Архивы за Март 2014

Тепло- и звукоизоляция покрытия пола

Бетонные полы первых этажей домов нередко бывают холодными. В этих случаях о комфортных условиях проживания говорить не приходится, даже если пол и застелен толстым ковровым покрытием. Холод может ощущаться и при ходьбе по бетонным лестницам с покрытием.

Отсутствие тепла порой дополняется и другими проблемами (речь идет о черных полах), например, недостаточной защитой от ударных шумов, необходимостью укладки нового напольного покрытия на старое или замены одного вида покрытия на другой и пр.

Улучшить теплоизоляционные свойства полов и одновременно повысить защиту от ударных шумов, а также заменить одно покрытие на другое без существенного наращивания высоты полов можно с помощью специальных подкладок фирмы «Uzin», настилаемых на черный пол пли старое напольное покрытие перед укладкой нового. Подкладки бывают в двух исполнениях — из пробкового и резинового гранулята на полиуретановом связующем или из мягкого пеноматериала и резины. Оба вида подкладки выпускают в виде эластичных матов толщиной 3-6 мм. Если подкладка из пеноматериала или резины годится прежде всего под текстильные или эластичные покрытия, то подкладку из пробки и резины чаще применяют при укладке твердых покрытий, например, паркета, керамической плитки или каменных плит. Оба варианта подкладок пригодны для устройства «теплых полов».

Полосы рулонной подкладки, ширина которых составляет 1 м, настилают встык друг с другом поперек направления укладки покрытия. Основа под подкладку должна быть сухой, чистой и ровной. Если основой служит еще достаточно прочное старое покрытие, ее следует очистить от средств ухода за полом (воска, мастики). Шатающиеся доски старого дощатого пола необходимо закрепить гвоздями или шурупами.

Настилают подкладку следующим образом. Откинув вверх одну половину свободно уложенной на пол полосы, зубчатой кельмой наносят клей на открывшийся участок основы (клей подбирают в зависимости от свойств основы). Дав клею слегка подсохнуть, на основу настилают откинутую вверх часть полосы, тщательно прижимают к основе и прикатывают валиком из твердого пеноматериала или деревянной скалкой. Таким же способом настилают на основу и вторую половину полосы.

Дальнейшее зависит от материала покрытия. Под ПВХ и другие синтетические покрытия пробково-резиновую подкладку предварительно шпатлюют. Для других покрытий можно применить подкладку из пиломатериала и резины. Текстильные покрытия лучше всего крепить на эластичных клеях. При укладке керамических и каменных плиток размерами не менее 10×10 см и толщиной 8 мм каких-либо мер для равномерного распределения нагрузки не требуется, здесь годится подкладка толщиной 3 мм. Сами плитки лучше крепить на тонком слое эластичного клея. При настилке линолеума на подкладку для равномерного распределения нагрузки кладут еще армирующую ткань. Укладывать подкладку в качестве тепло- и звукоизоляции можно и на лестницы, загибая ее вниз по краю ступенек и закрепляя неопреновым клеем. В этом случае края бетонных ступенек будут округлыми (что уменьшает вероятность получения ушибов и травм), ковровое покрытие изнашиваться не столь интенсивно, а возможные неровности ступенек устранены. По такой лестнице будет приятно пройтись.

Дощатые полы на скобах

Существует немало видов ламината и паркетных досок для покрытия полов, а также способов их укладки. В этой статье речь пойдет об особом способе настилки досок — с креплением их между собой с помощью скоб. Этот способ укладки разработан и освоен в Дании, а комплекты досок со скобами стали поступать и на российский рынок.

Можно ли настелить деревянный пол без использования гвоздей, шурупов и клея (за исключением проклеивания торцовых стыков)? Утвердительный ответ на этот вопрос дает использование комплекта специальных половых досок и металлических скоб для их крепления.
Полы с креплением скобами укладывают только на ровное основание с перепадом высот не более 2 мм на каждые полметра. При необходимости основание следует подготовить с помощью самовыравнивающегося раствора. Стяжке дают возможность основательно высохнуть.

Укладка гидроизоляции
Сначала на основание пола необходимо уложить гидроизоляцию — специальную водонепроницаемую пленку (в том числе с воздушной или войлочной прослойкой) или рулонный пеноматериал толщиной 2 мм. И в том, и в другом случае гидроизоляцию напускают на стены и приклеивают к ним.

Теплоизоляцией могут служить, например, шпунтованные плиты из твердого пеноматериала. Теплоизоляционные плиты имеют различную плотность. Необходимая плотность плит зависит от толщины деревянных полов. Так, при толщине настила 12 мм следует использовать теплоизоляцию плотностью 40 кг/м3, а при толщине 22 мм — достаточно и 20 кг/м3. Укладку плит ведут с перевязкой швов.
Теперь несколько слов о комплекте для «скобочной» укладки. Этот способ укладки досок, по сути своей — «плавающий», был разработан в Дании в начале 80-х годов. Крепление досок — скрытое. Комплект состоит из паркетных досок толщиной 12 мм или 22 мм, длиной 1830 мм или 3700 мм. Соединение досок по торцам выполняют на поливинилацетатном клее. На продольных кромках паркетные доски имеют паз и гребень. Скрепляют их с помощью металлических скоб. На каждый квадратный метр покрытия требуется 13 скоб. Для крепления досок различной толщины в помещениях с той или иной постоянной или переменной влажностью применяют скобы разного исполнения.
При креплении досок одну лапку скобы загоняют ударом молотка в паз на тыльной пласти доски так, чтобы вторая, свободная лапка была направлена в сторону гребня доски. При этом доска лежит лицевой пластью вниз. По периметру пола между стенами и покрытием оставляют деформационный шов.
У первого ряда уложенных досок расстояние между скобами — ~40 см, в остальных рядах — ~70 см, а между стеной и ближайшей к ней скобой — не более 8 см. У торцовых стыков между досками скобы желательно расположить поближе друг к другу. В шов между торцами досок и стеной закладывают эластичную гидроизоляционную ленту.
Точная выверка первой доски и швов облегчает укладку остальных досок. Свободные лапки скоб, торчащих из-под досок последнего уложенного ряда, вводят в паз на тыльной пласти укладываемой доски, осторожно постукивая молотком по кромке доски со стороны гребня (через отрезок такой же доски, приложенной пазом к гребню), одновременно нажимая на доску. Скобы двух смежных рядов досок располагают с некоторым взаимным смещением (~3 см). По уложенным доскам можно сразу же ходить.

Деформационные швы
Между стенами и полом следует обязательно предусмотреть деформационные швы. Некоторые проблемы могут возникнуть, например, при укладке досок в зоне стояков системы отопления. В этом случае в доске сверлят отверстие, диаметр которого примерно вдвое превышает диаметр трубы. Вырезают лобзиком перемычку между стенкой отверстия и кромкой доски, укладывают доску и вклеивают вырезанный кусок доски между трубой и стеной. Выступивший из швов клей сразу же вытирают влажной тряпкой. Вполне вероятно, что последнюю доску, чтобы подогнать ее к стене, понадобится раскроить вдоль. И здесь между доской и стеной необходимо оставить зазор.

Последнюю доску укладывают без скоб, соединяя на клее в паз и гребень с предшествующей доской. Сплачивают доски с помощью вставляемого в пристенный шов рычага, например, гвоздодера.
После укладки покрытия остается только обрезать выступающие из-под покрытия фая гидроизоляционной пленки и прикрепить на шурупах или гвоздях плинтусы. Последние крепят только к стенам и ни в коем случае не к полу.

Настилаем ковровое покрытие

При переезде в новый дом, квартиру или при их ремонте одним из первых встает вопрос о устройстве пола. Ведь оттого, насколько он будет практичен и красив, во многом будет зависеть и настроение обитателей дома.

В гостиных, спальнях и детских комнатах многие предпочитают укладывать (чаще всего от стены до стены) ковровые покрытия. Эту работу вполне можно выполнить собственными силами. Важно только знать технологию укладки и крепления покрытия. Способы крепления могут быть разными в зависимости от материала основы.

Укладка ковролина поверх линолеума
При укладке коврового покрытия на основу из плиток ПВХ или из рулонного линолеума достаточно зафиксировать его полосами двухсторонней самоклеящейся ленты по краям и на стыках между отдельными полотнищами, предварительно обезжирив эти места. Имеется несколько различных видов двусторонней самоклеящейся ленты для крепления ковровых покрытий. Важно выбрать тот из них, который больше всего подходит в конкретной ситуации.

Укладка ковролина на дощатый пол
Чтобы компенсировать возможные неровности дощатого пола, его сначала застилают войлоком толщиной ~6 мм, а поверх войлока кладут шпунтованные по периметру древесноволокнистые плиты толщиной 11 мм, соединяя их между собой на клее в паз и гребень. Укладывают плиты «плавающим» способом, без крепления к основе. Ковровое покрытие (например, из чистой шерсти) кладут на экологически чистом (без органических растворителей) клее. Последний наносят зубчатым шпателем на плиты основы.

Укладка ковролина на цементную стяжку
Прежде чем уложить покрытие, черный пол необходимо выровнять. Для этого последний заливают самовыравнивающейся смесью. Время твердения смеси — обычно 24 ч. Клеи для фиксирования ковролина, позволяющие при необходимости легко отделить покрытие от основы, выпускают в виде готовых к нанесению составов или сухих смесей, затворяемых водой. Наносят клеи валиком.

Укладка ковролина на подкладочные плиты
Подкладочные плиты, как ровное основание, часто применяют при укладке покрытий по несущим балкам чердаков. Прежде чем класть покрытие, плиты обрабатывают грунтом глубокой пропитки. Клей для крепления ковровых покрытий, наносимый зубчатым шпателем на подкладочные плиты, обеспечивает надежное, но практически неразъемное соединение между покрытием и плитами.

Способы крепления ковровых покрытий
От способа укладки и материала покрытия зависит, кроме всего прочего, и возможность в случае чего снять покрытие без повреждения его самого и основы. Лучшие результаты в этом случае дает использование специальной двусторонней самоклеящейся ленты (например, tesa fix), которая удаляется без следов, или жидкого клея, остатки которого потом можно смыть обычным моющим средством.
При покупке коврового покрытия следует обратить внимание на его тыльную сторону. Ковролин с гладкой изнанкой из пеноматериала можно крепить любой самоклеящейся лентой. Покрытия с текстурированной тыльной стороной из пеноматериала, а также текстильной изнанкой требуют более прочного крепления. Клей, отличающийся высокой прочностью, желательно применять только для крепления покрытий в местах, подверженных интенсивным нагрузкам, или для покрытий, с трудом фиксируемых другими средствами.

Точный обмер пола — одно из важных условий высокого качества укладки коврового покрытия. Данные обмера позволяют подобрать рулоны по ширине так, чтобы покрытие можно было настелить с меньшим числом стыков.
Ширина рулонов покрытия составляет, как правило, 4 и 5 м. При ширине помещения, превышающей 5 м, покрытие пола придется настелить из двух полос.
Сначала рулон лучше раскатать на полу и раскроить его с припуском ~10 см по всему периметру. Затем покрытие, обрезая края, можно подогнать по месту. Чтобы приклеить (или зафиксировать) покрытие к основе, откидывают вверх одну его половину и наносят в этом месте клей на основу. Уложив эту половину полотнища на слой клея, откидывают другую, повторяя те же операции.

Готовим помещение к ремонту. Еще немножко советов

1. Перед тем, как двигать шкаф, подложите под него кусок картона. Тогда его будет гораздо легче двигать, на картонной подложке он пойдет как по маслу.Подложка нужна для того, чтобы не испортить пол, не поцарапать его. Ну а если во время ремонта вы будете менять покрытие пола, тогда можно обойтись и без подложки.

2. Если вы собираетесь повесить занавески на то же место, что и раньше, то воткните в дырочки, оставшиеся от шурупов, спички, чтобы эти места ненароком не зашпаклевать и не заклеить обоями. А иначе все придется размечать заново. Также воткните спички во все нужные отверстия от шурупов, которые вы хотите сохранить.

3. Перед ремонтом обмотайте все части стремянки малярным скотчем, чтобы потом не отчищать ее от грязи, ведь во время ремонта она неизбежно запачкается. После ремонта снимете скотч — и стремянка как новенькая. Ну а если чистота стремянки вас не слишком волнует, то можно ее и не обматывать, пусть пачкается.

Готовим помещение к ремонту

Перед тем как вы будете делать ремонт в комнате, кухне, ванной и т. п., надо полностью освободить это помещение, вынести оттуда все, что возможно. Ко всем стенам должен быть свободный подход, это очень упрощает работу. И неважно, будете ли вы делать ремонт сами или пригласите мастеров, — надо создать подходящие условия, тогда работа пойдет гораздо быстрее.

Откройте шкафы и освободите все полки. Складывайте вещи в большие картонные коробки (их можно раздобыть у любого торговца). Кладите все подряд, потом разберетесь, что где. Если у вас нет коробок, то расстелите какую-нибудь старую простыню и складывайте все туда (конечно, кроме мнущихся вещей), а потом завяжите узлом.

Вообще, ремонт — это очень хороший повод перетряхнуть весь свой скарб, перебрать свое барахлишко. Не жалейте его: то, что действительно нужно, — оставляйте, а ненужное выкидывайте без всякой жалости. Или от¬дайте тому, кому эти вещи могут пригодиться.

Когда полностью освободите шкаф, выньте оттуда все ящики, и он сразу станет легче. Вообще-то, современная мебель — довольно легкая, ее можно вынести из комнаты. Диваны перед выносом скорее всего придется разобрать, иначе они попросту могут застрять в дверных проемах. Надо хотя бы отвинтить боковины — тут нужна мужская сила. Ну а остальное вынести уже проще, другие предметы мебели не такие габаритные.

А если мебель очень тяжелая (например, старинная) или ее некуда вынести, потому что коридор очень узкий, тогда что делать? Да ничего страшного! Поставьте ее на середину комнаты и хорошенько укройте сверху донизу пленкой, чтобы не потом на тратить время на удаление следов ремонта.

Теперь насчет кухонной мебели. Если у вас на кухне — мебельный гарнитур, покрытый единой столешницей, то его, понятное дело, не разобрать. Во всяком случае, это довольно сложно, и не дай бог с этим связываться. Да, собственно, это и ни к чему. Надо просто укрыть его хорошенько полиэтиленом. Ведь то, что скрыто под гарнитуром и за ним, все равно не видно, так какая разница?

Поступите точно так же, если у вас в комнате мебельная стенка. Ее тоже можно не выносить, а хорошенько укрыть. Все равно под ней и за ней ничего не будет видно, так зачем надрываться? У японцев есть поговорка: «То, что не видно, — то чисто». Мне она нравится! Поймите меня правильно: я не за то, чтобы становиться лентяйкой и разводить грязь, а за то, чтобы не надрываться там, где это не нужно. Все хорошо в меру.

Да, вот еще что! Обязательно надо снять карнизы, дверные ручки, люстры и розетки — в общем, у нас должны остаться пустые стены. Если этого не сделать, все эти вещи обязательно заляпаются, испачкаются, поцарапаются и т.д. Кстати, розетки все равно после ремонта, скорее всего, придется менять — старые розетки плохо смотрятся на свежеотремонтированных стенах. Тем более, под розетками тоже должно быть все сделано очень тщательно, иначе следы от них будут видны. Если вы будете красить оконные рамы, то снимите с них ручки-защелки, иначе они заляпаются краской — проверено. К тому же их все равно придется сменить — новые ручки очень освежают и обновляют вид окон. Если у вас окна-стеклопакеты, то к вам это, понятно, не относится.

Если вы будете менять покрытие пола, то плинтуса тоже надо снять. Ну а если нет — то оставьте их на здоровье, только пленкой тщательно прикройте.

Ну вот, вроде бы мебель вынесли, освободили пространство. Теперь все готово к ремонту. Что нам понадобится? Во-первых, нужна стремянка с площадкой наверху — без нее никак не обойтись. Конструкция стремянки должна быть очень прочной и надежной, чтобы, не дай бог, не свалиться, иначе весь ремонт боком выйдет. Не скупитесь на стремянку — это вещь нужная в доме, она незаменима, если надо что-нибудь достать с антресолей, занавески повесить и прочее (стремянки стоят примерно 25 долларов).

Еще вам понадобится много больших тряпок. Для этого лучше всего подходят старые простыни. Запаситесь тремя-четырьмя ведрами, лучше всего пластмассовыми, они очень легкие (продаются в магазинах хозтоваров). Кстати, не выбрасывайте пластиковые ведра из-под краски. После ремонта вымойте их и храните где-нибудь, они пригодятся для следующего ремонта.

Еще вам нужны большие мешки для мусора — его будет много, придется каждый день выносить. Кстати, сейчас ремонтно-строительный мусор надо нести только в большие мусорники, а в мусоропровод его бросать ни в коем случае нельзя — за это берут штраф. Дворники сейчас строго следят за такими вещами, да и соседи тоже не дремлют. В общем, мусор теперь надо выкидывать по правилам.

Если вы пригласили мастеров, то старые обои можете не обдирать, они это сами сделают, это их работа. Мусор они тоже должны складывать в мешки, это тоже входит в их обязанности.