Архивы рубрики ‘Полы’

Дощатые полы на скобах

Существует немало видов ламината и паркетных досок для покрытия полов, а также способов их укладки. В этой статье речь пойдет об особом способе настилки досок — с креплением их между собой с помощью скоб. Этот способ укладки разработан и освоен в Дании, а комплекты досок со скобами стали поступать и на российский рынок.

Можно ли настелить деревянный пол без использования гвоздей, шурупов и клея (за исключением проклеивания торцовых стыков)? Утвердительный ответ на этот вопрос дает использование комплекта специальных половых досок и металлических скоб для их крепления.
Полы с креплением скобами укладывают только на ровное основание с перепадом высот не более 2 мм на каждые полметра. При необходимости основание следует подготовить с помощью самовыравнивающегося раствора. Стяжке дают возможность основательно высохнуть.

Укладка гидроизоляции
Сначала на основание пола необходимо уложить гидроизоляцию — специальную водонепроницаемую пленку (в том числе с воздушной или войлочной прослойкой) или рулонный пеноматериал толщиной 2 мм. И в том, и в другом случае гидроизоляцию напускают на стены и приклеивают к ним.

Теплоизоляцией могут служить, например, шпунтованные плиты из твердого пеноматериала. Теплоизоляционные плиты имеют различную плотность. Необходимая плотность плит зависит от толщины деревянных полов. Так, при толщине настила 12 мм следует использовать теплоизоляцию плотностью 40 кг/м3, а при толщине 22 мм — достаточно и 20 кг/м3. Укладку плит ведут с перевязкой швов.
Теперь несколько слов о комплекте для «скобочной» укладки. Этот способ укладки досок, по сути своей — «плавающий», был разработан в Дании в начале 80-х годов. Крепление досок — скрытое. Комплект состоит из паркетных досок толщиной 12 мм или 22 мм, длиной 1830 мм или 3700 мм. Соединение досок по торцам выполняют на поливинилацетатном клее. На продольных кромках паркетные доски имеют паз и гребень. Скрепляют их с помощью металлических скоб. На каждый квадратный метр покрытия требуется 13 скоб. Для крепления досок различной толщины в помещениях с той или иной постоянной или переменной влажностью применяют скобы разного исполнения.
При креплении досок одну лапку скобы загоняют ударом молотка в паз на тыльной пласти доски так, чтобы вторая, свободная лапка была направлена в сторону гребня доски. При этом доска лежит лицевой пластью вниз. По периметру пола между стенами и покрытием оставляют деформационный шов.
У первого ряда уложенных досок расстояние между скобами — ~40 см, в остальных рядах — ~70 см, а между стеной и ближайшей к ней скобой — не более 8 см. У торцовых стыков между досками скобы желательно расположить поближе друг к другу. В шов между торцами досок и стеной закладывают эластичную гидроизоляционную ленту.
Точная выверка первой доски и швов облегчает укладку остальных досок. Свободные лапки скоб, торчащих из-под досок последнего уложенного ряда, вводят в паз на тыльной пласти укладываемой доски, осторожно постукивая молотком по кромке доски со стороны гребня (через отрезок такой же доски, приложенной пазом к гребню), одновременно нажимая на доску. Скобы двух смежных рядов досок располагают с некоторым взаимным смещением (~3 см). По уложенным доскам можно сразу же ходить.

Деформационные швы
Между стенами и полом следует обязательно предусмотреть деформационные швы. Некоторые проблемы могут возникнуть, например, при укладке досок в зоне стояков системы отопления. В этом случае в доске сверлят отверстие, диаметр которого примерно вдвое превышает диаметр трубы. Вырезают лобзиком перемычку между стенкой отверстия и кромкой доски, укладывают доску и вклеивают вырезанный кусок доски между трубой и стеной. Выступивший из швов клей сразу же вытирают влажной тряпкой. Вполне вероятно, что последнюю доску, чтобы подогнать ее к стене, понадобится раскроить вдоль. И здесь между доской и стеной необходимо оставить зазор.

Последнюю доску укладывают без скоб, соединяя на клее в паз и гребень с предшествующей доской. Сплачивают доски с помощью вставляемого в пристенный шов рычага, например, гвоздодера.
После укладки покрытия остается только обрезать выступающие из-под покрытия фая гидроизоляционной пленки и прикрепить на шурупах или гвоздях плинтусы. Последние крепят только к стенам и ни в коем случае не к полу.

Настилаем ковровое покрытие

При переезде в новый дом, квартиру или при их ремонте одним из первых встает вопрос о устройстве пола. Ведь оттого, насколько он будет практичен и красив, во многом будет зависеть и настроение обитателей дома.

В гостиных, спальнях и детских комнатах многие предпочитают укладывать (чаще всего от стены до стены) ковровые покрытия. Эту работу вполне можно выполнить собственными силами. Важно только знать технологию укладки и крепления покрытия. Способы крепления могут быть разными в зависимости от материала основы.

Укладка ковролина поверх линолеума
При укладке коврового покрытия на основу из плиток ПВХ или из рулонного линолеума достаточно зафиксировать его полосами двухсторонней самоклеящейся ленты по краям и на стыках между отдельными полотнищами, предварительно обезжирив эти места. Имеется несколько различных видов двусторонней самоклеящейся ленты для крепления ковровых покрытий. Важно выбрать тот из них, который больше всего подходит в конкретной ситуации.

Укладка ковролина на дощатый пол
Чтобы компенсировать возможные неровности дощатого пола, его сначала застилают войлоком толщиной ~6 мм, а поверх войлока кладут шпунтованные по периметру древесноволокнистые плиты толщиной 11 мм, соединяя их между собой на клее в паз и гребень. Укладывают плиты «плавающим» способом, без крепления к основе. Ковровое покрытие (например, из чистой шерсти) кладут на экологически чистом (без органических растворителей) клее. Последний наносят зубчатым шпателем на плиты основы.

Укладка ковролина на цементную стяжку
Прежде чем уложить покрытие, черный пол необходимо выровнять. Для этого последний заливают самовыравнивающейся смесью. Время твердения смеси — обычно 24 ч. Клеи для фиксирования ковролина, позволяющие при необходимости легко отделить покрытие от основы, выпускают в виде готовых к нанесению составов или сухих смесей, затворяемых водой. Наносят клеи валиком.

Укладка ковролина на подкладочные плиты
Подкладочные плиты, как ровное основание, часто применяют при укладке покрытий по несущим балкам чердаков. Прежде чем класть покрытие, плиты обрабатывают грунтом глубокой пропитки. Клей для крепления ковровых покрытий, наносимый зубчатым шпателем на подкладочные плиты, обеспечивает надежное, но практически неразъемное соединение между покрытием и плитами.

Способы крепления ковровых покрытий
От способа укладки и материала покрытия зависит, кроме всего прочего, и возможность в случае чего снять покрытие без повреждения его самого и основы. Лучшие результаты в этом случае дает использование специальной двусторонней самоклеящейся ленты (например, tesa fix), которая удаляется без следов, или жидкого клея, остатки которого потом можно смыть обычным моющим средством.
При покупке коврового покрытия следует обратить внимание на его тыльную сторону. Ковролин с гладкой изнанкой из пеноматериала можно крепить любой самоклеящейся лентой. Покрытия с текстурированной тыльной стороной из пеноматериала, а также текстильной изнанкой требуют более прочного крепления. Клей, отличающийся высокой прочностью, желательно применять только для крепления покрытий в местах, подверженных интенсивным нагрузкам, или для покрытий, с трудом фиксируемых другими средствами.

Точный обмер пола — одно из важных условий высокого качества укладки коврового покрытия. Данные обмера позволяют подобрать рулоны по ширине так, чтобы покрытие можно было настелить с меньшим числом стыков.
Ширина рулонов покрытия составляет, как правило, 4 и 5 м. При ширине помещения, превышающей 5 м, покрытие пола придется настелить из двух полос.
Сначала рулон лучше раскатать на полу и раскроить его с припуском ~10 см по всему периметру. Затем покрытие, обрезая края, можно подогнать по месту. Чтобы приклеить (или зафиксировать) покрытие к основе, откидывают вверх одну его половину и наносят в этом месте клей на основу. Уложив эту половину полотнища на слой клея, откидывают другую, повторяя те же операции.

Как склеить линолеум холодной сваркой за 15 минут

Главные страхи перед укладкой линолеума: стыки листов будут собирать грязь и пропускать воду на пол. Первую проблему сложно убрать даже пылесосом и метлой. Наличие второй вовсе испортит основание пола. Решение — сделать стыки линолеума незаметными с помощью холодной сварки.

Что такое холодная сварка

Холодная сварка — это состав, который расплавляет материал без помощи автогена. Сам состав находится в тюбиках. Его нужно выдавливать на края поверхности, которые вы собираетесь скрепить. Холодная сварка расплавит линолеум, а его листы соединятся, как пластилин.

В холодной сварке есть сильные растворители, которые могут повредить кожу. Работать с составом нужно обязательно в перчатках.

Типы холодной сварки

Холодная сварка для линолеума бывает трех типов:

  • Тип A с насадкой-иглой. Он подходит для склеивания линолеума на вспененной основе. То есть практически для любого современного покрытия. Сварку типа А стоит использовать на плотнорезанной кромке. Это значит, что кромки линолеума нужно подрезать так, чтобы они располагались внахлест.
  • Тип T с плоской насадкой. Такая холодная сварка хороша для комбинированного покрытия (ПВХ + полиэстер). При работе с этим составом можно оставлять небольшой зазор между листами линолеума.
  • Тип C с плоской насадкой или без нее. Эта холодная сварка нужна для листов линолеума, между которыми большой зазор — до 4 миллиметров. При работе со сваркой типа C нужно просто заполнить пробел пастой.

Как склеить листы линолеума

Необходимые инструменты

Кроме самой холодной сварки, нам понадобятся следующие предметы:

  • Канцелярский нож;
  • Малярная лента;
  • Валик.

Процесс склеивания

Первым делом на стык листов линолеума нужно наклеить малярный скотч и плотно прижать к поверхности. Пальцами делать это неудобно, поэтому воспользуйтесь валиком. На месте шва прорежьте малярную ленту вдоль. Постарайтесь при этом не повредить линолеум. После завершения подождите 15 минут, а затем плавно снимите малярную ленту со шва. Теперь ваш шов на линолеуме максимально скрыт. Холодная сварка не подвела.

Что важно знать при работе с холодной сваркой

  • Если состав попал на линолеум, удалите его как можно скорее мыльным раствором. Приготовьте его заранее. Не пользуйтесь растворителем и другими химическими препаратами — они сделают поверхность желтой.
  • Пользуйтесь только тем типом сварки, которая подходит вашему линолеуму. Иначе каждую неделю конструкция будет отваливаться.
  • Не используйте для склеивания стыков двусторонний скотч.
  • Перед работой обезжирьте поверхность и очистите ее от пыли. Растворитель и пылесос вам в помощь.
  • Некоторые специалисты вместо холодной сварки используют специальные порожки. Они хороши, если вы делаете переход с линолеума, например, на плитку. В нашем же случае порожек закроет пробел, но все равно будет указывать на шов.
  • Иногда работники предлагают использовать герметик для стыка швов линолеума. Это тоже плохой вариант. Герметик не склеивает линолеум, а только заполняет пространство, чтобы не было ямки между листами.

Уход за ламинированными полами

При всех достоинствах ламината следует помнить, что его основа все-таки состоит из древесины, а значит, способна в определенной степени испытывать на себе все негативные последствия от воздействия жидкостей.

Еще при монтаже ламината, особенно в помещениях, где часто производится уборка (коридор, кухня) рекомендуется использовать специальный герметик для замков. Он не склеивает панели между собой, одновременно хорошо защищая их от проникновения влаги.

При влажной уборке внимательно следите за тем, чтобы на полу не оставалось разводов и лужиц, поэтому всегда хорошо отжимайте тряпку или моп. Не злоупотребляйте моющими средствами — они могут оставить белесые следы. Для удаления сильных загрязнений лучше используйте специальные чистящие средства для ламинированных полов — они помогут убрать даже следы от фломастера, восковых мелков, сапожного крема или клея.

В качестве растворителя можно применять ацетон. Использовать для чистки абразивные чистящие средства и щелочные средства не допускается.

Наиболее вредна горячая вода. Если ламинат залит полностью (или длительное время), то рекомендуется сначала убрать всю воду, затем снять плинтуса и дать полу просохнуть около недели. Использовать фены и прочие нагревательные приборы не нужно. Сквозняк намного лучше проветрит и просушит помещение.

Следите за своей мебелью: просто приклеив на ножки столов и стульев фетровые накладки, вы защите пол от царапин и существенно продлите срок его службы.

Однако, если ламинированному покрытию было нанесено небольшое повреждение, оно может быть устранено с помощью специальной пасты необходимого цвета.

Укладка ламинированного пола

Прежде чем приступить к самой работе, имейте в виду, что благодаря различным способам укладки ламината вы можете зрительно «исправить» отдельные недостатки помещения или намекнуть на его достоинства. Варьируя различные способы укладки, можно подчеркнуть красоту пола в соответствии с рисунком и структурой ламината.

При укладке ламината руководствуйтесь следующими рекомендациями:

  • чтобы зрительно расширить пространство помещения, например, узких длинных коридоров, укладывайте ламинат поперек направления света или по диагонали,
  • чтобы сделать стыки между панелями едва заметными человеческому глазу, укладывайте ламинат по направлению света.

Как рассчитать необходимое количество ламината

Рассчитывая, сколько ламината вам понадобится, необходимо учитывать способ укладки и форму помещения.

Количество ламината

Количество ламината

Подготовка основания

Основание под ламинированный пол должно быть ровным, твердым и сухим. Разница по высоте не должна превышать 2 мм на длине 2 м. Ровность покрытия оценивается величиной просвета между 2-х метровой рейкой и поверхностью пола. Неровный пол следует выровнять.

Покрытие пола из поливинилхлорида, линолеума и других твердых покрытий можно оставить на месте и производить укладку непосредственно на него. На неорганический (например, бетонный) пол следует уложить пароизоляцию из полиэтиленовой пленки толщиной внахлест шириной 20 см. Края между полосами пленки можно закрепить самоклеящейся лентой. Поверх пленки расстелите звукоизоляционный слой — подложку.

При укладке ламината следите, чтобы между ламинатом и неподвижными предметами (стенами, дверными порогами, трубами и т. д.), а также при переходе от одного покрытия к другому (например, от плитки к ламинату) оставались зазоры. Их величина рассчитывается исходя из расширения ламината при колебаниях температуры и влажности и составляет примерно 2 мм на 1 м длины. При высокой влажности (более 70%) частицы древесных волокон набухают и ламинат расширяется, при низкой влажности и высокой температуре (например, в отопительный сезон) полы, наоборот, сжимаются.

Проведение работ

Укладка ламинированных панелей производится «плавающим» способом (панели соединяются только между собой, а не с основанием). Технология укладки предполагает соединение пластин методом «шип в паз» — шип одной панели вставляется в паз другой. Фиксация панелей «на клей» довольно трудоемка и требует квалифицированного подхода. Для упрощения монтажа производители ламинированных панелей разработали бесклеевые варианты их соединения.

Перед началом укладки обмерьте комнату и рассчитайте длину последнего ряда панелей, выкладываемого вдоль стены. Учитывайте, что зазор от каждой стены должен составлять около 10 мм. Если ширина последнего ряда будет менее 5 см, то необходимо распилить доски в первом и последнем рядах, чтобы их ширина была одинаковой. Укладку обычно начинают с левого дальнего угла комнаты.

Вначале установите у стен распорные клинья толщиной на ширину зазора. Уложите первую панель в левый угол стены. С торцевой стороны панели под углом около 30° пазом вставьте следующую панель и защелкните путем нажатия панели к полу. Так продолжите до конца стены.

Торцевые швы следующего ряда необходимо сместить минимум на 30-40 см относительно предыдущего, чтобы добиться шахматного порядка. Это требуется для равномерного распределения давления на панели. Если в конце ряда вам пришлось отрезать панель ламината нужной длины, то остаток этой панели используйте в качестве первой панели следующего ряда. Если в ряду вышло целое число панелей, то для получения шахматного порядка в укладке лучше начать с панели, разрезанной надвое.

Прежде чем стыковать панели по длине, нужно полностью выложить отдельный ряд, примыкая доски с торцевых концов. Только когда ряд полностью выложен, пристыкуйте его к соседнему.

Для этого панели последнего ряда приподнимите над полом на несколько сантиметров (опять-таки под углом в 30°), вставьте в гребень предыдущего ряда и защелкните нажатием к полу.

Можно поступить и по-другому: начав с соединения длинных сторон панелей, затем последовательно пристыкуйте к ним панели с торцевого края, осторожно подбивая их молотком (бить следует не по самой панели, а по заранее приготовленному деревянному бруску).

Дельный совет. Чтобы аккуратно оформить прорези вокруг труб, окружность отверстия на доске должна быть больше, чем диаметр трубы хотя бы на 15 мм. Этот запас остается для компенсации расширения ламината. Выполнять прорезь следует лобзиком под углом в 45°.

Какие бывают классы ламината

Европейские производители выработали целую систему тестов для определения степени износостойкости ламинированных полов, благодаря которой данные покрытия были разделены на классы эксплуатации.

По сути дела, эти классы обозначают не что иное как срок службы ламината при определенных нагрузках.

Сегодня можно приобрести ламинированные полы четырех классов:

Классы ламината

Классы ламината

Ранее можно было встретить ламинированные полы 21, 22 и 23 классов, но из-за своей чрезвычайно низкой износостойкости они постепенно исчезли с рынка.

Ламинат (ламинированный пол)

Среди современных напольных покрытий ламинат получил широкое применение благодаря надежности, безопасности, высоким эстетическим свойствам и доступной цене. Ламинированный пол придает жилому помещению благородный вид и позволяют его хозяевам сэкономить на стремлении к комфорту.

Сегодня на рынке можно купить сотни различных расцветок ламинированного пола, но, прежде чем сделать свой выбор, нужно четко понимать все достоинства этого модного покрытия.

Ламинированный пол состоит из тонких панелей длиной 100-140 см и шириной около 20 см. По краям они снабжены шипами и пазами для стыковки друг с другом. Материал, из которого изготавливается ламинат, похож на слоеный пирог.

Структура панели ламинированного пола

  • Верхним, защитным, слоем служит специальная высокопрочная пленка из меламиновой или акриловой смолы — то самое «ламинирование», давшее название всему изделию. Это покрытие бывает однослойным и многослойным — композитным. Оно несет на себе важнейшую функцию защиты от внешних воздействий: прежде всего, от истирания; также он противостоит влаге и загрязнению, химикатам и солнечным лучам.
  • Следующий слой — декоративный — представляет собой специально обработанную и пропитанную бумагу или мебельную фольгу. Рисунок ламинированного пола может имитировать породу дерева, а также фактуры и расцветки иных материалов, например, алмаза, песка, белого камня, графита, ржавого железа, шахматной клетки и т.д.

Основой ламинированного пола, как правило, является ДВП (древесноволокнистая плита) очень высокой плотности. Главные качества этого материала — прочность, жесткость, неизменность геометрических параметров и способность противостоять влажности. Нижняя поверхность панели, так называемый «оборотный лист», — это нерафинированная или пропитанная смолами бумага, чье назначение — защита основного слоя и стабилизация геометрии всей плиты.

Какой тёплый пол лучше

Тёплый пол представляет собой важную часть системы отопления, устройством которой в данном случае выступает пол. Воздух нагревается снизу и поступает во все части помещения. Тёплый пол может выступать главным источником отопления, а также быть дополнением к основной отопительной системе, незначительно подогревая напольные покрытия.

Тёплый пол бывает электрическим и водяным. В городских квартирах большее распространение получили электрические, водяные же отлично подходят для частных домов.

Какой же вид тёплого пола выбрать и как сделать это правильно? Давайте вместе остановимся на ключевых показателях этой системы отопления.

Электрический тёплый пол

В чём особенность? Тепловая энергия поступает к напольному покрытию через специальные нагревательные элементы, и вся поверхность нагревается одинаково.

В чём преимущества? Электрические полы по праву могут похвастаться удобством и простотой. Их установка обойдётся вам значительно дешевле водяных, а проложить их можно в любой комнате квартиры. Ещё один плюс данного типа полов — назовём это сочетаемостью с любым покрытием, т. е. их можно прокладывать под кафель, ламинат, линолеум и дерево.

В чём недостатки? Несмотря на свою большую популярность электрические полы не лишены минусов. Здесь стоит отметить дополнительные затраты на отопление. Помимо этого данный вид пола нельзя использовать в качестве основного вида отопления во всём доме.

Когда оптимально? Практически в любую комнату как дополнительный вид отопления. Особенно хороши электрические полы в городских квартирах, где и находят своё преимущественное использование.

Электрические полы по конструкции также делятся на 2 вида:

  • Плёночные (инфракрасные) электрические полыУниверсальный вариант тёплого пола — подойдут для любой укладки при сухом монтаже под ковролин, ламинат, линолеум. По стоимости более доступны, чем кабельные.
  • Кабельные электрические полыИмеют больший объём нагревательного провода и теплового запаса. Считаются более надёжным по сравнению с плёночными.

Водяной тёплый пол

В чём особенность? В основе системы находится водяной (он же гидравлический) нагревательный элемент. Тепловым носителем выступает вода, которая циркулирует в системе отопления.

В чём преимущества? Отличное решение в случаях полной замены радиаторной системы. Кроме того вода требует меньших расходов по сравнению с электричеством.

В чём недостатки? Абсолютно реальная вероятность затопить соседей внизу. Существуют трудности при регулировании температуры пола. Также вас ожидает неравномерное поступление воды, когда тепловые потери будут неизменно возникать из-за прохода воды по трубам. Безусловно одним из главных минусов водяных тёплых полов является их дорогой монтаж по сравнению с электрическими.

Когда оптимально? Остановиться на гидравлических полах стоит в случае их подключения во всех комнатах квартиры. Другой ситуацией, когда целесообразно выбрать водяной пол, можно назвать обогрев любой из комнаты, но в частном доме или коттедже.

Способы укладки ковровых покрытий

Выбор способа укладки зависит от: основы коврового покрытия; предназначения помещения, где уклафункциональногодывается ковровое покрытие; частоты его использования; состояния пола.

Выбор способа укладки зависит от:

  • основы коврового покрытия,
  • функционального предназначения помещения, где укладывается ковровое покрытие,
  • частоты его использования,
  • состояния пола.

Существует несколько способов укладки коврового покрытия:

  • Укладка с использованием двухсторонней клейкой ленты (скотча), подкладываемой под края (по периметру помещения), швы и в виде сетки по всей площади пола;
  • Прямая проклейка с полной фиксацией к полу (чаще всего применяют в помещениях большой площади);
  • Двойная проклейка применяется в том случае, когда ковролин кладут на подложку (сначала приклеивается к полу подложка, а затем к ней ковровое покрытие);
  • Бесклеевой метод с растяжкой и с использованием подложки (стретчинг).

В небольших помещениях (площадь до 25 кв.м) можно применять метод укладки на скотч. В Европе в домашних интерьерах в основном используется настил на скотч: минимальное количество расходных материалов, удобство замены устаревшего покрытия. В больших помещениях, особенно там, где будут повышенные нагрузки, большой поток людей, мебель на колесиках, и т.д., ковер следует приклеивать по всей поверхности.

Стретчинг — это прогрессивный и отвечающий самым высоким требованиям вид укладки ковровых покрытий. При укладке методом стретчинга используется свойство эластичности, присущее всем ковровым покрытиям.
Ковровые покрытия при стретчинге укладываются на укрепленные вдоль стен рейки с двумя рядами вбитых под углом гвоздей и натягиваются с помощью специальных инструментов. Под покрытие в обязательном порядке укладывается подложка, создающая эффект «мягкости» покрытия под ногами, усиливающая эффекты звукопоглощения и теплоизоляции. Продолжительность службы коврового покрытия, уложенного методом стретчинга, существенно дольше, а при укладке или замене покрытия нет необходимости в подготовке основы пола.

При любом методе укладки необходимо учитывать:

  • направление ворса коврового покрытия,
  • его тип,
  • структуру поверхности,
  • источники и направление света в помещении.

Перед укладкой коврового покрытия пол следует предварительно выровнять.

Для более длительного поддержания хорошего внешнего вида и повышения комфортности рекомендуется использовать так называемую «подложку». Такая дополнительная прокладка увеличивает эластичность ковровых покрытий, а также тепло- и звукоизоляцию, продлевает срок службы покрытия как минимум в два раза.

В качестве подложки могут быть использованы войлок, пенополиуретан, пенополиэтилен, другие материалы. Очень важно, чтобы эта подложка была достаточно упругой. Рыхлая подложка только повредит ковровому покрытию в процессе эксплуатации. Для определения упругости подложки достаточно ее просто сжать. Если она смялась легко, значит материал низкого качества и использовать его не рекомендуется. Важна также толщина подложки, оптимальная толщина — от 0,65 см до 1 см.

При укладке коврового покрытия чрезвычайно важно соблюдать температурный интервал от 15 до 25°С. При других условиях использования необходимо соблюдать рекомендации производителей ковров и клея.

Для помещений с обогреваемым полом единственно возможным способом является полное наклеивание. За 24 часа перед настилом необходимо отключить нагрев, а вновь включить не ранее, чем через 48 часов после завершения укладки. В зимнее время температура пола должна поддерживаться в интервале 15-18 °С.

Самые распространенные способы

  • Без приклеивания к полу
    Такой способ хорош в небольших помещениях при использовании одного листа покрытия.
    Разверните покрытие так, чтобы оно выступало над плинтусом на 5-10 см и прокатайте при помощи ролика, начиная с середины во всех направлениях (к стенам).
    Вырежьте ножом углы покрытия в форме буквы V, а потом обрежьте вдоль плинтусов.
    В проходе укрепите покрытие металлической рейкой.
  • Приклеивание без соединения
    Разверните и обрежьте покрытие, как в предыдущем случае.
    Согните по середине и при помощи шпателя нанесите клей на открытую часть пола.
    Через несколько минут опустите на пол согнутую часть покрытия.
    Разгладьте роликом в направлении от середины в сторону стен. Также сделайте и с другой половиной листа.
  • Одновременное соединение
    Расстелите и нарежьте ковровое покрытие, как в предыдущих случаях, но листы покрытия уложите внахлест на 3-5 см.
    Разверните первый лист на 2/3 ширины и нанесите клей на открытую часть.
    Опустите покрытие и приклейте, как в предыдущих случаях. То же самое сделайте со вторым листом.
    Поднимите края и нанесите клей на пол.
    C помощью линейки разрежьте одновременно оба края материала.
    Опустите обе стороны и разгладьте обе части.

Паркетная ёлочка — большая и малая

Едва ли не главное условие при выборе мозаичного паркета — соразмерность рисунка, создаваемого паркетными планками, и самой комнаты.

И, несмотря на модное увлечение паркетом большого формата, все же желательно учитывать, что в небольших помещениях более гармонично смотрится пол из компактных элементов. Композиция мозаичного пола в вашем интерьере должна хорошо просматриваться и создавать ощущение завершенности. Это в полной мере относится и к такому виду паркета с регулярным рисунком, как английская и французская елочки.

Поэтому, чтобы предоставить любителям паркета возможность выбора размера планок, оптимально соответствующего их помещению, производители выпускают елочку в двух форматах. И помимо основной программы продуктов на базе планки шириной 107,95 мм появились елочки в ширине 82,55 мм. По мнению специалистов, именно этот продукт ждут дизайнеры для создания небольших уютных интерьеров в городских квартирах — спален, гостиных, кабинетов и коридоров.

Размер планки позволяет гарантировать ее повышенную стабильность при использовании мягко высушенного массива дуба. Этот факт особенно порадует приверженцев массивного пола, а также рачительных хозяев, планирующих, что паркетом в доме будут пользоваться и их дети и внуки. Планка шириной более 8 см смотрится на полу добротно и основательно, зрительно увеличивая помещение.

Фактические размеры лицевой поверхности планок:

— французская елка — 19,05х82,55х320 мм (острый угол — 45°);

— английская елка — 19,05х82,55х412,75 мм.