Архивы рубрики ‘Дача, дом’

Топ-5 ошибок при строительстве каркасного дома

Количество ошибок, которые случаются при строительстве каркасных домов, зашкаливает.

Ошибка № 1. Использование сырой древесины

«Ребята местные, которые вернулись с российских заработков, говорят, что можно и из сырой доски каркас сделать. Их аргумент: пока все построится — высохнет».

Два раза нет. Для каркаса должны использоваться только сухие пиломатериалы, с влажностью до 20%. Доску естественной влажности нужно сушить или в специальной камере, или не меньше года в штабеле под навесом. Дело не в том, что в собранном каркасе древесина естественной влажности не высохнет. При усыхании доска уменьшается в размерах, и жесткие соединения в каркасном доме становятся уже нежесткими. Отсюда вибрации у таких каркасов, сквозные щели по стыкам досок. Более толстый брус при усушке и нагрузке изменяет свою геометрию еще сильнее.

Ошибка № 2. Незнание конструктива

«Строители собрали каркас в два этажа со стропилкой. Собрались зашивать его плитами ОСП 9 мм. Вычитал, что нужно было еще укосины ставить. Мои сказали — если обшивать плитами, то укосины не нужны…»

Один из этих вариантов должен быть обязательно. Если дом одноэтажный, то обшивка ОСП (фанеры, ЦСП) 9 мм допустима. Для двухэтажных обшивка нужна толщиной не меньше 12 мм. Есть варианты, когда жесткость стены обеспечивается комплексом «укосины + изоплаат или фибролит».

Стоит знать, что ОСП и фанера обшиваются с обязательным зазором между листами в 2−3 мм, обычно на ширину гвоздя. Люди неграмотные шьют в стык, в итоге обшивку выгибает и портится наружная отделка.

Швы между плитами ОСП или фанеры на полах нужно заливать герметиком, иначе вся вода от дождя или просто пролитая окажется в утеплителе.

Ошибка № 3. Использование утеплителя малой плотности

«Прораб предложил по сходной цене утеплитель Isover плотностью 15кг/м3. Говорит, что для стен и потолка подойдет. Брать или не брать? И вообще, какая должна быть плотность у утеплителя в стенах?»

У каждого материала есть свое назначение и применение. Но от большого желания сэкономить в вертикальные стены засовывают совершенно не подходящие для этого рулонные утеплители. У них низкая плотность, и в стенах они просто сползут. Для каркасных стен производители утеплителей предлагают отдельные продукты большей плотности. Минимальная плотность минераловатных плит в вертикальных поверхностях должна быть 35 кг/м3.

Для засыпного утеплителя типа эковаты нужно делать обшивку каркаса с двух сторон — это удорожает конструкцию.

Ошибка № 4. Неправильный крепеж

«Был в нескольких конторах. Что-то у них показания не сходятся — одни сбивают каркас гвоздями, другие усиливают все уголками и саморезами. Кто тут прав?»

Эта ошибка напрямую связана с тем, что строители не знают, как правильно сделать конструктив. И значит, классический крепеж досок каркаса на обыкновенные гвозди для них недоступен. А вот технологию с использованием металлических уголков и черных саморезов у нас любят. Конечно, такой крепеж позволяет крепить дерево достаточно быстро, однако это не дает на самом деле необходимой прочности каркасу. Особенно если учесть, что черные саморезы предназначены исключительно для прикручивания гипсокартона и совершенно не предназначены для удержания стоек каркаса из бруса.

Если в каркасе и нужно что-то прихватить уголками или другим перфорированным крепежом, то нужно бить гвоздями либо брать «золотистые» или «серебристые» саморезы толщиной от 5 мм. Лучше комбинировать: один гвоздь — два самореза. Каждому крепежу — свое место. Большинство же элементов каркаса собирается на гвозди.

Часто бывает, что у строителей нет профессионального инструмента — в итоге допуски при распилке каркаса слишком большие. Потому и секции конструкции не получаются ровными, все качается и скрипит.

Ошибка № 5. Пленки вместо мембраны

«Строители на кровлю под сплошную обрешетку раскатали гидроизоляцию „Стротекс 110“. Такую же прибили с внешней стороны каркаса и закрыли плитами фибролита. На форуме сказали, что для стен нужна мембрана с большей паропроницаемостью. Что делать — оставить так или заставлять разобрать и менять на мембрану? Что будет, если ничего не менять?»

Это очень распространенная и опасная ошибка. Влагонакопление внутри конструкции — проблема очень большая, особенно при использовании минват, которые являются материалом, разрушающимся при соприкосновении с водой. Вата должна быть качественно защищена от пара и влаги. В случае, описанном читателем, строители «накосячили». Единственный правильный вариант — снять фибролит и пленку. И купить специальную ветрогидрозащитную мембрану.
Общее правило применения пленочных материалов такое — паропроницаемость материалов должна расти изнутри конструкции наружу. То есть если вы обшили каркас плитами ОСП, фанеры, ЦСП, у которых паропроницаемость очень низкая, вам изнутри нужно поставить очень качественную пароизоляцию. Одним из лучших пароизоляторов является обычная полиэтиленовая пленка, и у разных производителей есть различные модификации обычного полиэтилена. Технические характеристики используемой пароизоляции всегда должны быть меньше 5 г/м2/24 часа. И чем меньше, тем лучше. Не стоит экономить на пленках, чем лучшую пароизоляцию поставите — тем более долговечный будет у вас утеплитель.

Ветрозащитная пленка с одной стороны должна хорошо пропускать пар. И чем больше, тем лучше. С другой стороны она должна хорошо удерживать влагу уже в виде воды, и при этом не продуваться. Пленка со столь разными свойствами одного материала просто по определению не может быть дешевой.

Источник: realty.tut.by

Идея бюджетного дачного дома: тюнингованная бытовка

Идея построить супердешевое жилье не нова. И сегодня рынок предлагает самые разные варианты ее реализации. Чаще всего они представляют собой каркасно-щитовые дома экономкласса за 15−20 тысяч долларов. Но, оказывается, есть еще и «суперэконом» — жилье, построенное на базе строительных бытовок. Минимальная цена на них — 3 тысячи рублей.

Сама по себе бытовка не является продуктом дизайнерской фантазии. Это вещь сугубо утилитарная. Ее основное применение — сезонное жилье и бытовое помещение на строительных объектах. Однако, при определенном подходе, из нее можно сделать симпатичное и комфортное жилье.

Производителей, которые предлагают готовые решения, у нас нет. Есть лишь те, которые могут сделать из стандартной бытовки жилье за дополнительную плату.

В классическом исполнении — это «вагончик» с небольшими окнами ПВХ и входной дверью. Размеры бытовки продиктованы правилами транспортировки по автодорогам общего пользования. Ширина блок-модуля составляет 2,43 метра, длина более вариабельная — от 3 до 9 метров. Это позволяет грузить модули в кузова грузовых автомобилей, соответствующих по длине. Высота возможна в двух вариантах — 2,34 или 2,54 м. «Фасад» у них — оцинкованный стальной профлист, каркас — металлический профиль, утепление — 50 мм стекловаты. Изнутри — вагонка, плитные материалы (ДСП, ОСБ, ЦСП). Ориентировочная стоимость «базы» — от 2,7 тысячи рублей. В таком виде бытовка непригодна для жилья.

Чтобы в ней можно было жить, нужно делать дополнительную теплоизоляцию, разводку электрики, водопровода и канализации, поставить дополнительные окна. Это отразится на стоимости — она вырастет до 4,5 (минимум) тысячи рублей.

За дополнительную плату в таком домике можно сделать панорамное остекление с выходом на террасу, зашить фасады деревом, надстроить скатную крышу, установить конвекторы, кондиционер.

Плюс бытовки — ей не нужен дорогой фундамент. Достаточно установить ее на 6 опор в одной плоскости. Модули легко соединяются между собой: их можно составить в длину, в ширину, буквой «Т», установить друг на друга. Есть даже сайты, где можно найти различные планировки для такого супербюджетного строительства.

Бытовки-модули заграничного производства дороже отечественных, но они изначально оснащаются электрической системой отопления и кондиционирования, потолочными светильниками, розетками и выключателями. В них уже предусмотрена установка сантехнического оборудования, туалета и душевой кабины. Внутренняя отделка — из ламинированного ДСП, ЦСП. Утепление — 100 мм. Однако заграничная бытовка стоит дороже — 21 тысячу рублей.

И все же, честно будет сказать, что бытовки редко используются для постоянного проживания. Но как решение для дачи, гостевого домика или жилья на время строительства основного дома, идея вполне жизнеспособна.
Источник: tut.by

Цветочные горшки бывают разные

Приусадебный участок или дачу можно не только украсить различными красивыми поделками, но и с пользой дела пристроить там отслужившие нам верой и правдой старые вещицы.

Причем все эти красивые поделки для дачи будут сделаны своими руками!

Отслужившие свой срок ведра и лейки, совсем дырявые, они станут прекрасными цветочницами для наших цветов и зелени. Только их нужно подновить, покрасить в веселые цвета и расставить в соответствии с задумкой домашнего декоратора.

А деревянные бочки, корзины, тележки придадут нашей зоне отдыха деревенский колорит и уют. И мы вспомним снова, как мы когда-то отдыхали у бабушки в деревне и делали деревянные поделки — скворечники, например.

Смешно, но в то же время оригинально, выглядит старенькая обувь с огромной ароматно пахнущей шапкой пышных цветов. Ботинки можно подновить, выкрасить из яркой краской и вдеть красивые шнурки.

А тумбочки узнаете? Из нее можно сделать забавную печку. Почтовые ящики тоже в дело пойдут. И даже стульчик маленький не забыт)).

Поделки на даче можно сделать, как видите, из чего угодно, главное пофантазировать и приняться за дело!

Капельный полив своими руками для дачи без затрат

Капельный полив из пластиковых бутылок — хотя надолго и не хватит, но в отсутствие хозяина подпитает почву:

Еще варианты:

Полезные поделки и самоделки для дачи своими руками

Бассейн, камин и другие самоделки:

Поделки для дачи

Используйте пластиковые бутылки в огороде:

Ограждения для клумб своими руками:

Мансарды и лестницы

Можно с уверенностью сказать, что многие собираются строить дачный дом именно с мансардой. Что ж, вы абсолютно правы. Ведь она при той же площади застройки значительно увеличивает жилое помещение. А стоимость дополнительной комнаты составит всего лишь около одной трети стоимости жилой площади первого этажа (утепленная зимняя мансарда обойдется несколько дороже – 70–80 % от стоимости). Ну и, конечно, весьма заманчиво использовать чердачное пространство уже в построенном доме. Тем более что основные несущие конструкции есть, остается только обшить стены и сделать лестницу.

Мансарду, как правило, располагают под двухскатной крышей с углом наклона стропил около 45 или 60°, а также ломаной с двумя различными уклонами стропил.

Крыша крутизной около 45° при ширине дома 7–10 м традиционна для средней полосы – это обычная стропильная система без каких-либо особенностей. Потолки комнаты получаются наклонными.

Островерхий силуэт крыши с уклоном 60° любят делать в западных районах страны, часто ею украшают и садовые домики, ширина которых 5–6 м. Однако на нее уходит много материалов, к тому же на стропила требуются дефицитные длинномерные брусья или доски.

Ломаная крыша, хотя внешне менее эффективна, зато комнаты имеют «нормальные» вертикальные стены. Кроме того, на нее идет меньше материала и здесь можно обойтись короткомерной древесиной. Правда, усложняются соединения стропил со стойками и ригелем – ведь тут будут сходиться сразу четыре элемента конструкции. И еще, кто уже построил дом, но думает его реконструировать, должен знать чтобы делать мансарду, ширина дома должна быть не менее 480 см. Очень многим нравятся садовые домики типа «шалаш». Цоколь такого дома выводят на отметку 45–60 см от уровня земли. На нем возводят совмещенные в одной конструкции стены и кровлю. Кроме комнат на первом этаже (при ширине основания около 7 м), получается и довольно просторная мансарда.

Высота мансардной комнаты должна быть не менее 220 см, лучше – около 250 см, а ширина – минимум 240 см, иначе будет крайне трудно расставить необходимую мебель. Там, где потолки скошены, вертикальные стены делайте высотой примерно 160 см (получившиеся «пазухи» используйте как кладовки).

Обшивают стены мансарды вагонкой, плитами ДСП и ДВП, листами сухой штукатурки и т. п. Технология работ такая же, что и при устройстве каркасных конструкций. При утеплении скошенных участков потолков имейте в виду: кровля тут должна выполняться по сплошной обрешетке.

Лестницы на второй этаж могут быть одно– или двухмаршевыми (маршем называется непрерывный ряд ступеней). Если в марше больше 10 ступеней, то подниматься по такой лестнице не очень-то удобно, поэтому ее делят: один марш от другого отделяют промежуточной площадкой. Имеет значение и уклон, т. е. крутизна лестницы. Наиболее предпочтительно ее делать около 1:2. Такой уклон получается при высоте ступени (подступени) 15 см и ширине (проступи) 30 см.

Однако лестница с нормальным уклоном занимает довольно много места. Если же несколько поступиться удобством, то можно увеличить уклон до 1:1 (т. е. до 45°) и тем самым сократить занимаемую площадь. Но при этом необходимо четко выдержать отношение высоты ступени к ее ширине. Здесь руководствуются следующим правилом: их сумма должна равняться примерно 45 см. Допустим, высота ступени 20 см, тогда ширина ее будет не меньше 25 см (при уклоне в 45° подступень и проступь равны 22,5 см).

Рассмотрим основные схемы одномаршевой и двухмаршевой лестниц. Для экономии вместо промежуточных площадок можно сделать забежные ступени (у них проступи имеют нормальную ширину только посредине, внутренний край – уже, а наружный – шире).

Лестницы, состоящие из одних забежных ступеней, называются винтовыми. Их, как правило, делают металлическими. И хотя они занимают минимум места, но крайне неудобны в пользовании, а потому чаще играют роль либо вспомогательных, либо декоративных.

Внутриквартирные лестницы обычно деревянные. Для их удобства можете воспользоваться одной из двух конструкций – на тетивах (боковых наклонных брусков и косоурах.

В конструкции с тетивами ступени находятся между двумя досками толщиной 60–80 мм, которые внизу опираются на пол, а вверху – на промежуточную площадку. Проступи либо врезают в тетивы, либо крепят к ним с помощью брусков квадратного сечения или металлических уголков. Толщина досок проступи 25–30 мм. Подступени делают из тонких досок ДСП или ДВП. Промежуточная площадка опирается на стойки из брусьев 100*100 мм (впрочем, бруски можно прибить к стене).

Лестницу на косоурах делают так. Сначала на косоуры крепят «кобылки» треугольной формы, а затем на них устанавливают проступи. Толщина доски-косоура и проступей та же, что и в конструкции с тетивами.

Марши лестницы должны иметь ширину не менее 90 см в частоте, т. е. от стены до ограждения. Высота ограждения равна 1 м. Оно может быть полностью деревянным (стойки из брусьев, перила из досок) или с металлическими стойками, которые крепятся сбоку ступеней.

Если комната на втором этаже теплая, то лестницу устраивают в доме, располагая ее в прихожей или гостиной. Если мансарда летняя, неотапливаемая, лестницу можно вынести на веранду или даже на улицу (но в этом случае надо позаботиться о защите деревянных конструкций от дождя).

Разновидности птичьих домиков

Многие знают о существовании скворечников – своеобразных домиков для птиц, но мало, кто догадывается о том, что бывает множество разновидностей подобных конструкций. Естественно, кто хочет смастерить скворечник своими руками должен обязательно изучить данный вопрос. Отметим, что скворечники начали строить довольно давно, так как известно, что скворцы способны приносить ощутимую пользу даче или саду.

Классический тип скворечника подойдет не для всех зимующих или перелетных птиц, а потому были разработаны разные варианты этих небольших построек, которые отличаются друг от друга габаритами и внутренней структурой. Общие параметры у домиков для птиц примерно одинаковы: обладают прямоугольной формой, имеют плоскую, двускатную или односкатную крышу, и оснащены небольшим входом (летком).

Итак, стандартный скворечник обладает следующими размерами и особенностями: в высоту достигает сорока сантиметров, а в длину четырнадцати сантиметров. Ширина его дна составляет пятнадцать сантиметров, а диаметр входа пять сантиметров. Это идеальное жилище для скворцов.

Синичник – уменьшенная модификация обычного скворечника. Его высота составляет тридцать сантиметров, а размеры дна: десять на двенадцать сантиметров. Диаметр летка должен достигать трех сантиметров. Уже из названия понятно, что этот домик рассчитан для синиц. Но в нем смогут комфортно чувствовать себя еще и воробьи, горихвостки, мухоловки-пеструшки и воробьиные сычи.

Мухоловник от предыдущего скворечника отличается только одним параметром – высотой. Она не должна превышать десяти сантиметров. В этом домике могут поселиться горихвостки и серые мухоловки.

Для обычных и короткопалых пищух, как правило, создают гнездовья треугольной формы, имеющие отверстия по обеим сторонам. Это даст возможность птицам в случае чего скрыться от врага, вылетев из скворечника через второй выход. В высоту домик достигает двадцати шести сантиметров, а его ширина должна составлять не больше двадцати сантиметров.

Вы сами должны решить, какой именно скворечник вам нужен. После определения типа птичьего домика можно перейти к его непосредственному созданию.

Вентиляция и утепление

Плохая теплоизоляция впоследствии может обернуться не только утратой комфорта значительными материальными потерями. Лучше увеличить затраты на утепление и термоизоляцию строения, чем искать и исправлять недочеты после окончания строительства, а также нести дополнительные расходы на топливо.

Если подходить к проблеме в комплексе, нужно изначально правильно спроектировать здание, чтобы оно было хорошо утеплено, и продумать систему вентиляции и воздухообмена в целом. Возможно, что для этого придется обратиться к специалистам.

Это касается как наружных, так и внутренних стен, перегородок.

Верхнюю часть фундамента можно утеплять минеральными матами. Грунт под полом утепляется слоем керамзита или шлака достаточной толщины, в 1,5–2 раза превышающий толщину стен. Наружу из фундамента должны выходить вентиляционные отверстия, которые не дают накапливаться влаге. Балки и лаги, на которых настлан пол, должны находиться в сухом состоянии.

Пространство пола вентилируется отверстиями в фундаменте, о которых говорилось в предыдущей главе. У потолка устанавливается отдушина, которая также вентилирует помещение.

Получается, что вентиляционные отверстия выходят на чердак или на крышу, через специальные отверстия (чаще всего в области конька крыши). Как совместить утепление и вентиляцию?

Современная промышленность выпускает изоляционные материалы самого различного назначения, которые позволяют утеплять любые участки здания. Это плиты, маты, покрытия, экранированные фольгой или водонепроницаемой пленкой – все это не слишком экономит средства, но значительно сокращает сроки строительства и повышает качество. Хорошая теплоизоляция – это сэкономленные энергоносители, и то, что вы вложите сегодня, купив качественный утеплитель, к примеру, для крыши, завтра вернется к вам в виде сэкономленных киловатт электроэнергии или кубометров дров, угля или газа. Не говоря уже о комфорте, отсутствии труднообнаруживаемых щелей, через которые проникает холодный воздух, защите от разрушения, промерзания и осадков не только конструктивных элементов здания, но и его внутренней отделки.

Утепление, гидроизоляция и вентиляция кровли, особенно если у вас мансарда с жилым помещением, требует особой тщательности. Наряду с теплоизолирующими материалами рекомендуется двойной слой влагозащитного покрытия, который и снаружи, под самым кровельным покрытием, и изнутри, поверх слоя утеплителя, создает прослойку, совершенно непроницаемую для влаги и холода. Правда, для этого можно использовать толь или рубероид и даже полиэтиленовую пленку, но если вы строите надолго, имеет смысл потратиться на качественный изоляционный материал.

Монтаж стропил

Основными несущими конструкциями, выдерживающими нагрузки от кровли, снега и ветра, являются стропила, составные балки и фермы.

Стропила различают наклонные и висячие. Выбор вида стропил зависит от уклона кровли, снеговой и ветровой нагрузок, а также от применяемых кровельных материалов.

Наклонные стропила имеют две или три опоры. В зданиях с небольшими пролетами применяют преимущественно наклонные односкатные стропила. Двускатные наклонные стропила устраивают в жилых и общественных зданиях, имеющих внутренние несущие стены, колонны или несущие перегородки.

В нижней части стропильные ноги опираются на мауэрлат (подстропильный брус), а в верхней – в коньковый прогон, который, в свою очередь, опирается на стойки, устанавливаемые на нижний прогон. Соединяют элементы стропил на врубках и крепят скобами и хомутами.

Висячие стропила представляют собой систему элементов, соединенных на врубках, болтах, гвоздях.

Стропильные системы, состоящие из ряда установленных стропил, бывают симметричные и несимметричные. Их устанавливают на подстропильные брусья. Детали стропил – стропильные ноги, подкосы, ригели – изготовляют преимущественно из древесины хвойных пород (досок, брусьев, круглого леса).

Для малоэтажных жилых зданий заводского изготовления разрешается делать стропильные ноги, стойки, наклонные стропила, обрешетку и подкосы из древесины ольхи и осины. Влажность древесины для изготовления элементов стропил должна быть не более 12 %.

Элементы стропильной системы изготовляют из пиломатериалов 1-го и 2-го сортов, без гнили и червоточины. Доски и брусья раскраивают по длине на нужный размер на круглопильных станках для поперечного раскроя, на этих же станках оторцовывают их по заданному профилю. По ширине доски опиливают на круглопильных станках для продольного раскроя. Перед сборкой элементы стропил окоряют и размечают с помощью шаблонов.

Элементы стропильной системы собирают в шаблонах на бойке. Детали, подлежащие сборке, располагают у бойка в таком порядке, чтобы их было удобно брать без лишних движений. До начала сборки стропильной системы необходимо на бойке нанести мелом или углем схему собираемых стропил в натуральную величину. Можно также на площадке бойка набить планки, фиксирующие точное положение стропил в собранном виде, т. е. сделать шаблон. После прирезки и контрольной сборки на бойке элементы стропил маркируют и комплектно упаковывают. Контрольная сборка стропил с большим пролетом необходима для того, чтобы на строительстве их можно было собирать без подгонки. В элементах стропил выбирают гнезда для постановки болтов, нагелей. Стропила с небольшим пролетом собирают на предприятии и на строительство отправляют в собранном виде.Стропильные системы из бревен. Для изготовления используют окоренный круглый лес диаметром 18 см. Бревна должны быть прямолинейными, ровными (без кривизны и гнили). Небольшие неровности обрабатывают топором по шнуру.

Затяжки, соединяющие стропильные ноги, делают из наиболее качественной древесины. Прежде всего, подбирают бревно для затяжки и торцуют его на нужный размер по длине. Ввиду того, что максимальная длина круглого леса составляет 6,5 м, затяжку для больших пролетов обычно изготовляют из двух-трех бревен, соединенных по длине. Затем подбирают бревна для стропильных ног. Подкосы и стойки, имеющие меньшую длину, делают из обрезков или из более коротких бревен. В отобранных бревнах отесывают концы и размечают врубки по шаблону, сделанному из фанеры или тонкой листовой стали. Места врубок после разметки выпиливают и зачищают острым топором.

Составные балки на пластинчатых нагелях применяют в перекрытиях, а также в виде верхних поясов ферм. Балки сплачивают из брусьев на деревянных нагелях. Наиболее распространенной конструкцией составного сечения является балка, представляющая собой два или три бруса из хвойных пород, связанных пластинчатыми нагелями, которые изготовлены из древесины твердых пород (дуба, реже березы). Нагели в балках устанавливают по длине, за исключением средней части, в которой сдвигающие усилия сравнительно небольшие.

Балки изготовляют из брусьев 1-го сорта влажностью до 20 %. Влажность пластинчатых нагелей для балок должна быть не более 10 %. Собирают балки на специальном приспособлении, состоящем из двух опор (подставок-стоек), на которых находится вал, вращающийся в двух втулках. По обе стороны вала на козелках расположены брусья. Балки хомутами-тяжами стягивают на концах. Для получения нужного строительного подъема в балках к валу прикрепляют две распорки, толщина которых должна соответствовать подъему.

В связи с тем, что концы балок стянуты, а середина изогнута под действием распорок, балки оказываются изогнутыми на величину подъема. При выгибании балок следят за тем, чтобы соприкасающиеся плоскости брусьев были точно пригнаны друг к другу, при этом нужно выдержать строительный подъем. Затем по шаблону намечают места установки нагелей и выбирают гнезда, после чего в них вставляют пластинчатые нагели. Выполнив эти операции с одной стороны, выдвигают из-под приспособления козелки и поворачивают вал вместе с балками на 180°, затем ставят козелки на место, вновь выбирают гнезда и вставляют в них нагели с другой стороны балок. После установки нагелей снимают тяжи, готовые балки слегка выпрямляются, несколько уменьшая при этом строительный подъем, а нагели плотно защемляются в гнездах.
Монтаж стропил крыши – трудоемкая операция, предусматривающая установку и крепление длинномерных и тяжелых элементов. Существует два варианта монтажа.

Вариант 1. На балках междуэтажного перекрытия наносятся риски в местах крепления стойки и стропильной ноги. К торцам балок крепятся две лобовые доски, причем верхняя доска должна выступать над поверхностью балок на 20–25 мм (к ней будет примыкать стропильная нога). К нижней части балок подшиваются доски карниза. Устанавливаются наклонные стропила А-образного вида. Стойка опирается на черепной брусок и закрепляется гвоздями, а низ стропильной ноги размещается у торца балки и также закрепляется гвоздями. Проверяется вертикальность положения установленных элементов стропил отвесом, они временно крепятся подкосом.

Аналогично монтируются стропила с противоположного конца балки междуэтажного перекрытия. Между стропилами устанавливаются две промежуточные стойки фронтона. Расстояние между стойками определяется по ширине оконного блока фронтона. По верху стоек наклонных стропил укладывается деревянная ферма, закрепляется гвоздями и фиксируется подпоркой в вертикальном положении. Верхний конец подпорки необходимо закрепить к ферме до ее установки.

В такой же последовательности собирается каркас фронтона, расположенного у противоположного торца дома. Затем по верху ферм (коньку) и стоек (в месте сопряжения стойки с нижним поясом фермы) натягивают шнуры. По шнуру устанавливаются промежуточные стропила. Каждую пару стропил для устойчивости расшивают досками с внутренней стороны стропильных ног, а между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы. Для жесткости крыши по стойкам дощатых ферм прибиваются ветровые связи из досок.

Вариант 2. Балки междуэтажного перекрытия, воспринимающие нагрузку от веса крыши и снега, изготовляют двухветвевыми из досок сечением 40?150 мм. Стойки наклонных стропил А-образного вида изготовляют из двух досок сечением 40?150 мм. Концевой участок фермы опирается на скошенную верхнюю часть стропильной ноги. Он удерживается между выступающими ветвями стойки. Дальнейший порядок монтажа стропил такой же, как и в первом варианте.

Для крыши брусчатого дома принимаются висячие стропила. Нижние концы таких стропил должны опираться на стены, а верхние – сходиться в коньке. Длина стропильной ноги составляет 5,6–5,9 м, угол наклона к горизонтали – 50°. Для стропил целесообразно применять брус сечением 15?15 см или 10?15 см. Для увеличения жесткости стропильных ног между ними врезается затяжка. Ее следует соединять в треть дерева. По коньку и по середине затяжки крепятся доски. Между досками устанавливают вертикальные ветровые связи. Отсутствие стоек у промежуточных стропил существенно увеличивает площадь мансарды. Стропила изготавливают так же, как и для каркасного дома: на временном настиле, уложенном по балкам междуэтажного перекрытия.

При монтаже пазы в стропильной ноге совмещают с гребнем стены и стропила временно закрепляются подпорками. По окончании монтажа стропил крепят брусок конька и брусок по осям затяжек. Между брусками устанавливаются ветровые связи. После этого прикрепляются стропильные ноги к брусьям стены металлическим уголком. Внизу уголок необходимо закрепить минимум в двух верхних рядах брусьев.