Архивы рубрики ‘Сантехника’

Инструмент сантехника. Конопатки, чеканки

Конопатки

Конопатки

Их применяют для укладки уплотнителя в кольцевых промежутках раструбных стыков канализационных труб. Длина стандартной конопатки — 290 мм, ширина лезвия — 25 мм, толщина 3—5 мм. Ширину лезвия можно довести до 1/4 окружности трубы, что убыстрит работу. Конопатки несложно изготовить самому из полосовой стали. Назначение чеканки то же, что и у конопатки, но длиной она 190 мм, а шириной 20 мм. Чеканка позволяет проникнуть в труднодоступные места и, кроме того, ею удобнее пользоваться при окончательной стадии процесса уплотнения стыков. Как и конопатку, чеканку можно изготовить самому.

Инструмент сантехника. Вантузы (прокачки)

Вантуз

Вантуз

Подобные приспособления для прочистки ванн, раковин выпускают с диаметром резиновых груш 100, 125, 150 мм. Лучше иметь два вантуза (большой и маленький). У вантуза с грушей диаметром 100 мм обязательно прибейте обойными гвоздиками ту часть груши, в которую вдета рукоятка. Тогда сможете этим вантузом прокачивать и засоры в унитазе. Второй вантуз послужит для прокачки раковин и умывальников.

Инструмент сантехника. Плашки, клуппы

При соединении труб с помощью резьбовых фитингов (муфт) не обойтись без плашек или клуппов, с помощью которых на концах труб нарезают резьбу.

Для примера приведем последовательность операций при нарезании резьбы 1/2 круглой плашкой на полудюймовой трубе (с внешним диаметром 21,5 мм). Закрепляем трубу в прижиме. При его отсутствии можно зажать трубу в тисках, расположив ее между губками или под ними. Чтобы труба при нарезании резьбы не проворачивалась в тисках, на ее противоположный конец наворачивают угольник с отрезком трубы. Этот отрезок, упираясь в верстак, и не даст трубе вращаться. Следовательно, для описываемого случая труба должна уже иметь с одной стороны резьбу. С конца зажатой трубы снимаем фаску шириной 2—3 мм. Сама труба в нарезаемой части должна выступать па минимальную длину из зажимного приспособления. Это обеспечит жесткость и облегчит нарезание. Смажьте нарезаемое место жидким маслом. Закрепите нужную круглую плашку в воротке (плашкодержателе) двумя или четырьмя упорными винта ми.

Чтобы не ошибиться в виде и размере нарезаемой резьбы, клеймо на плашке должно «смотреть» в сторону, противоположную внутреннему буртику воротка, в который упирается плашка. Стороной с клеймом и накладывайте плашку в воротке на торец трубы с фаской. Плашка должна располагаться в плоскости, перпендикулярной оси трубы. Самая трудная фаза нарезания — начальная. Правой ладонью изо всех сил нажимайте на вороток в месте установки плашки, левой — вращайте рукоятку по часовой стрелке. Заборная часть плашки должна, врезавшись, «схватиться» за трубу. Дальше — легче. Плашка как бы станет на рельсы, и можно будет обеими ладонями вращать рукоятки. На первоначальную врезку потратим тем меньше усилий, чем большая будет фаска. Если нечем изготовить фаску, то «подкатите» (термин старых опытных сантехников) прямой угол между торцом и образующей трубы ударами молотка, то есть закруглите угол.

Применение воротка с направляющим фланцем и втулкой значительно облегчает нарезание резьбы. При работе вороток с направляющим фланцем надевается на трубу до упора плашки в ее торец. Затем втулку выворачиваем (втулка и фланец, соединены на резьбе) на ту длину резьбы, которая необходима. Эта длина, например, должна быть немного меньше половины протяжения фитинга, которым соединяются трубы. Втулку закрепляем двумя болтами (винтами) на трубе. Когда примемся вращать рукоятки воротка, фланец будет втягиваться, навинчиваясь па втулку. Конечно, резьба на фланце (втулке) должна быть аналогична нарезаемой резьбе.

Применяются воротки подобной конструкции, но без выворачивающейся тянущей втулки. Направляющий фланец у них отлит заодно с корпусом плашкодержателя. Таким воротком сложнее работать, чем воротком с направляющим фланцем и втулкой, но легче, чем одногнездным. Самостоятельно проще всего изготовить одногнездный вороток. Корпус выточите на токарном станке или подберите обрезок толстостенной трубы. Рукоятки и опорный буртик для плашки в трубе можно приварить. Съемные рукоятки на резьбе желательны для сокращения размеров воротка при переноске. В корпусе просверлите отверстия и нарежьте в них резьбу в соответствии с имеющимися в наличии винтами. Расстояния между отверстиями выберите сообразно углублениям на наружном диаметре плашек. В эти углубления и должны войти концы винтов.

Плашку, конечно, самому не изготовить. Но ее в некоторых случаях вполне заменит гайка или контргайка, например, при очистке забитой краской резьбы. Только пообильнее смазывайте при этом резьбу.

Клуппами, благодаря тому что их призматические платки состоят из двух частей и расстояние между ними регулируется, можно начинать нарезать резьбу на трубе большего диаметра, чем нужно. В комплект клуппов входят и сухари, которые ставят вместо плашек. Тогда клуппом можно пользоваться, как воротком для метчиков. Наиболее распространенными, так называемыми косыми, клуппами можно нарезать трубные резьбы до 1/2.

Инструмент сантехника. Труборез

Наравне с ножовкой труборез позволяет перерезать трубы диаметром до 100 мм. Имеется множество видов трубо4резов, принципиально не отличающихся друг от друга по конструкции.

Место разрезания на трубе смазывается маслом или периодически обливается водой. Корпус трубореза надевается па трубу. Рукоятку вращаем до соприкосновения со стенкой трубы ролика-резака. Докручиваем рукоятку еще на 1/4 оборота так, чтобы ролик врезался в трубу. Весь труборез за рукоятку двигаем вперед-назад, постепенно проходя окружность. После этого еще вгрызаем ролик и повторяем процесс до окончательного разрезания трубы. Снимаем труборез и зачищаем заусенцы, опиливая торец трубы напильником. Излишне напоминать, что такая работа возможна после установки трубы в прижиме.

При ремонте трубореза учтите, что ролики изготовляются из инструментальной стали У8А, остальные детали из стали 45. После закалки ролики имеют примерно твердость напильника: HRC 52—56.

Инструмент сантехника. Прижим трубный

Это приспособление применяют для закрепления трубы при перерезании их ножовкой, труборезом, для нарезания резьбы и т. п. С помощью прижима трубе обеспечивается стопорное положение. Она не будет кататься по верстаку, падать с него. Прижим, как и остальной инструмент, не терпит насилия. Не надевайте обрезок трубы на рукоятку, не растягивайте резьбы прижима. Как к прижиму относятся, так он и держать трубы будет.

Бывают одно- и двухколонные прижимы. Последние удобнее. Они позволяют, немного отвернув прижимной винт и вынув чеку, отнести трубу в сторону, а не полностью ее вытягивать из приспособления. Прижимы позволяют зажимать трубы диаметром до 60 мм. Сам прижим требует неподвижного закрепления. Чаще всего его устанавливают на металлическом верстаке, можно и на деревянной колоде. Труба в прижиме не будет «ездить», если зажимаемую окружность хорошо протереть. Уступы или шлицы прижимов подправляйте напильником по мере сминания.

Инструмент сантехника. Трос

В хозяйственных магазинах продается трос с пластмассовой рукояткой, который используют для прочистки унитазов и канализационных труб между ванной и туалетом. При его отсутствии приспособьте для прочистки негодный тросик-привод от автоспидометра. Из стального канатика диаметром 4—6 мм можно тоже сконструировать трос для засоров. На наждаке отрежьте кусок канатика длиной 2—3 м, отожгите концы каната и свейте их (или наложите перевязку). Рукоятку сделайте из латунной или стальной трубки, изогнув ее наподобие заводной ручки для автомашин. В месте стыка со стальным канатом трубку расклепайте пли приварите. Продающиеся тросы длиной около 2 м можно и самому изготовить из стальной проволоки диаметром, скажем, в 2 мм. Проволоку навивают плотно виток к витку на выпрямленный кусок проволоки диаметром 3—4 мм. Одни конец спирали троса можно заклинить колпачком, на другой лучше установить рукоятку описанного типа.

Инструмент сантехника. Просечки

Приспособления для изготовления прокладок называют просечками. Просечки для получения круглых прокладок выполняют из стальных трубок с подходящим внутренним диаметром (длина трубки не менее 60 мм). Одну из сторон трубка заостряют по наружной поверхности напильником или на точиле. Можно закалить эту сторону. Тогда заточку делают после закалки.

Более качественные просечки вытачиваются на токарном станке. При этом одна из сторон, по которой ударяют молотком, делается глухой, что обеспечивает меньшее расплющивание торца. После токарной обработки на боковой стороне насечки прорезается выемка глубиной не менее половины диаметра трубки. Благодаря этому вырубленные прокладки несложно достать из просечки. Если боковое отверстие не делать, у просечки необходимо предусмотреть сквозное осевое отверстие, через которое стержнем выталкивают прокладки. Не накопляйте их в просечке более 2—3. Большее число прокладок слишком трудно вынимать. Прокладку (пробку) для штока поплавкового клапана сразу отделяйте от просечки, учитывая ее толщину.

Рубить прокладки можно на деревянной доске. Но дерево пружинит и тупит просечку. Лучше в качестве наковальни применить сбитую из кусочков оболочки кабеля свинцовую шайбу, по форме и размеру подобную хоккейной. Многочисленные вмятины на шайбе, оставленные просечкой, легко выравниваются молотком.

Компактный умывальник

Даже маленькую ванную комнату или туалет желательно оснастить полным комплектом сантехнического оборудования. А ведь кроме умывальника и ванной надо ещё предусмотреть какую-нибудь полочку или шкафчик для туалетных принадлежностей. Задача иногда оказывается не простой. Поэтому решение, найденное голландскими специалистами, нам показалась интересным и полезным.

Компактный умывальник

Компактный умывальник

Итак, для оборудования умывальника в свободном углу ванной или туалета понадобятся небольшая раковина со сливной арматурой, подходящий по дизайну смеситель, водостойкая ДСП с облицовкой двух видов (тёмной и светлой) и отрезок никелированной трубы.

Начинают работу с прокладки коммуникаций (если их, конечно, не было раньше). К месту установки умывальника подводят холодную и горячую воду и отвод от канализационного стояка. Сливную трубу прокладывают с небольшим уклоном, чтобы обеспечить нормальный сток воды. Затем приступают к изготовлению полки.

Из ДСП со светлой облицовкой выкраивают электролобзиком две одинаковые заготовки в виде равнобедренного прямоугольного треугольника. Кромки распилов, если они пришлись на «гипотенузу», после шлифовки обязательно облицовывают кромочным материалом. Если же распилы проходят по «катетам», их достаточно уплотнить силиконовым герметиком. В одной из заготовок (будущей нижней полке) выпиливают проём для сливной арматуры и подводок горячей и холодной воды. В верхней полке вырезают отверстие под смеситель (это можно сделать, например, кольцевой пилой или головкой-кругорезом) и проём под раковину. Последний выпиливают по разметке, шаблоном для нанесения которой может послужить сама раковина. Ее переворачивают, кладут на заготовку и обводят карандашом. Проём вырезают, отступив внутрь от линии разметки на ширину опорного буртика раковины.Если раковина — круглой формы, то вырезать отверстие в форме круга можно с помощыо специального приспособления — циркуля, устанавливаемого на злектролобзик. Центр выреза, куда надо воткнуть иголку «циркуля», лежит в точке пересечения перпендикуляров, проведённых через середины произвольно взятых хорд. Кромки всех вырезов уплотняют герметиком.

Из ДСП с облицовкой тёмного цвета вырезают остальные детали полки. Кромки, предназначенные для угловых соединений, запиливают «на ус».

Собирают полку на шкантах с клеем. Для соединения нижней полки с вертикальными перегородками можно использовать и мебельные уголки, «спрятав» их внутрь закрытого объема. Верхнюю крышку пока не приклеивают, чтобы можно было смонтировать и подключить раковину и смеситель.

Устанавливают полку (без верхней крышки) в выбранном месте и крепят к стенам на шурупах с дюбелями. Затем монтируют на верхней крышке раковину и смеситель (не забыть об уплотнении стыков герметиком!), крепят крышку на место и подключают к магистралям смеситель и раковину.

Инструмент сантехника. Ключ гаечный разводной

Для вращения деталей с гранями применяются разводные гаечные ключи, то есть ключи с изменяющимся расстоянием между губками.

Ключ  гаечный разводной

Ключ гаечный разводной

Действовать такими ключами следует по определенным правилам, чтобы обеспечить их долговечность. Предположим, нужно открутить гайку. Подводите к ней губки ключа и вращением червяка добиваетесь плотного соприкосновения губок и граней гайки. Нажимаете на рукоятку ключа только ладонью, но не изо всех сил. Учтите, что разводной ключ выдерживает гораздо меньшие нагрузки, чем трубный или обычный гаечный. В трубном ключе усилие передается на специально для этого предназначенную трапецеидальную резьбу и гайку, которая захватывает несколько ее витков. А в разводном ключе вся нагрузка падает на 3-5 зубцов рейки и на соответствующие контактирующие места червяка. Достаточно «от души» надавить на ключ, и ломаются части спирали червяка (особенно заходные), деформируется его ось. Червяк начинает вихлять, подвижная губка болтаться. Все! Теперь приступайте к ремонту самого ключа! Погнутую ось, чтобы не повредить резьбы, правьте на доске. С выломанными местами червяка ничего не сделаете. Для уменьшения качки подвижной губки можно немного приблизить стороны направляющего желоба. Для этого неподвижную губку вложите в тиски и попробуйте сдавить стенки желоба. Можно это произвести и молотком, расположив желоб между двумя металлическими пластинами и для равномерного распределения ударного усилия.

Сейчас в обиходе применяют несколько видов разводных ключей, которые подразделяют по углу наклона оси червяка (или рейки) к продольной оси рукоятки.

Ключи типа I и II окрашивались черным лаком, ключи типа III — оцинковываются. Наиболее применимы для сантехнических работ разводные ключи с максимальными размерами зева 30 мм. Они нужны для арматуры с декоративным покрытием, при установке корпуса пластмассового горизонтального поплавкового клапана и т. п. Хорошо бы еще иметь ключ № 6, используемый для ремонта смесителя с цельнолитым корпусом.

Гаечные двухсторонние ключи с открытыми зевами. Из таких ключей сантехнику нужно иметь ключи 14Х17, 17X19, 19Х22, 21Х27, 32×36. Последний ключ ценен при сборке и разборке фасонных частей для труб с наружным диаметром 21,3 мм под резьбу ? и 26.8 мм под резьбу ?. Таким ключом гораздо быстрее действовать, чем трубным. Правда, двухсторонним ключом можно заворачивать лишь литые чугунные муфты с выступами, при стальных муфтах придется при¬менять трубные ключи. Двухсторонними ключами также заворачивают и отворачивают угольники, тройники, контргайки и т. п.

Виды кухонных моек

Встраиваемые кухонные мойки могут быть цельными с несколькими раковинами или в виде отдельных раковин. Последние можно комбинировать по своему усмотрению.

Изготавливают мойки из нержавеющей или обычной листовой стали (с эмалевым или полимерным покрытием), а также из пластика.

Раковины из нержавеющей стали стойки к механическим и химическим воздействиям, просты в уходе, однако внешний вид их может показаться слишком «технологичным». Эмалированные мойки выпускают и белыми, и цветными. Бывают даже модели окрашенные в несколько цветов, плавно переходящих один в другой. Эмаль менее стойка к механическим воздействиям. Её может повредить случайно упавшая сковорода или кастрюля.

Раковины из пластика или с полимерным покрытием стойки к ударным нагрузкам, однако ухаживать за ними следует осторожно. Грубые щётки или мочалки для чистки кастрюль повреждают поверхность пластика. Впрочем при надлежащем уходе такие раковины тоже могут служить долго.