочек, чтобы не отвлекаться на это во время плетения.

Недорогая крыша для дачного домика. Из чего?

Тёща попросила на даче крышу перекрыть. Сейчас там обрешетка и поверх неё просто рубероид. Естественно птицы, осадки, солнышко этот пирог крыши испортили — дырок стало много, вода почему-то внутрь домика стекает. Надо покрыть крышу максимально недорого, чтобы лет на 5-10 хватило.

Варианты:

  1. Ондулин
  2. Металл (профлист, оцинковка) — слышно как дождик барабанит
  3. Шифер — дешево, долговечно, не горит, не ржавеет и бесшумный при осадках. Но неэстетично, хрупкий, содержит асбест
  4. Битумная черепица — долговечно, не шумит, надежно и красиво

Пару слов в защиту металлочерепицы. Народ правильно понимает, что металл — замечательный источник шума. В смысле, что этот шум заметен настолько, что при некорректном монтаже превращается в грохот. Что любопытно, обычная звукоизоляция не помогает. И при этом есть дома, в которых металлочерепица практически не «звенит», не говоря уж о страшном дождегрохоте. Дело всего в 2 вещах. Первое, это угол у вершины. Кто не понял, пусть проведет эксперимент. Сначала положит лист металла перпендикулярно потоку небесной влаги, затем повернет этот же лист, дабы тот образовал некоторый угол к вертикали. Так можно эмпирически определить комфортную остроконечность крыши. Кому лень, или солнце на улице, скажу прямо: если нет возможности сделать приконьковый угол менее 50-60 градусов, пусть дальше не читает и смело покупает ондулин. Для остальных: в кровле не должно быть серьезных воздушных полостей, образующих некоторое подобие барабана (точнее, целой ударной установки)

Топ-5 ошибок при строительстве каркасного дома

Количество ошибок, которые случаются при строительстве каркасных домов, зашкаливает.

Ошибка № 1. Использование сырой древесины

«Ребята местные, которые вернулись с российских заработков, говорят, что можно и из сырой доски каркас сделать. Их аргумент: пока все построится — высохнет».

Два раза нет. Для каркаса должны использоваться только сухие пиломатериалы, с влажностью до 20%. Доску естественной влажности нужно сушить или в специальной камере, или не меньше года в штабеле под навесом. Дело не в том, что в собранном каркасе древесина естественной влажности не высохнет. При усыхании доска уменьшается в размерах, и жесткие соединения в каркасном доме становятся уже нежесткими. Отсюда вибрации у таких каркасов, сквозные щели по стыкам досок. Более толстый брус при усушке и нагрузке изменяет свою геометрию еще сильнее.

Ошибка № 2. Незнание конструктива

«Строители собрали каркас в два этажа со стропилкой. Собрались зашивать его плитами ОСП 9 мм. Вычитал, что нужно было еще укосины ставить. Мои сказали — если обшивать плитами, то укосины не нужны…»

Один из этих вариантов должен быть обязательно. Если дом одноэтажный, то обшивка ОСП (фанеры, ЦСП) 9 мм допустима. Для двухэтажных обшивка нужна толщиной не меньше 12 мм. Есть варианты, когда жесткость стены обеспечивается комплексом «укосины + изоплаат или фибролит».

Стоит знать, что ОСП и фанера обшиваются с обязательным зазором между листами в 2−3 мм, обычно на ширину гвоздя. Люди неграмотные шьют в стык, в итоге обшивку выгибает и портится наружная отделка.

Швы между плитами ОСП или фанеры на полах нужно заливать герметиком, иначе вся вода от дождя или просто пролитая окажется в утеплителе.

Ошибка № 3. Использование утеплителя малой плотности

«Прораб предложил по сходной цене утеплитель Isover плотностью 15кг/м3. Говорит, что для стен и потолка подойдет. Брать или не брать? И вообще, какая должна быть плотность у утеплителя в стенах?»

У каждого материала есть свое назначение и применение. Но от большого желания сэкономить в вертикальные стены засовывают совершенно не подходящие для этого рулонные утеплители. У них низкая плотность, и в стенах они просто сползут. Для каркасных стен производители утеплителей предлагают отдельные продукты большей плотности. Минимальная плотность минераловатных плит в вертикальных поверхностях должна быть 35 кг/м3.

Для засыпного утеплителя типа эковаты нужно делать обшивку каркаса с двух сторон — это удорожает конструкцию.

Ошибка № 4. Неправильный крепеж

«Был в нескольких конторах. Что-то у них показания не сходятся — одни сбивают каркас гвоздями, другие усиливают все уголками и саморезами. Кто тут прав?»

Эта ошибка напрямую связана с тем, что строители не знают, как правильно сделать конструктив. И значит, классический крепеж досок каркаса на обыкновенные гвозди для них недоступен. А вот технологию с использованием металлических уголков и черных саморезов у нас любят. Конечно, такой крепеж позволяет крепить дерево достаточно быстро, однако это не дает на самом деле необходимой прочности каркасу. Особенно если учесть, что черные саморезы предназначены исключительно для прикручивания гипсокартона и совершенно не предназначены для удержания стоек каркаса из бруса.

Если в каркасе и нужно что-то прихватить уголками или другим перфорированным крепежом, то нужно бить гвоздями либо брать «золотистые» или «серебристые» саморезы толщиной от 5 мм. Лучше комбинировать: один гвоздь — два самореза. Каждому крепежу — свое место. Большинство же элементов каркаса собирается на гвозди.

Часто бывает, что у строителей нет профессионального инструмента — в итоге допуски при распилке каркаса слишком большие. Потому и секции конструкции не получаются ровными, все качается и скрипит.

Ошибка № 5. Пленки вместо мембраны

«Строители на кровлю под сплошную обрешетку раскатали гидроизоляцию „Стротекс 110“. Такую же прибили с внешней стороны каркаса и закрыли плитами фибролита. На форуме сказали, что для стен нужна мембрана с большей паропроницаемостью. Что делать — оставить так или заставлять разобрать и менять на мембрану? Что будет, если ничего не менять?»

Это очень распространенная и опасная ошибка. Влагонакопление внутри конструкции — проблема очень большая, особенно при использовании минват, которые являются материалом, разрушающимся при соприкосновении с водой. Вата должна быть качественно защищена от пара и влаги. В случае, описанном читателем, строители «накосячили». Единственный правильный вариант — снять фибролит и пленку. И купить специальную ветрогидрозащитную мембрану.
Общее правило применения пленочных материалов такое — паропроницаемость материалов должна расти изнутри конструкции наружу. То есть если вы обшили каркас плитами ОСП, фанеры, ЦСП, у которых паропроницаемость очень низкая, вам изнутри нужно поставить очень качественную пароизоляцию. Одним из лучших пароизоляторов является обычная полиэтиленовая пленка, и у разных производителей есть различные модификации обычного полиэтилена. Технические характеристики используемой пароизоляции всегда должны быть меньше 5 г/м2/24 часа. И чем меньше, тем лучше. Не стоит экономить на пленках, чем лучшую пароизоляцию поставите — тем более долговечный будет у вас утеплитель.

Ветрозащитная пленка с одной стороны должна хорошо пропускать пар. И чем больше, тем лучше. С другой стороны она должна хорошо удерживать влагу уже в виде воды, и при этом не продуваться. Пленка со столь разными свойствами одного материала просто по определению не может быть дешевой.

Источник: realty.tut.by

Поделки из туалетных втулок

  1. В первую очередь картонная гильза от туалетной бумаги — это благодатный материал для изготовления различных органайзеров.
Органайзер из втулок от туалетной бумаги

Органайзер из втулок от туалетной бумаги

2. Вот, пожалуй, самый простой органайзер для канцтоваров: просто вставь втулки в картонную коробку и рассортируй принадлежности по ячейкам!

Органайзер для канцтоваров

Органайзер для канцтоваров

3. А это уже более оригинальный, дизайнерский вариант.

Органайзер для канцтоваров

Органайзер для канцтоваров

4. Стаканчики для настоящих рукодельниц!

Стаканчики для рукодельниц

Стаканчики для рукодельниц

5. Чтобы изготовить такой пенал, нужно будет немного потрудиться, зато как приятно пользоваться вещью, сделанной своими руками!

Пенал

Пенал

6. А эта идея хранения шнуров специально для тех, кто всегда путается и не может найти нужный.

Хранение шнуров

Хранение шнуров

7. Так точно не запутаются!

Хранение шнуров

Хранение шнуров

8. Огородникам на заметку: втулки — бесплатные и экологичные контейнеры для рассады. Зачем тратиться на пластиковые?!

Контейнеры для рассады

Контейнеры для рассады

9. Позаботься о пернатых друзьях, смастерив простейшую кормушку. Вымажь втулку сахарным сиропом или мёдом и обваляй ее в зернышках.

Кормушка

Кормушка

10. Милый декор стен…

Декор стен

Декор стен

11. Благодаря игре теней, такой декор выглядит волшебно!

Декор стен

Декор стен

12. А это уже почти произведение искусства!

Почти произведение искусства из втулки от туалетной бумаги

Почти произведение искусства из втулки от туалетной бумаги

13. Захватывающий процесс создания шедевра.

Шедевр из втулки от туалетной бумаги

Шедевр из втулки от туалетной бумаги

14. При помощи втулки можно сделать эксклюзивный дизайнерский рисунок на ткани.

Рисунок на ткани

Рисунок на ткани

15. Великолепное игровое панно для самых маленьких: развивает пространственное мышление, мелкую моторику и логику. Даже некоторые взрослые не откажутся поиграть!

Игровое панно для самых маленьких

Игровое панно для самых маленьких

16. Из картонных втулок ты можешь сделать много интересных и ярких игрушек.

Игрушки

Игрушки

17. Мальчишки будут в восторге!

Игрушки

Игрушки

18. Такая забавная игрушка однозначно заинтересует самых любопытных обитателей дома.

Игрушка для кота

Игрушка для кота

19. А как тебе эти настольные кегли?

Настольные кегли

Настольные кегли

20. А теперь внимание: эксклюзивная бижутерия для настоящих модниц! Меняй хоть каждый день…

Эксклюзивная бижутерия для настоящих модниц

Эксклюзивная бижутерия для настоящих модниц

Источник: takprosto.cс

Семь историй о плохих фундаментах и советы, как все исправить

Абсолютное большинство уверенных в своих силах мужчин верит, что при наличии лопаты можно сделать любой фундамент самостоятельно. Их девиз — «кто ничего не делает, тот и не ошибается». Небольшая часть прагматичных, и, вероятно, скучных людей в этом вопросе доверяет лишь данным георазведки, расчетам инженера-конструктора и строительной бригаде. Справедливо будет сказать, что привлечение специалистов не гарантирует успех. На нашем форуме скопилось немало историй про «косячные» фундаменты и собственного изготовления, и «профессионального». Некоторые из них мы обсудили со специалистом.

«Заливал фундамент в мороз в два этапа. Когда заливал второй слой, на предыдущем уровне оставался небольшой слой снега. Как потеплело, снял опалубку, а там между двумя слоями осталась небольшая щель 0.5−1 см (во многих местах сквозная) по всей длине ленты. Вот теперь гадаю, как можно туда ремонтную смесь запихнуть».

— Проблему решить достаточно просто, — говорит директор по строительству компании «Терем-теремок» Алексей Алейник. — Эту щель нужно расширить, сделать дополнительные вертикальные пропилы, обеспылить, прогрунтовать. В щель и вертикальные штробы заложить арматуру и замазать быстротвердеющей ремонтной смесью, например, Ceresit СХ5 .

«Помогите советом. Дом из газосиликата стоит на бетонных блоках фундамента по грунту. В комнате цокольного этажа старыми хозяевами планировался маленький бассейн, но при попытке копать яму грунт стал осыпаться, и работы, видимо, по этой причине прекратили. Сейчас это выглядит ужасно — такое впечатление, что блоки наполовину висят в воздухе (в одном месте фрагмент блока вовсе отсутствует). Что делать?»

— Начинать нужно с ремонта фундамента, а именно — его углубления. Есть достаточно простой и действенный способ. Периметр фундамента делится на метровые участки. Чтобы весь фундамент не ослаблять, через каждые два метра выкапываются метровые захватки на глубину промерзания с двух сторон. Начинают от угла. Дно выкопанной захватки утрамбовывают, засыпают щебнем. Делают бетонную подушку с армированием, выставляют опалубку и заливают бетоном. Промежуток между свежей заливкой и старым фундаментом зачеканивается раствором. Такими захватками делается углубление и усиление существующего фундамента. Технология долгая, но она работает. Одновременно можно сделать и гидроизоляцию основания.

«Летний каркасный дом стоит на склоне. Почва — суглинок. Фундамент из блоков делали давно и неизвестно как. Потом положили сверху бетонные плиты. Несколько лет он простоял сам по себе, и только спустя лет пять на него поставили дом. И вот в этом году наблюдается картина: внутри под домом видно, что крайняя плита просела (сантиметров на 5). На фундаменте трещины с обеих сторон. То есть ползет… Что делать?»

— Ситуация плачевная, дом в аварийном состоянии. Скорее всего, фундамент заложен неглубоко, на 60−70 см. Зимой суглинок под ним замерзает и увеличивается в объеме, пучинистые силы выталкивают фундамент вместе с плитой и домом вверх. При оттаивании блоки опять опускаются, то есть основание дома «гуляет». Хозяевам нужно задуматься об усилении фундамента способом, предложенным выше, — его нужно опереть на новый фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания суглинков (1,5 м).

«Убрали опалубку, и увидела большую трещину в углу. Строители сказали — ничего страшного — в фундаменте заложена арматура. Что делать?»

— Если нет сквозной трещины, то это не проблема. Скорее всего, это произошло из-за того, что заливали фундамент в жару. Бетон начал быстро высыхать и треснул. Если лента правильно армировалась, то дальше трещина раскрываться не будет. Чтобы проверить это, надо на эту щель поставить марочку из цементного раствора. Если в течение месяца-двух марочка останется целой, значит, трещина не увеличивается. В противном случае угол придется усилить или переармировать — выштробить старую арматуру, заложить новую и залить ремонтным составом.

«Входные данные: фундамент — простой прямоугольник 9×12 м, капитальная стенка посередине. Грунт — жуткая глина. Была прокопана траншея 120 см, засыпано 10 см песка, уложен на низ каркас из 5 прутов арматуры, по стенкам — рубероид, залито бетоном до уровня земли. Воткнуты вертикалки. Этот этап прошел нормально. А вот с опалубкой произошла беда. Плохо закрепили, в результате она практически вся по низу разошлась, нет ни одной стены ровной. Как ровнять выпертые стены по вертикали? Пока представляю себе это так: аккуратно нарезать болгаркой штробы и зубилом аккуратно отбивать куски. Остальную кривизну фундамента догонять либо раствором, либо штукатуркой, либо утеплителем 2 см».

— Если архитектура дома позволяет, то можно сделать выступающий фундамент, и скрыть эти неровности каким-то отделочным материалом. Можно выровнять плоскость, сделав подливку бетона. Срезать эти неровности тоже можно, но это труднее. Для этого потребуется большая и мощная болгарка. А вот перфоратором сбивать, как советуют на форуме, лишний бетон нельзя — трещины могут пойти вглубь фундамента.

Но я бы рекомендовал этому читателю обратить внимание на другую проблему. Глубина заложения его фундамента очень маленькая для «жуткой» глины. Песок (10 см) под подошвой фундамента не нивелирует силы пучения. Он там нужен, чтобы основание дома опиралось на мягкую подушку, которая потом спрессуется и будет твердая. Снивелирует же пучение песок, засыпанный вокруг фундамента. Сейчас уже, может, это неактуально, но правильно нужно было сделать так: выкопать траншею шириной метр, выставить опалубку, установить в нее каркас из арматуры и залить бетоном. Потом опалубку снять, стены фундамента гидроизолировать и утеплить. Пространство между грунтом и фундаментом засыпать песком без камней послойно по 20 см с трамбовкой. Вот такая засыпка будет компенсировать силы пучения.

Есть еще такой прием, как теплая отмостка. Если, например, не сделали сразу обратную засыпку, нужно выкопать по периметру фундамента на сантиметров 15−20 см углубление шириной метр, заложить туда пленку или рубероид, экструдированный пенополистирол и залить бетонную отмостку под углом от фундамента. В таком случае грунт, окружающий основание дома, не будет промерзать.

«Ленточный монолитный фундамент по периметру уже сложенной и накрытой коробки дома залит как положено, но под перегородки заливался позже и прямо на грунт (не песчаник), после чего фундамент внутри был засыпан песком. Перегородки (из газосиликата) просели (появились щели в местах примыкания к стенам где-то до 1 см. На этих перегородках лежат балки. Крыша — металлочерепица. Полы пока не залиты, поэтому рассматриваю вариант увязать фундамент перегородок с черновым полом посредством арматуры. Имеет ли смысл? Или, может, не трогать ничего?»

— По всей видимости, это не просто перегородки, а несущие внутренние стены, — говорит Алексей Алейник. — И фундамент должен им соответствовать. Поэтому возвращаемся к вопросу об усилении — нужно откопать под ними захватки глубиной хотя бы 0,5 м и сделать усиление бетоном. Но перед тем как это делать, нужно снять нагрузку с перегородок от балок. Для этого потребуются установить подпорки (можно деревянные брусы) и поддомкратить их. Увязывание существующего фундамента перегородок с черновым полом с помощью арматуры не поможет — стяжку выломает.

«Строим частный дом, некоторое недоумение и недоверие вызывает технология подрядчика. Была выкопана траншея в глине на глубину 1,7 м. В нее безо всяких арматур был залит бетон до поверхности земли, утрамбовали только основание. Пошли дожди, на поверхность ленты намыло глины. Поставили опалубку. Насверлили отверстий в застывшем бетоне, в отверстия вставили вертикальную арматуру. Причем сами отверстия лишь чуть больше диаметра арматуры, бетон, на мой взгляд, в щели между арматурой протечь не сможет. Уложили арматуру (4 прута, сваренные между собой проволокой, в сечении конструкция представляет собой квадрат), связали всю арматуру между собой и вертикальной арматурой проволокой. Теперь собираются смыть глину с застывшего бетона и залить надземную часть фундамента. Зная пофигизм рабочих, вполне допускаю мысль, что они могут и втихаря залить бетон, не смыв глину (или плохо помыв) — насколько это критично?»

— То, что дно траншеи ниже глубины промерзания, — хорошо. А вот заливать бетон без армирования неправильно. Обязательно нужно было установить на дно траншеи арматурный каркас. И сделать вертикальные выпуски из арматуры, к которой вяжется каркас верхнего монолитного пояса. От того, что строители насверлили отверстий и вставили в них вертикальную арматуру, — ни жарко ни холодно. Можно сказать, что подземная часть фундамента сделана правильно на 30%, надземная — на 100%. Конечно, строители сэкономили на арматуре. Но такая экономия сомнительна, так как непонятно, какие проблемы могут проявиться в будущем. Заливать ленточный фундамент в два приема не совсем правильно — монолитный фундамент не зря называют так — он должен представлять собой именно монолит, а не слоеный пирог. В описанном случае глину нужно обязательно смыть. Если не уверены в строителях, стоит их проконтролировать. А перед тем как возводить стены, я бы порекомендовал связаться с конструктором, рассказать ему о том, какой дом и из каких материалов будет строиться, какой фундамент уже есть. Он рассчитает нагрузки, скажет, подходит он или не подходит. На этом не надо экономить.

Мой совет всем, кто начинает строиться: если вы видите халтуру на этапе фундаментов — останавливайте рабочих и прощайтесь с ними. Дальше будет еще хуже.

Источник: realty.tut.by