Архивы за Апрель 2014

Инструмент сантехника. Трос

В хозяйственных магазинах продается трос с пластмассовой рукояткой, который используют для прочистки унитазов и канализационных труб между ванной и туалетом. При его отсутствии приспособьте для прочистки негодный тросик-привод от автоспидометра. Из стального канатика диаметром 4—6 мм можно тоже сконструировать трос для засоров. На наждаке отрежьте кусок канатика длиной 2—3 м, отожгите концы каната и свейте их (или наложите перевязку). Рукоятку сделайте из латунной или стальной трубки, изогнув ее наподобие заводной ручки для автомашин. В месте стыка со стальным канатом трубку расклепайте пли приварите. Продающиеся тросы длиной около 2 м можно и самому изготовить из стальной проволоки диаметром, скажем, в 2 мм. Проволоку навивают плотно виток к витку на выпрямленный кусок проволоки диаметром 3—4 мм. Одни конец спирали троса можно заклинить колпачком, на другой лучше установить рукоятку описанного типа.

Инструмент сантехника. Просечки

Приспособления для изготовления прокладок называют просечками. Просечки для получения круглых прокладок выполняют из стальных трубок с подходящим внутренним диаметром (длина трубки не менее 60 мм). Одну из сторон трубка заостряют по наружной поверхности напильником или на точиле. Можно закалить эту сторону. Тогда заточку делают после закалки.

Более качественные просечки вытачиваются на токарном станке. При этом одна из сторон, по которой ударяют молотком, делается глухой, что обеспечивает меньшее расплющивание торца. После токарной обработки на боковой стороне насечки прорезается выемка глубиной не менее половины диаметра трубки. Благодаря этому вырубленные прокладки несложно достать из просечки. Если боковое отверстие не делать, у просечки необходимо предусмотреть сквозное осевое отверстие, через которое стержнем выталкивают прокладки. Не накопляйте их в просечке более 2—3. Большее число прокладок слишком трудно вынимать. Прокладку (пробку) для штока поплавкового клапана сразу отделяйте от просечки, учитывая ее толщину.

Рубить прокладки можно на деревянной доске. Но дерево пружинит и тупит просечку. Лучше в качестве наковальни применить сбитую из кусочков оболочки кабеля свинцовую шайбу, по форме и размеру подобную хоккейной. Многочисленные вмятины на шайбе, оставленные просечкой, легко выравниваются молотком.

Компактный умывальник

Даже маленькую ванную комнату или туалет желательно оснастить полным комплектом сантехнического оборудования. А ведь кроме умывальника и ванной надо ещё предусмотреть какую-нибудь полочку или шкафчик для туалетных принадлежностей. Задача иногда оказывается не простой. Поэтому решение, найденное голландскими специалистами, нам показалась интересным и полезным.

Компактный умывальник

Компактный умывальник

Итак, для оборудования умывальника в свободном углу ванной или туалета понадобятся небольшая раковина со сливной арматурой, подходящий по дизайну смеситель, водостойкая ДСП с облицовкой двух видов (тёмной и светлой) и отрезок никелированной трубы.

Начинают работу с прокладки коммуникаций (если их, конечно, не было раньше). К месту установки умывальника подводят холодную и горячую воду и отвод от канализационного стояка. Сливную трубу прокладывают с небольшим уклоном, чтобы обеспечить нормальный сток воды. Затем приступают к изготовлению полки.

Из ДСП со светлой облицовкой выкраивают электролобзиком две одинаковые заготовки в виде равнобедренного прямоугольного треугольника. Кромки распилов, если они пришлись на «гипотенузу», после шлифовки обязательно облицовывают кромочным материалом. Если же распилы проходят по «катетам», их достаточно уплотнить силиконовым герметиком. В одной из заготовок (будущей нижней полке) выпиливают проём для сливной арматуры и подводок горячей и холодной воды. В верхней полке вырезают отверстие под смеситель (это можно сделать, например, кольцевой пилой или головкой-кругорезом) и проём под раковину. Последний выпиливают по разметке, шаблоном для нанесения которой может послужить сама раковина. Ее переворачивают, кладут на заготовку и обводят карандашом. Проём вырезают, отступив внутрь от линии разметки на ширину опорного буртика раковины.Если раковина — круглой формы, то вырезать отверстие в форме круга можно с помощыо специального приспособления — циркуля, устанавливаемого на злектролобзик. Центр выреза, куда надо воткнуть иголку «циркуля», лежит в точке пересечения перпендикуляров, проведённых через середины произвольно взятых хорд. Кромки всех вырезов уплотняют герметиком.

Из ДСП с облицовкой тёмного цвета вырезают остальные детали полки. Кромки, предназначенные для угловых соединений, запиливают «на ус».

Собирают полку на шкантах с клеем. Для соединения нижней полки с вертикальными перегородками можно использовать и мебельные уголки, «спрятав» их внутрь закрытого объема. Верхнюю крышку пока не приклеивают, чтобы можно было смонтировать и подключить раковину и смеситель.

Устанавливают полку (без верхней крышки) в выбранном месте и крепят к стенам на шурупах с дюбелями. Затем монтируют на верхней крышке раковину и смеситель (не забыть об уплотнении стыков герметиком!), крепят крышку на место и подключают к магистралям смеситель и раковину.

Классификация мембран

Строительный рынок готов предложить своим потребите­лям два вида гидроизоляцион­ных пленок: те, что могут укладываться непосредственно на утеплитель, и те, что требуют устройства специального зазора между утеплителем и пленкой. Первый вид — это высшая каста мембран, такие материалы осо­бенно популярны в США, Канаде и Европе. Второй класс- это все остальные пленки: как перфо­рированные, так и неперфорированные, армированные и не армированные.

В Беларуси чаще всего по­требителю предлагаются плен­ки второго класса. Что касается мембран высшего класса, то к ним можно отнести, напри­мер, продукцию, предлагаемую кампаниями Borga и Tyvek. Так­же ООО «РусьСтройИнвест» со­вместно с немецким производи­телем подкровельных мембран Hermann Technoplast GmbH, при­ступило к реализации серии су­пердиффузионных кровельных мембран под торговой маркой «Забудова».

Конечно, если вы решили строить дом с холодным, неот­апливаемым чердаком, то вам не стоит и тратиться на приобретение пленок, в то же время чердак, превращенный в ман­сарду, потребует тщательной проработки этого вопроса.

Цена у нашего застройщи­ка зачастую играет в вопросах приобретения строительных материалов решающую роль, именно поэтому отдается пред­почтение недышащим пленкам, требующим устройства двойно­го зазора, между пленкой и утеплителем и между черепицей и пленкой. В этом случае для удобства под пленку набивается реечный каркас.

Сложность монтажа заклю­чается еще и в том, что укла­дывается утеплитель практи­чески вслепую, трудно точно выдержать зазор, а нерадивые строители, спешащие закончить работу, могут и вовсе проигно­рировать этот момент. Для того, чтобы утеплитель лег как надо, предварительно стоит натянуть нити между стропилами, они по­служат ограничителем.

Если не соблюсти все эти условия — утеплитель в конечном итоге отсыреет и перестанет вы­полнять свои функции.

Вспомогательные аксессуары

При устройстве пароизоляции требуется создать непре­рывный барьер для попадания пара в утеплитель, поэтому для монтажа мембраны вам понадо­бится клеящая лента. Она быва­ет нескольких видов:
— на основе акрилата. Пред­назначена для заклеивания ме­ханических повреждений, оклеи­вания проемов (например, вентиляционных элементов, слуховых окон и т.д.) на кровле и фасаде.
— на основе бутила. Ис­пользуются в основном для монтажа водонепроницаемых подкровельных пленок, для герметизации поверхностей и соединений, для изоляции выступающих элементов кон­струкций (например, дымовых труб).
При монтаже подкровельной гидроизоляции такие жесткие требования по проклейке всех перехлестов отсутствуют.

Как сделать правильный выбор

Подкровельные пленки игра­ют важнейшую роль, оберегая кровельные элементы от разру­шения. Поэтому экономить на (ей не стоит Выбирать нужно изделия с хорошими техническими пара­метрами:
— паропроницаемость. Низ­шие показатели в пределах 25-60 г/нР/24 ч, высокие — более 10О0г/м-724′-
— высокий показатель по во­донепроницаемости;
— стойкость к ультрафио­летовому излучению — чем выше этот показатель, тем дольше пленка сохранит свои свойства.

Инструмент сантехника. Ключ гаечный разводной

Для вращения деталей с гранями применяются разводные гаечные ключи, то есть ключи с изменяющимся расстоянием между губками.

Ключ  гаечный разводной

Ключ гаечный разводной

Действовать такими ключами следует по определенным правилам, чтобы обеспечить их долговечность. Предположим, нужно открутить гайку. Подводите к ней губки ключа и вращением червяка добиваетесь плотного соприкосновения губок и граней гайки. Нажимаете на рукоятку ключа только ладонью, но не изо всех сил. Учтите, что разводной ключ выдерживает гораздо меньшие нагрузки, чем трубный или обычный гаечный. В трубном ключе усилие передается на специально для этого предназначенную трапецеидальную резьбу и гайку, которая захватывает несколько ее витков. А в разводном ключе вся нагрузка падает на 3-5 зубцов рейки и на соответствующие контактирующие места червяка. Достаточно «от души» надавить на ключ, и ломаются части спирали червяка (особенно заходные), деформируется его ось. Червяк начинает вихлять, подвижная губка болтаться. Все! Теперь приступайте к ремонту самого ключа! Погнутую ось, чтобы не повредить резьбы, правьте на доске. С выломанными местами червяка ничего не сделаете. Для уменьшения качки подвижной губки можно немного приблизить стороны направляющего желоба. Для этого неподвижную губку вложите в тиски и попробуйте сдавить стенки желоба. Можно это произвести и молотком, расположив желоб между двумя металлическими пластинами и для равномерного распределения ударного усилия.

Сейчас в обиходе применяют несколько видов разводных ключей, которые подразделяют по углу наклона оси червяка (или рейки) к продольной оси рукоятки.

Ключи типа I и II окрашивались черным лаком, ключи типа III — оцинковываются. Наиболее применимы для сантехнических работ разводные ключи с максимальными размерами зева 30 мм. Они нужны для арматуры с декоративным покрытием, при установке корпуса пластмассового горизонтального поплавкового клапана и т. п. Хорошо бы еще иметь ключ № 6, используемый для ремонта смесителя с цельнолитым корпусом.

Гаечные двухсторонние ключи с открытыми зевами. Из таких ключей сантехнику нужно иметь ключи 14Х17, 17X19, 19Х22, 21Х27, 32×36. Последний ключ ценен при сборке и разборке фасонных частей для труб с наружным диаметром 21,3 мм под резьбу ? и 26.8 мм под резьбу ?. Таким ключом гораздо быстрее действовать, чем трубным. Правда, двухсторонним ключом можно заворачивать лишь литые чугунные муфты с выступами, при стальных муфтах придется при¬менять трубные ключи. Двухсторонними ключами также заворачивают и отворачивают угольники, тройники, контргайки и т. п.

Подкровельные пленки. Где используются

Стены

В настоящее время, например, в каркасном домостроении при использовании утеплителей на основе каменной ваты, обеспечивающих соблюдение необходимых параметров по теплозащите здания, важным является вопрос защиты самих минераловатных плит. Известно, что подобный утеплитель на 90-97% состоит из открытых пор, где под давлением ветра происходит замещение холодного воздуха на теплый и наоборот. Этот эффект, при котором происходит конвективный теплоперенос или конвективная потеря тепла, называется продольной фильтрацией или эксфильтрацией. Для снижения потерь тепла и применяется мембрана, являющаяся своеобразной ветровкой на поверхности утеплителя и позволяющая ему сохранить сопротивление теплопередаче на первоначальном уровне.

В фасадах зданий, облицованных сайдингом, непременно должен присутствовать вентилируемый зазор — пространство, по которому воздух может свободно передвигаться внутри самого фасада. В невентилируемых фасадах может образовываться конденсат, как правило, это происходит у внешней поверхности утеплителя. Чтобы конденсат испарялся и высыхал (поскольку теплозащитные свойства намокшего утеплителя резко снижаются), фасадные конструкции защищаются снаружи мембраной с организацией вентилируемого зазора. Мембрана в данном случае служит физическим барьером, который защищает каркас дома от воздействия климатических явлений: дождя, снега и ветра.

Внутри дома давление водяного пара всегда выше, чем снаружи, особенно зимой. И водяные пары под действием этого давления выходят через стены наружу, конденсируясь на поверхности утеплителя. Теоретически конденсат должен потом выветриваться под действием ветрового давления. Но если в качестве защитного слоя применять рубероид, полиэтилен или пергамин, которые не «дышат», то происходит закупоривание системы фильтрации, и под этими материалами скапливается влага, что приводит к образованию грибков и плесени, опасных для здоровья человека. Кроме того, сама строительная конструкция в этом случае разрушается. Мембрана на поверхности утеплителя дает возможность конденсату под действием давления выходить наружу. Повторим еще раз, мы говорим не о легких штукатурных системах утепления, а о навесных фасадах.

Своим появлением мембраны обязаны резкому ужесточению норм по теплосбережению в строительных конструкциях в западных странах. Впервые мембраны были разработаны и начали применяться в стенах каркасных домов более 30 лет назад на территории северной Америки, в США и Канаде.

Спустя 10 лет, с 1989 г. в Германии начали применять мембраны в качестве подкровельной гидроизоляции. Дело в том, что примерно в это время подкровельное пространство — мансарду — превратили в жилое помещение. При этом для защиты утеплителя традиционная изоляция не подходила, потому что образовывался конденсат: надо было либо применять дышащие мембраны, либо делать двойной зазор. И немцы решили, что рациональнее со всех точек зрения укладывать гидроветрозащиту на утеплитель.

В США по заказу Департамента энергетики проводились исследования энергоэффективности применения качественной ветро- и гидрозащитной мембраны в конструкциях малоэтажных домов, в разных климатических условиях, в том числе и в умеренном климатическом поясе. Исследования показали, что экономия на отоплении, кондиционировании в каркасном доме с применением мембраны может составлять до 40% в год. Для среднестатистической семьи, которая, условно говоря, тратит 1000 долл. в год на отопление и кондиционирование, экономия составит около 400 долл., а эта сумма сравнима со стоимостью самой мембраны и ее монтажа. Таким образом, применение высококачественной мембраны окупает себя за один год. Уже при проектировании и строительстве дома нужно задумываться о различных аспектах его эксплуатации: например, об увеличении цен на энергоносители или об оплате отопления дома при пониженном доходе, например, после выхода на пенсию.

Дышащие мембраны позволяют рационально использовать для теплоизоляции все пространство между стропилами. Избавившись от нижнего вентзазора, вы сэкономите до 30% пространства, предназначенного для утепления крыши.  Дышащие мембраны:
— долговечны;
— ветро и водонепроницаемы:
— свободно пропускают диффундирующие изнутри здания водяные пары и таким образом способствуют сохранению благоприятного микроклимата в помещениях;
— просты в монтаже;
— обладают высокой плотностью, а значит, и прочностью на разрыв;
— химически инертны и полностью пригодны к вторичной переработке.

Мембраны в конструкциях кровель

Подкровельная гидроизоляция требуется для защиты утеплителя и всей кровли от конденсата, который может образовываться на внутренней поверхности кровельного покрытия, а также влаги, которая во время сильного дождя с ветром с ветром может попадать под металлочерегмцу или любой другой штучный кровельный материал в местах стыков и переходов.

Виды кухонных моек

Встраиваемые кухонные мойки могут быть цельными с несколькими раковинами или в виде отдельных раковин. Последние можно комбинировать по своему усмотрению.

Изготавливают мойки из нержавеющей или обычной листовой стали (с эмалевым или полимерным покрытием), а также из пластика.

Раковины из нержавеющей стали стойки к механическим и химическим воздействиям, просты в уходе, однако внешний вид их может показаться слишком «технологичным». Эмалированные мойки выпускают и белыми, и цветными. Бывают даже модели окрашенные в несколько цветов, плавно переходящих один в другой. Эмаль менее стойка к механическим воздействиям. Её может повредить случайно упавшая сковорода или кастрюля.

Раковины из пластика или с полимерным покрытием стойки к ударным нагрузкам, однако ухаживать за ними следует осторожно. Грубые щётки или мочалки для чистки кастрюль повреждают поверхность пластика. Впрочем при надлежащем уходе такие раковины тоже могут служить долго.

Подкровельные пленки

Всем хочется, чтобы стены и кровля нового дома как можно дольше прослужили своим жильцам, не тревожа их покой и обеспечивая тепло и уют в течение длительного времени. Одними из элементов, призванных обеспечить исполнение этого желания, являются тепло- и гидроизоляционные материалы. Благодаря устройству теплоизоляции мы можем замечательно себя чувствовать в помещении в любое время года, невзирая на сюрпризы погоды. А вот паро- и гидроизоляция обеспечит защиту самих теплоизоляционных материалов от неблагоприятных внешних воздействий. Гидроизоляционный и пароизоляционный барьеры препятствуют проникновению наружной влаги в виде различных осадков: дождя,росы, снега внутрь конструкции, а также защищают от пара, выходящего из помещений.

Устраиваются такие барьеры при помощи специальных материалов, которые можно разделить в зависимости от назначения. Это гидроизоляционные, пароизоляционные, ветроизоляционные, антиконденсатные пленки.

С помощью пароизоляционных материалов создается паробарьер на пути следования теплого воздуха из помещения на улицу. Основными характеристиками пароизоляционных материалов являются способность противостоять проникновению водяных паров в ограждающую конструкцию (низкая паропроницаемость), а также способность выдерживать высокие механические нагрузки в силу движения конструкции (прочность при растяжении и относительное удлинение на разрыв).

Гидроизоляционные материалы защищают кровельную конструкцию от проникновения влаги из внешней среды. Основные характеристики аналогичны пароизоляционным материалам плюс гидроизолирующие свойства, например, водонепроницаемость.

Антиконденсатные материалы защищают внутреннюю поверхность кровельного материала и элементы несущей конструкции от воздействия конденсата, образующегося при движении водяного пара из помещения и влаги, попадающей из внешней среды. Верхний ламинированный слой определяет гидроизоляционные свойства материала. Нижний абсорбирующий обеспечивает удержание водяного пара, предотвращая выпадение уже сконденсированной влаги с поверхности пленки на утеплительные элементы стропильной системы.

Основными характеристиками противоконденсатных материалов являются высокие прочностные и гидроизолирующие характеристики, способность абсорбирующего слоя впитывать конденсат.

«Дышащие» мембраны (ветро- и гидроизоляция) — это материалы, которые «умеют дышать», то есть не препятствуют выходу водяного пара, попавшего в теплоизоляцию, одно¬временно выполняя функцию гидроизоляции, предотвращая проникновение влаги в теплоизоляцию. Также они призваны сдерживать давление холодного ветра, стремящегося проникнуть в теплоизоляцию, т.е. имеют высокое сопротивление ветру.

Инструмент сантехника. Ключ трубный рычажный

Как говорит само название, трубный ключ главным образом используется при соединения водопроводных и других труб. Существует несколько разновидностей трубных ключей: рычажные, раздвижные, цепные и накидные. Рассмотрим конструкцию наиболее распространенного и доступного рычажного ключа. Он используется для выполнения самых разнообразных сантехнических соединений, поэтому на работе сантехники с ним обычно не расстаются.

Ключ трубный рычажный

Ключ трубный рычажный

Ключ трубный рычажный

Ключ трубный рычажный

Рычажный ключ позволяет вращать округлые предметы типа труб, муфт и т. п., а также детали с гранями, например, гайки, болты, головки кранов. Работает ключ по принципу заклинивания трубы между губками. Чтобы труба не выскользнула, губки должны находиться на противоположных концах ее диаметра в месте захвата, то есть зевом ключа необходимо захватить не менее половины окружности трубы. После того как середины губок ключа заняли это положение, покрутите гайку пальцами до упора в обойму. На подвижном рычаге имеется трапецеидальная резьба. При вращении гайки по часовой стрелке подвижный рычаг будет двигаться до тех пор, пока его губка не соприкоснется плотно с окружностью трубы. Тогда можно сжать рычаги и начинать откручивать (закручивать) трубу.

Учтите, что основное усилие нужно прикладывать к неподвижному рычагу. Обратите внимание, как расположены зубцы па губке этого рычага. При вращении они должны как бы вгрызаться в трубу.

Выпускаются рычажные ключи пяти размеров. Но это не значит, что с помощью соответствующего ключа можно сразу справиться с любым соединением. Не поддается, например, разборке узел, принимайте дополнительные меры (очистите узел от краски, подогрейте его и т. п.) и лишь потом вновь пробуйте действовать ключом. Нельзя на рычаги надевать обрезок трубы для увеличения усилия. Это приведет к изгибу рычагов ключа и в конечном счете к его поломке. Мало того, при соскакивании губки ключа с трубы вы можете получить тяжелую травму. Прочность ключа рассчитана на силу руки без всяких дополнительных приспособлений. Нельзя также использовать для вращения труб ключи номера, не соответствующие диаметру трубы. Не следует действовать ключом с губками, имеющими смятые зубцы. Это опять же приведет к ушибам и ранам.

Можно ли отремонтировать вышедший ми строя трубный рычажный ключ? Да, в некоторых случаях можно. Так, смятые зубцы заново нарезают ножовкой. Так же восстанавливают и рифления на гайке. Согнутые рычаги выправляют в холодном пли горячем состоянии. Срезанные или разболтавшиеся заклепки и штифты заменяют новыми из мягкой стали, подобной той. из которой делают гвозди.

Хуже, если сломан подвижный рычаг вблизи губки на изгибе. Сварка тут мало поможет, и от этого ключа придется отказаться. При поломке штампованного из стального листа неподвижного рычага, имеющего корытообразное сечение, внутрь рычага вкладывается стальной стержень и приваривается к нему. При поломке сплошного неподвижного рычага на место излома накладывают стальные полосы обеих сторон и приваривают к рычагу.

В условиях домашнего хозяйства достаточно рычажных ключей №1 и №2. Самостоятельно их изготавливать, конечно, можно, но слишком сложно. Ведь в этом случае потребуется токарная и кузнечная обработка, специальные материалы. В заводских условиях губки выпускаются из инструментальных сталей У7,У7А, остальные части ключа из стали 45.

Чтобы при отвинчивании трубным ключом не оставалось на деталях с декоративным покрытием следов от зубцов губок, под последние подкладывают картонные полоски или хотя бы тряпку. Удобнее для этого из отходов чистовой меди, латуни или алюминия вырезать своеобразные нагубники.

Подгонка дверного полотна

Новый ковер на полу, разбухшие от влаги половицы или осевшее дверное полотно — все это может быть причиной задевания двери за пол. А трущиеся о пол двери не только повреждают его покрытие, но и издают неприятный звук. Неожиданно застрявшая дверь может даже стать причиной травмы. О некоторых способах устранения касания двери о пол мы расскажем в этой статье.

Дверное полотно можно приподнять…

Простейший способ приподнять дверное полотно на несколько миллиметров — это надеть на стержень петли шайбу или проволочное кольцо. Однако такое возможно только в том случае, если вверху между коробкой и дверным полотном имеется соответствующий зазор.

Другой способ приподнять дверь — заменить обычные петли на специальные, устроенные так, что навешанная на них дверь при открывании приподнимается.

…а можно дверное полотно обрезать

Подрезать дверь на 1 -2 мм можно с помощью острого рубанка. Чтобы волокна древесины не отщепились по краям, строгать следует от краев к середине дверного полотна. Если же необходимо снять 3 мм и более, лучше воспользоваться дисковой пилой. При пилении важно не нарушить лакокрасочное покрытие или фанеровку. Для этого предварительно оклеивают зону резания бумагой, а шпон прорезают, что позволяет получить чистый рез без повреждения кромок.

Если пол имеет наклон, то обрезать дверь следует не параллельно нижней кромке дверного полотна, а под углом наклона пола. Линию реза размечают карандашом с помощью полоски тонкого картона. Его кладут перед дверью и передвигают лежащий плашмя карандаш по этой «дорожке».

Дверные полотна с фанеровкой

С фанерованными дверными полотнами, поверхность которых отполирована или покрыта глянцевым лаком, следует обращаться особенно осторожно. Чтобы избежать сколов шпона при пилении, его следует предварительно надрезать ножом. Нож ведут по металлической линейке. Направляющую для шины располагают так, чтобы рез проходил по отрезаемой части непосредственно у надреза шпона. Кромку распила тщательно зачищают, а ребра скругляют шлифовальной шкуркой.