Записи с меткой ‘дом’

Дом. Утепление фасадов

Такой вариант лучше внутреннего утепления, потому что не только не так способствует появлению плесени и грибка, но позволяет дому, словно аккумулятору, накапливать тепло. Варианты наружного утепления стоит выбирать, исходя из материалов строительства дома.

Для бревенчатого жилья подходит рулончатая минераловата или стекловата, хотя никто не запрещает использовать более надежные материалы вроде пенополистирола. Однако монтировать ее нужно так, чтобы между утеплителем и домом была небольшая воздушная прослойка: во-первых, это предохраняет от появления влаги и грибка, а во-вторых, сама воздушная прослойка помогает удерживать тепло.

Устанавливается утеплитель на обрешетку из вертикальных брусьев, к которым предварительно прикреплен слой пароизолятора. Поверх стекловаты или минеральной ваты укладывают гидроизоляцию, которая будет защищать утеплитель от вредных погодных условий.

А затем уже устанавливается каркас для внешней облицовки.

По схожему механизму проводится установка внешней теплоизоляции и для дома из бруса. Единственное отличие – поверхность стены в нем сама по себе ровная и не нужно утруждаться тем, чтобы законопатить щели между бревнами. По этой же причине лучше подойдут плиточные материалы для теплоизоляции. Например, пенополистирол или стекловата.

В случае кирпичного дома можно использовать как метод, применяемый к деревянному дому, так и способ без вентилируемой системы. Листы пенополистирола, минеральной ваты или пенопласта просто прибивают дюбелями или крепят на клей к стене, а поверх них наносят штукатурку и другую облицовку.

Также нельзя забывать, что помогают сохранять тепло в доме грамотно подобранные строительные и облицовочные материалы. Например, клинкерный кирпич хорошо справляется с морозами и помогает с теплоизоляцией помещения.

Среди самых популярных теплоизоляционных материалов можно выделить пенопласт, пенополистирол (пеноплекс), пенополиуретан, минеральную вату, стекловату и базальтовую вату.

Пенопласт до сих пор очень любят из-за его небольшого веса, стойкого сопротивления морозам и низкой цены. Но есть в нем существенный минус — плохая огнестойкость. Еще один традиционный для утепления домов материал — стекловата. Она, с одной стороны, отлично справляется с холодом, шумом, противостоит огню и “дышит”, не допуская появления грибка. С другой — не совсем экологична, требует особых мер предосторожности при монтаже и служит чаще всего не более 10 лет.

Пенополистирол в плитах напоминает пенопласт, однако уровнем выше. Он прочный, хорошо справляется с нагрузками, морозом и вообще не пропускает влагу. Всеми преимуществами этого материала обладает и пенополиуретан (монтажная пена). В этом случае монтаж занимает считанные часы, ведь смесь распыляют прямо на необходимый участок. Для пены не существует труднодоступных мест, а также она не оставляет швов и зазоров.

Наконец, минеральная вата и базальтовая вата. От стекловаты они отличаются лишь некоторыми характеристиками. Например, минеральная вата безопаснее в условиях монтажа, а базальтовая служит в 3-4 раза дольше.

Дом. Внутреннее утепление стен

Почему же к утеплению комнаты изнутри зачастую относятся весьма скептически? Есть несколько важных причин. Во-первых, обшивка стен дополнительными материалами уменьшает общую площадь комнаты – потерять можно до 10 процентов. Во-вторых, процедуру нельзя провести безболезненно для жилого помещения – его нужно будет обязательно освободить от мебели и прочих предметов интерьера. В третьих, просто обшить стены утеплителем – недостаточная мера, обязательно придется позаботиться и о вентиляции. В итоге вы можете осознать, что весь ремонт серьезно бьет по кошельку.

Если с некоторыми пунктами вполне себе можно смириться в пользу комфортного проживания в теплой комнате, то невнимательность к вопросу регулирования влажности может плохо сказаться на жилье. Стекающие струйки воды, плесень, грибок – все это буквально уничтожит внутреннюю отделку помещения, а в самым запущенных случаях еще и навредит несущим конструкциям.

Одним словом, лучше отдать предпочтение утеплению фасада. Это проще, быстрее, экономичнее и надежнее.

Дом. Что нужно утеплять?

Начнем с окон. Здесь все просто – если вы озаботились установкой стеклопакетов вместо не самых надежных деревянных рам, все уже хорошо. Следует лишь грамотно утеплить зазоры и щели подручными средствами либо профессиональными материалами вроде монтажной пены.

Через фундамент тепло уходит из-за того, что грунт в холодное время промерзает на приличную глубину. Поэтому вплоть до этой отметки стоит утеплить его каким-нибудь влагостойким и прочным утеплителем, например, экструдированным пенополистиролом, который крепится на клей. Защищать утеплитель ничем не нужно, разве что в цокольной части дома можно его декорировать.

Затем нужно взяться за утепление пола, которое выполняется в зависимости от характера его устройства. Если это плиты, то следует учитывать, какая нагрузка достанется от покрытия теплоизоляционному материалу. Поэтому необходимо обратить внимание на экструдированный пенополистирол или минеральные плиты.

Однако если в доме полы на лагах, можно не бояться нагрузки. В этом случае подойдут и такие материалы, как стекловата и минеральная вата. В обоих случаях на слой теплоизолятора сверху кладут напольное покрытие.

Утеплить потолок со стороны чердака можно как «дедовским» способом, насыпав слой керамзита или опилок, обработанные противопожарной смесью. Или выбрать более современные средства: например, минеральную вату, под которой обязательно следует закрепить пароизоляцию и гидробарьер.

Последнее — однако, пожалуй, самое важное – утепление стен. Это можно делать как изнутри, так и снаружи дома. Наиболее действенный, конечно, второй вариант – кроме высокой эффективности метода, он отличается тем, что с ним гораздо меньше хлопот впоследствии.

Топ-5 ошибок при строительстве каркасного дома

Количество ошибок, которые случаются при строительстве каркасных домов, зашкаливает.

Ошибка № 1. Использование сырой древесины

«Ребята местные, которые вернулись с российских заработков, говорят, что можно и из сырой доски каркас сделать. Их аргумент: пока все построится — высохнет».

Два раза нет. Для каркаса должны использоваться только сухие пиломатериалы, с влажностью до 20%. Доску естественной влажности нужно сушить или в специальной камере, или не меньше года в штабеле под навесом. Дело не в том, что в собранном каркасе древесина естественной влажности не высохнет. При усыхании доска уменьшается в размерах, и жесткие соединения в каркасном доме становятся уже нежесткими. Отсюда вибрации у таких каркасов, сквозные щели по стыкам досок. Более толстый брус при усушке и нагрузке изменяет свою геометрию еще сильнее.

Ошибка № 2. Незнание конструктива

«Строители собрали каркас в два этажа со стропилкой. Собрались зашивать его плитами ОСП 9 мм. Вычитал, что нужно было еще укосины ставить. Мои сказали — если обшивать плитами, то укосины не нужны…»

Один из этих вариантов должен быть обязательно. Если дом одноэтажный, то обшивка ОСП (фанеры, ЦСП) 9 мм допустима. Для двухэтажных обшивка нужна толщиной не меньше 12 мм. Есть варианты, когда жесткость стены обеспечивается комплексом «укосины + изоплаат или фибролит».

Стоит знать, что ОСП и фанера обшиваются с обязательным зазором между листами в 2−3 мм, обычно на ширину гвоздя. Люди неграмотные шьют в стык, в итоге обшивку выгибает и портится наружная отделка.

Швы между плитами ОСП или фанеры на полах нужно заливать герметиком, иначе вся вода от дождя или просто пролитая окажется в утеплителе.

Ошибка № 3. Использование утеплителя малой плотности

«Прораб предложил по сходной цене утеплитель Isover плотностью 15кг/м3. Говорит, что для стен и потолка подойдет. Брать или не брать? И вообще, какая должна быть плотность у утеплителя в стенах?»

У каждого материала есть свое назначение и применение. Но от большого желания сэкономить в вертикальные стены засовывают совершенно не подходящие для этого рулонные утеплители. У них низкая плотность, и в стенах они просто сползут. Для каркасных стен производители утеплителей предлагают отдельные продукты большей плотности. Минимальная плотность минераловатных плит в вертикальных поверхностях должна быть 35 кг/м3.

Для засыпного утеплителя типа эковаты нужно делать обшивку каркаса с двух сторон — это удорожает конструкцию.

Ошибка № 4. Неправильный крепеж

«Был в нескольких конторах. Что-то у них показания не сходятся — одни сбивают каркас гвоздями, другие усиливают все уголками и саморезами. Кто тут прав?»

Эта ошибка напрямую связана с тем, что строители не знают, как правильно сделать конструктив. И значит, классический крепеж досок каркаса на обыкновенные гвозди для них недоступен. А вот технологию с использованием металлических уголков и черных саморезов у нас любят. Конечно, такой крепеж позволяет крепить дерево достаточно быстро, однако это не дает на самом деле необходимой прочности каркасу. Особенно если учесть, что черные саморезы предназначены исключительно для прикручивания гипсокартона и совершенно не предназначены для удержания стоек каркаса из бруса.

Если в каркасе и нужно что-то прихватить уголками или другим перфорированным крепежом, то нужно бить гвоздями либо брать «золотистые» или «серебристые» саморезы толщиной от 5 мм. Лучше комбинировать: один гвоздь — два самореза. Каждому крепежу — свое место. Большинство же элементов каркаса собирается на гвозди.

Часто бывает, что у строителей нет профессионального инструмента — в итоге допуски при распилке каркаса слишком большие. Потому и секции конструкции не получаются ровными, все качается и скрипит.

Ошибка № 5. Пленки вместо мембраны

«Строители на кровлю под сплошную обрешетку раскатали гидроизоляцию „Стротекс 110“. Такую же прибили с внешней стороны каркаса и закрыли плитами фибролита. На форуме сказали, что для стен нужна мембрана с большей паропроницаемостью. Что делать — оставить так или заставлять разобрать и менять на мембрану? Что будет, если ничего не менять?»

Это очень распространенная и опасная ошибка. Влагонакопление внутри конструкции — проблема очень большая, особенно при использовании минват, которые являются материалом, разрушающимся при соприкосновении с водой. Вата должна быть качественно защищена от пара и влаги. В случае, описанном читателем, строители «накосячили». Единственный правильный вариант — снять фибролит и пленку. И купить специальную ветрогидрозащитную мембрану.
Общее правило применения пленочных материалов такое — паропроницаемость материалов должна расти изнутри конструкции наружу. То есть если вы обшили каркас плитами ОСП, фанеры, ЦСП, у которых паропроницаемость очень низкая, вам изнутри нужно поставить очень качественную пароизоляцию. Одним из лучших пароизоляторов является обычная полиэтиленовая пленка, и у разных производителей есть различные модификации обычного полиэтилена. Технические характеристики используемой пароизоляции всегда должны быть меньше 5 г/м2/24 часа. И чем меньше, тем лучше. Не стоит экономить на пленках, чем лучшую пароизоляцию поставите — тем более долговечный будет у вас утеплитель.

Ветрозащитная пленка с одной стороны должна хорошо пропускать пар. И чем больше, тем лучше. С другой стороны она должна хорошо удерживать влагу уже в виде воды, и при этом не продуваться. Пленка со столь разными свойствами одного материала просто по определению не может быть дешевой.

Источник: realty.tut.by